Как проверить стартер ауди 100 с3

Обновлено: 23.01.2025

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром.

Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.

Как проверить стартер аккумулятором

Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе и что покажет такая проверка?

Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.

Проверка крутит ли стартер

Проверка стартера 3 простых действия

Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора.

Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя, рассмотрим наглядно и более подробно.

Как проверить втягивающее реле

Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.

Проверка втягивающего реле с помощью аккумулятора

Проверка втягивающего стартера

Шестерня может не выдвигаться по причине:

подгоревших контактов втягивающего;
заклинившего якоря;
перегорания обмотки стартера или реле.

Как проверить щетки стартера

Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеются пробои в защите.

Проверка щеток стартера замыкания на массу

Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Как проверить бендикс

Работа бендикса стартера проверяется тоже достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке провернуть в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входить в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.

Контрольная лампочка для проверки обмотки стартера

Как проверить обмотку стартера

Обмотку статора стартера можно проверять дефектоскопом или лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схож с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.

Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, значит требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.

Как проверить якорь стартера

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).

Проверка якоря стартера аккумулятором

Проверка якоря на ППЯ

Основные проблемы с якорем:

пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).

Выгоревшие ламели из-за нарушения контакта между петушком и шинкой

Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:

стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.

Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопом, поэтому самые доступные методы проверки стартера — проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле — на небольшое сопротивление.

Проверка стартера мультиметром

Разборка и проверка всех деталей стартера

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление между:

щетками и пластиной;
обмоткой и корпусом;
пластинами коллектора и сердечником якоря;
корпусом стартера и обмоткой статора;
контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

Проводимость между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, между двумя обмотками должна отсутствовать.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).

Напоследок представляем для вас сводную таблицу, куда сведена информация о том, какими методами можно проверить ту или иную часть стартера.

Проверяемые элементы и методы	Втягивающее реле	Якорь	Щетки стартера	Обмотка стартера	Бендикс
Мультиметр
Визуально
Аккумулятор
Лампочка
Механически

Надеюсь, данная информация помогла вам узнать, как проверить стартер своими руками в гаражных условиях, имея в своем распоряжении только аккумулятор или мультимет. Как видите, проверка стартера на работоспособность может и не требовать профессионального оборудования или знания электросхем. Нужны лишь элементарные навыки использования омметра и тестера с контрольной лампочкой. Но для профессионального ремонта в обязательном порядке нужен и ППЯ — прибор проверки якорей.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Отчёт: Переборка стартёра от бензиновых 5-ок

Возможные неисправности стартёра.

Теперь непосредственно к ремонту(переборке) стартёра.

Снять его труда не составляет, единственное могут возникнуть сложности с отворачиванием клеммы силового провода. Лучше потратить время на отмачивание нагревание и другие ухищрения с гайкой, чем потом топать за новым втягивающим. Свернуть винтовой вывод вместе с пластиком изолятора особого труда не составит.
Фото разобранного стартёра.

Разборка также особых проблем не составит. Сразу снимаем втягивающее. Винты, держащие задний колпачок, перед откручиванием немного обстучать. Они латунные и при желании легко сворачиваются. Под колпачком снимаем стопорное кольцо. Затем выкручиваем два длинных винта и снимаем колокол. Под ним расположен планетарный привод. Вынимаем его, он ни чем не крепится. Снимаем заднюю крышку и щёточный узел. Направляющие щёток съёмные, поэтому при демонтаже следите, чтобы пружинки и направляющие не выстрелил в неизвестном направлении. Вынимаем ротор. Чтобы разобрать планетарку и снять бендикс, потребуется немного повозиться с упором бендикса на валу(поз. 13 и 14). Тут можно либо отвёрткой постепенно сковырнуть упор 14 со стопорного кольца 13, либо через длинную голову несильным ударом сбить упор с кольца, после чего вывести кольцо из проточки и снять обе детали с вала. Снимаем бендикс, затем снимаем стопор и шайбу у основания корпуса планетарки. С обратной стороны снимаем металлическую крышку с корпуса планетарки и вынимаем водило с сателлитами.
Теперь можно всё промыть от пыли и старой смазки, корпус и колокол стартёра очистить снаружи (по желанию). Внутри корпуса на пружинных держателях установлены постоянные магниты. В идеале их можно вынуть, чтобы не мешались при очистке внутри корпуса. Да и очистить их от налипших частичек металла будет проще. Коллектор очищать исключительно тканью, смоченной в бензине или карбклинере. Использовать шкурки не желательно. Либо, если есть возможность (и надобность), можно проточить коллектор на токарном станке (если есть что протачивать). Все валы отполировываем от грязи, не более. Для полировки использовал плоскую ленту (капрон или нейлон не знаю, внешний вид на фото) и абразивную пасту. Я использовал пасту для полировки хрома. После того как всё отмыто, можно приступать к дефектовке. Разобранный стартёр на фото.

Дефектовка и выбор деталей.

Мой стартёр имел номер 0001108026(027), по VAG 035911023N. Судя по каталогу Wood Auto(ссылка) есть однотипные стартёры, но имеющие несколько другие номера:
0001108001, 0001108002, 0001108007, 0001108009, 0001108010, 0001108026, 0001108027, 0001108028, 0001108029, 0001108072, 0001108073, 0001108101, 0001108102. Для всех была указана одинаковая мощность (правда почему-то 1кВт, а не 1,1кВт) и число зубьев бендикса (9). Отличий в применяемых з/ч между ними не заметил, поэтому в чём различие так и не понял. Эти номера стартёров полезны при подборе з/ч по каталогу Cargo, т.к. номер своего стартёра я там не обнаружил, зато на модификацию 001, например, они присутствовали.

Замеряем диаметр коллектора. Минимальный диаметр 31,2 мм. Коллектор должен быть равномерно сточен, без канавок.

ЕТКА знает только 2 втулки: переднюю и заднюю. Две остальные были измерены и подбирались по каталогу фирмы Cargo. Втулку в корпусе планетарки можно поменять отдельно, либо вместе с корпусом планетарки (Cargo 131503). Сам корпус (вместе с втулкой) был чисто случайно обнаружен на ближайшем авторынке за смешные 200р.

Продавец уверял, что номера на эту деталь нет, т.к. такой детали нет в ЕТКА. Уже потом, изучая каталог Cargo, я понял откуда ноги растут. Т.к. в старом корпусе следов и износа зубьев и трещин не обнаружил, то втулка из нового корпуса перекочевала в родной. Втулку в водиле

я не поменял по двум причинам: о каталоге Cargo узнал уже после сборки, и как её вынимать также узнал после сборки. А вынимается она просто: в неё вкручивается метчик и, если втулка не проворачивается, то вместо метчика вкручивается болт, и втулку вытягивают за него, либо вытягивают за сам метчик. Остальные втулки выбиваются подходящими выколотками. Например, головками из набора.
Если возникли трудности с приобретением втулок, то можно подобрать другие подходящие. Но с одной оговоркой: использование втулок выточенных из обычной бронзы/латуни/ меди не допускается. Дело в том, что втулки для подобного применения изготовлены с использованием графита (медно-графитовые) и являются т.н. самосмазывающимися. Обычные втулки быстро износятся.
Ещё в каталоге Cargo есть ремкомплект 133309, который содержит корпус планетарки, 4 втулки и щётки. Судя по аннотации, он подходит для стартёров серии 0001108ХХХ.
Сателлиты, , также сидят на подшипниках судя по всему и в каталоге Cargo, опять же вроде бы всё есть, но заморачиваться не стал.
Бендикс(VAG 035 911 335 C , Bosch 1 006 209 506, Cargo131104) осматривается на предмет целостности и формы зубьев, и, если проблем с ним не возникало, то оставляем его. Если присутствовала неисправность, описанная в п.3, то бендикс под замену, хотя слышал, что его возможно отремонтировать путём разборки и промывки, либо просто долгим замачиванием в какой-нибудь очистителе. При наличии времени и отсутствии денег можно попытаться заморочиться подобным секасом. Стоит отметить, что новый бендикс Бош, несколько отличается по виду от родного: общая длина у них одинаковая. А вот высота корпуса обгонной муфты у нового немного меньше. (слева новый, справа-родной)

Переходим к электрической части.
О щёточном узле чуть подробнее. В продаже имеется как целый щёточный узел(VAG 078 911 209 , Bosch 1 004 336 403), так и щётки отдельно (Bosch 1 004 320 113). Конечно, можно сэкономить и купить только щётки, но тогда придётся придумывать, как крепить их выводы. В заводском исполнении они прихвачены контактной сваркой. Припаивать же их паяльником не допустимо, т.к. во время пуска токи через них достигают величин несколько сотен ампер и такие соединения попросту отвалятся.
Ещё хотелось бы сказать по поводу з/ч предлагаемых в ЕТКА. Там присутствует ремкомплект стартёра (VAG 035 911 320 A, Bosch 1 007 010 039), внешний вид на фото.

Содержит в себе кучу всяких резиновых деталек, немного стопорных колец и шайб, несколько упоров вилки и войлочные шайбы. Более-менее полезны разве что войлочные шайбы, хотя вполне можно оставить и старые, если хорошенько промыть их Шайбы и стопоры могут пригодиться при утере родных во время разборки. Из резиновых деталек можно использовать демпфер упора вилки и изолятор плюсовой шины щёточного узла. Судя по всему набор под разные типы генераторов, поэтому там такая солянка. Покупал его исключительно из познавательных целей.

Шлицы вала, по которым ездит бендикс, смазываем небольшим количеством смазки. Надеваем на вал бендикс. Потом надеваем упор бендикса, чашкой вверх, после чего проталкивает по валу до проточки стопорное кольцо.

Перед тем как одевать стопорное кольцо на вал проверяем, не имеется ли на его концах зазубрин, которые могли появиться во время съёма. При необходимости убираем их надфилем. Чтобы защёлкнуть на стопорном кольце упор, использовал нехитрую приспособу их двух ключей на 13.

Общий вид собранной планетарки с бендиксом.

Запрессовать переднюю и заднюю втулки удобно самодельной приспособой, конструкция которой ясна из фото.

Втулка в корпус планетарки ставится от руки или приспособой описанной выше. В водило - через подходящую оправку.
Со стороны коллектора на вал последовательно надеваем металлическую шайбу

и два фетровых кольца, смоченных жидкой смазкой.

Потом надеваем на коллектор щёточный узел.

На новом узле присутствует бобышка, которая раздвигает щётки и делает удобным одевание на коллектор. Если используется старый щёточный узел, то можно смастерить нечто подобное. Далее вставляем эту конструкцию в корпус с тыльной стороны, придерживая её за вал с обратной стороны. Ориентируем щёточный узел так, чтобы он совпал своим изолятором плюсовой шины с вырезом на корпусе. Сверху прикрываем задней крышкой и фиксируем вал стопорным кольцом.

В задний колпачок набиваем немного смазки и ставим его на место. Планетарку ставим в колокол, можно поменять демпфер упора вилки на новый из ремкомплекта.

Соединяем корпус с колоком, стягиваем винтами.