Передняя подвеска пежо партнер схема
Содержание
Инструкция по эксплуатации
- Органы управления и приборы
- Система вентиляции
Ваш автомобиль Citroёn Berlingo & Peugeot Partner
- Безопасность прежде всего!
- Введение: автомобиль Citroёn Berlingo & Peugeot Partner
- Устранение неисправностей в экстренной ситуации
- Если двигатель вашего автомобиля не запускается
- Запуск двигателя от дополнительного источника питания
- Замена колеса
- Обнаружение утечек
- Буксировка
- Еженедельные проверки
- Проверки под капотом автомобиля
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Уровень жидкости омывателя
- Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
- Уровень тормозной жидкости
- Щетки стеклоочистителей
- Аккумуляторная батарея
- Электрические системы
- Состояние шин и давление воздуха
- Рабочие жидкости и смазочные средства
- Давление воздуха в шинах
Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка шлангов и наличия утечек рабочих жидкостей
- Проверка пыльника приводного вала
- Смазка навесов и замков
- Дорожное испытание
- Сброс данных индикатора технического обслуживания
- Замена фильтра частиц
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
- Проверка передних тормозных колодок
- Проверка задних тормозных колодок
- Проверка и регулировка стояночного тормоза
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Проверка компонентов рулевого управления и подвески
- Замена ремня привода ГРМ
- Замена тормозной жидкости
- Замена свечей зажигания
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Проверка уровня трансмиссионного масла
- Проверка компонентов системы контроля норм выбросов
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности
Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Слив воды из топливного фильтра
- Проверка шлангов и компонентов системы на наличие следов утечек
- Проверка пыльника приводного вала
- Смазка навесов и замков
- Дорожное испытание
- Сброс данных индикатора технического обслуживания
- Замена фильтра частиц
- Проверка и регулировка частоты вращения на холостом ходу и минимальной частоты вращения, на которой двигатель не глохнет – модели автомобилей, оснащенные двигателем 1,8 л и 1,9 л
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня – модели автомобилей, оснащенные двигателями 1,8 л и 1,9 л
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня – модели автомобилей, оснащенные двигателями 2,0 л
- Проверка передних тормозных колодок
- Проверка задних тормозных колодок
- Проверка и регулировка стояночного тормоза
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Проверка компонентов рулевого управления и подвески
- Замена топливного фильтра
- Замена воздушного фильтра
- Проверка уровня трансмиссионного масла
- Проверка компонентов системы контроля норм выбросов
- Замена ремня привода ГРМ
- Замена тормозной жидкости
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели
- Общая информация
- Проверка компрессии – описание и пояснение
- Двигатель в сборе/отверстия установки зажигания – общая информация и использование
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Крышки ремней привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – общая информация, снятие и установка
- Натяжитель и звездочки ремня привода ГРМ – снятие, проверка и установка
- Сальники распредвала – замена
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Распредвалы и коромысла/толкатели – снятие, проверка и установка
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и установка
- Сальники коленвала – замена
- Маховик – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели 1,8 л и 1,9 л (серия XUD)
- Общая информация
- Проверка компрессии и проверка герметичности – описание и пояснение
- Двигатель в сборе/отверстия установки фаз газораспределения – общая информация и использование
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Шкив коленвала – снятие и установка
- Крышки ремней привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – общая информация, снятие и установка
- Звездочки ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Кронштейн правой опоры и натяжитель ремня привода ГРМ снятие и установка
- Паразитный ролик ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Распредвал и толкатели – снятие, проверка и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон – снятие и установка
- Масляный насос и цепь привода – снятие, проверка и установка
- Сальники – замена
- Уровень моторного масла и датчики давления – общая информация
- Маховик – снятие, проверка и установка
- Масляный радиатор – снятие и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели 1,9 л и 2,0 л (серия DW)
- Общая информация
- Проверка степени сжатия и проверка на наличие утечек – описание и пояснение
- Двигатель в сборе/ отверстия установки фаз газораспределения – общая информация и использование
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Шкив коленвала – снятие и установка
- Крышки ремней привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ (модели автомобилей, оснащенные двигателем 1,9 л) – общая информация, снятие и установка
- Ремень привода ГРМ (модели автомобилей, оснащенные двигателем 2,0 л) – общая информация, снятие и установка
- Звездочки ремня привода ГРМ и паразитный шкив/ шкив натяжителя – снятие, проверка и установка
- Сальник распредвала – замена
- Распредвал и толкатели – снятие, проверка и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Головка блока цилиндров (модели автомобилей, оснащенные двигателем 1,9 л) – снятие и установка
- Поддон – снятие и установка
- Масляный насос– снятие, проверка и установка
- Масляный радиатор – снятие и установка
- Сальники коленвала – замена
- Уровень моторного масла и датчики давления – общая информация
- Маховик – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Извлечение бензинового двигателя из моторного отсека и процедуры капитального ремонта
- Общая информация
- Капитальный ремонт двигателя – общая информация
- Снятие двигателя/коробки передач – методы и меры предосторожности
- Двигатель/коробка передач – снятие и установка
- Капитальный ремонт двигателя – последовательность разборки
- Головка блока цилиндров – разборка
- Головка блока цилиндров и клапаны – очистка и проверка
- Головка блока цилиндров – установка
- Поршень/шатун в сборе – снятие
- Коленвал – снятие
- Блок цилиндров/картер – очистка и проверка
- Поршень/шатун в сборе – проверка
- Коленвал – проверка
- Коренные подшипники и вкладыши нижней головки шатуна – проверка
- Капитальный ремонт двигателя – последовательность сборки
- Поршневые кольца – установка
- Коленвал – установка
- Поршень/шатун в сборе – установка
- Двигатель – начало движения после капитального ремонта
Извлечение дизельного двигателя из моторного отсека и процедуры капитального ремонта
- Общая информация
- Капитальный ремонт двигателя – общая информация
- Снятие двигателя/коробки передач – методы и меры предосторожности
- Двигатель/коробка передач – снятие и установка
- Головка блока цилиндров (модели автомобилей, оснащенные двигателем 2.0 л) – снятие и установка
- Капитальный ремонт двигателя – последовательность разборки
- Головка блока цилиндров – разборка
- Головка блока цилиндров и клапаны – очистка и проверка
- Головка блока цилиндров - сборка
- Поршень/шатун в сборе – снятие
- Коленвал – снятие
- Блок цилиндров/картер – очистка и проверка
- Поршень/шатун в сборе – проверка
- Коленвал – проверка
- Коренные подшипники и вкладыши нижней головки шатуна – проверка
- Капитальный ремонт двигателя – последовательность сборки
- Поршневые кольца – установка
- Коленвал – установка
- Поршень/шатун в сборе – установка
- Двигатель – начало движения после капитального ремонта
Система охлаждения, отопитель и система кондиционирования
- Общая информация и меры предосторожности
- Шлаги системы охлаждения – отсоединение и замена
- Радиатор – снятие, проверка и установка
- Термостат – снятие, проверка и установка
- Вентилятор системы охлаждения с электрическим приводом – снятие и установка
- Электрические выключатели и датчики системы охлаждения – снятие и установка
- Насос системы охлаждения – снятие и установка
- Корпус термостата/топливного фильтра (модели автомобилей, оснащенные дизельным двигателем 1,8 и 1,9 л) – снятие и установка
- Отопитель и система вентиляции – общая информация
- Компоненты отопителя/системы вентиляции – снятие и установка
- Система кондиционирования воздуха – общая информация и меры предосторожности
- Компоненты системы кондиционирования воздуха – снятие и установка
Система питания и выпуска отработавших газов – бензиновые двигатели
- Общая информация и меры предосторожности
- Воздушный фильтр в сборе и воздуховоды – снятие и установка
- Трос акселератора – снятие и установка
- Педаль акселератора – снятие и установка
- Неэтилированное топливо – общая информация и использование
- Система управления двигателем – общая информация
- Система питания – сброс и нагнетание давления
- Топливный насос – снятие и установка
- Датчик уровня топлива – снятие и установка
- Топливный бак – снятие и установка
- Система управления двигателем – проверка и регулировка
- Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка
- Компоненты системы управления двигателем – снятие и установка
- Впускной коллектор – снятие и установка
- Выпускной коллектор – снятие и установка
- Система выпуска отработавших газов – общая информация, снятие и установка
Система питания и выпуска отработавших газов – дизельные двигатели 1,8 и 1,9 л (серия XUD)
- Общая информация и меры предосторожности
- Система питания – заправка топливом и удаление воздуха
- Воздушный фильтр в сборе и воздуховоды – снятие и установка
- Термостатический датчик повышенных оборотов на холостом ходу – снятие, установка и регулировка
- Топливный насос высокого давления – снятие и установка
- Установка момента впрыска – методы проверки и регулировки
- Установка момента впрыска (топливный насос высокого давления Lucas) – проверка и регулировка
- Установка момента впрыска (топливный насос высокого давления Bosch) – проверка и регулировка
- Топливный насос высокого давления – регулировка
- Топливные форсунки – проверка, снятие и установка
- Трос акселератора – снятие, установка и регулировка
- Педаль акселератора – снятие и установка
- Модуль датчика уровня топлива и топливо - подкачивающий насос – снятие и установка
- Топливный бак – снятие и установка
- Коллекторы – снятие и установка
- Система выпуска отработавших газов – общая информация и замена компонентов
Система питания и выпуска отработавших газов – дизельные двигатели 1,9 и 2,0 л (серия DW)
Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.
Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.
Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.
По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске
Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.
Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.
Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.
Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