Как проверить шкворня на газели
Благо хоть у меня ключ валялся в кабине.
Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял).
Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак.
Шкворни выбивали снизу вверх молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую. мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))
Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.
И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.
Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.
Что надо купить в магазине для замены шкворней (пишу для того чтоб проверять при покупке):
1) Ремкоплект шкворней (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.
2)Развертка газелевская(на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге.
В роли держателя использовали газовый ключ.
3)Смазка. Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.
Всем привет. Внесу свои три копейки в тему про замену шкворней.
Подробно описывать не буду, тема заезженная, остановлюсь на некоторых нюансах, с которыми сам столкнулся только на практике.
Полез первый раз менять все это дело, так как как колеса с грохотом болтались уже по вертикальной оси в вывешенном положении, да и предистория того, менялись ли шкворня неизвестна, смазка через них не проходила.
Наивно полагая, что мне повезет, я попытался выбить шкворня не снимая балки. Но дело встало ещё на этапе выбивания стопора шкворня, он просто обломился посередине посадочного отверстия.
А так как до снятия балки меня отделяли только четыре гайки стремянок, решил дальше не мучаться и выкатил балку.
Стопор шкворня пришлось высверливать почти полностью, с обоих сторон. Они из сыромятины и сверлятся на ура.
Сами шкворня, втроём целый день пытались их выбить, махали кувалдой, давили 20 тонным домкратом — никак. На следующий день поменяли опору, на которой балка лежала, положили просто цельный кусок металла на бетонный пол и шкворня вылетели с трёх ударов кувалдой.
Очень важную роль играет жёсткая опора при выбивании, мы ложили прямо под цапфу, ступицы я снял для удобства. Шкворень, кстати, если тяжело идёт, очень просто заклепать, поэтому лучше бить с одной стороны, а как сдвинется, выбивать в другую, чтобы заклепаную часть не прогонять через балку. И все эти примочки, типо жидкий ключ, уксус и т.п не помогут, они не проникают в балку.
Старые втулки загнул края отвёрткой и выбил старым шкворнем, новые втулки забил через деревяшку, потом положил толстую шайбу и добил поглубже. качество втулок в наборе так себе конечно, все в заусенцах, подправлял надфилем). Втулки прорезью ставить по ходу движения авто, либо вперёд, либо назад
Дорны, у них есть один минус, когда на эту конструкцию попадает смазка, вся ось начинает проворачиваться, и протяжка просто мучительна, поэтому, я бы лучше использовал шарики, ибо пробить их гораздо легче и быстрее, либо нужно смазать только втулку немного, а дорны нет. Протягивать лучше с той стороны, откуда забивали втулки, иначе втулки может потянуть обратно.
Тем не менее, прогнал каждый размер два раза и развернул отверстие длинной развёрткой сразу обе втулки за один проход, обильно поливая смазкой.
Возможно, лучше использовать регулируемую развёртку, тогда можно сделать на свой вкус, подгоняя отверстие под шкворня. Хотя, в принципе, отверстия получились как надо, шкворня входят от руки и без люфта.
Дорны, развёртку, набор шкворней брал что были, микрометром не мерял.
А так, вкратце, весь процесс. По неопытности и запущенности шкворней занял у меня пять дней. Если не запускать и щприцевать регулярно, замена не составит труда. (В наборе, кстати, смазка литол 24)
…Последние деньки суши.И я не успеваю! Фронт работы большой, очень большой.
Давно беспокоила правая сторона, но начал с левой.Тому есть объяснение. Естественно смотрел подшипники, и смазку…Снимал колесо периодически.Все время казалось с резьбой цапфы что -то не то! Наконец ясность .Да! Не то…Резьба в заходе с смятым гребнем.Сняв гайку понял суть…Завод старался !
Отметил коленость клина, выбился легко.
Шкворень имеет люфт в верхней втулке, с повалокой бронзы на теле.Вращался на сухую. Мне после предпродажки досталась машина шприцанутая, не знаю где успелось… Судя по отсутствия задиров на самих втулках, это при запресовке.
Подшипник имеет накаты, поясок у вершины конуса.Подтяжка не возможна.Благо до разборки лювта не было. Подтяжка вызовет растяжку сепаратора, и…И разрушение.
На самом подшипнике легкий цвет побежалости, Отлично ГАЗу за них! Я давно на такой пробег не встречал подобного.Но тем не менее готовить придется замену.
Вообще утеряно время на поиски лерки, освежить резьбу, не нашел.Покупать из -за единичного применения как бы не хочется.
Тормозные диски, рад! До весны точно хватит.Весной только если из-за износа наружней стороны.
Втулки шкворней выбил сравнительно легко.
Годы идут, а косяки древнеют! Это и радует, все по наработаной схеме.А предсказуемость радует!
Провозился изготовляя шайбы, свои… Имею теперь зазор 0,05 в место 0,25.
Установил усиленные крышки. Гайку ступ подшипника закрутил без правки резьбы, шла тяжело.На смятую резьбу попадает только носик гайки, носик под кернение.
Редкое дерьмо! Все хилое! И убого исполнено из хренового материала! Правда шкворень не плохой!
Прдолжение следует!
-Хорошо, спасибо жду…)))
ГАЗ Газель 2011, 143 л. с. — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 15
шплинт я еще пару раз молотком забиваю, заходит все глубже
если не завивать ослабнет шкворень и кирдык балке
Шплинт почти весь вошел. Это -то и напрягает.
износ балки есть это плохо, но не смертельно
у меня тоже было на одной машине шплинт вровень с балкой загнали, но в принципе проблем не было
но пару раз менял балки
Рустем, не. Просто на новых шкворнях лыска глубже.А те что в комплекте мнутся как люминтиевые. Вообще позарился я на комплект, ГАЗом одобренно, а в сущности надо было в развес все брать! Это че то лажовое!
Вот интересно ! Такие ремонты от чего в большей степени зависят ? Имеется ввиду качество или дороги, я понимаю что то и другое, но от чего начало ( так сказать ) берётся.
Заметил что на ремонт подвески, совсем не мало влияет размер и качество колёсьев :(
Можно поподробнее про шарик и развертку.
Шарик на 25 мм, и развертка… Тебе фото дружище, или что? Развертка у меня короткая. Не смог найти длинную.
Да я хотел просто сам процесс узнать, от чего шарик, чем проталкивать, слышал что рулевой от москвича нужен.
Сам, шарик, я не знаю где он применяется, . У меня нет, не с рулевой простой как с подшипника, блестящий такой. Им просто раскатываешь втулку. Я просто молотком через проставку пробиваю и все. После разверткой (почему она и должна быть длинная) соосность что бы в обоих втулках кулака была. Шарик я покупал в магазине, в Драйвере у нас в Рязани. Если мне память не изменяет такой на 25 мм в УАЗовском ШРУС е центральный. Вечером сфотю.
Окей спасибо, а то весь спец инструмент меня останавливает.Сколько пробежал на родных?
1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.
Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.
2. Установите автомобиль на колеса и измерьте с помощью щупа зазор между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.
При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.
Разборка и ремонт шкворневого соединения
1. Поднимаем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.
Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.
Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.
Для удобства снимаем амортизатор (см. Замена амортизатора).
Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу
Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.
Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.
Молотком из мягкого металла выбиваем стопор
Оправкой из мягкого металла выбиваем шкворень в направлении сверху вниз
Снимаем поворотный кулак
Снимаем опорный подшипник.
Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.
Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.
Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку
Очищаем проушины поворотного кулака и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.
Развертка для развертывания втулок шкворней
Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок
Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.
Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:
1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.
2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.
3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.
4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.
5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.
6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.
Смазка шкворневого соединения
Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.
Работать удобнее на смотровой канаве.
Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.
Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку
Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения
1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.
Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.
2. Установите автомобиль на колеса и измерьте с помощью щупа зазор между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.
При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.
Разборка и ремонт шкворневого соединения
1. Поднимаем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.
Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.
Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.
Для удобства снимаем амортизатор (см. Замена амортизатора).
Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу
Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.
Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.
Молотком из мягкого металла выбиваем стопор
Оправкой из мягкого металла выбиваем шкворень в направлении сверху вниз
Снимаем поворотный кулак
Снимаем опорный подшипник.
Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.
Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.
Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку
Очищаем проушины поворотного кулака и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.
Развертка для развертывания втулок шкворней
Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок
Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.
Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:
1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.
2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.
3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.
4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.
5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.
6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.
Смазка шкворневого соединения
Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.
Работать удобнее на смотровой канаве.
Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.
Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку
Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения
Читайте также: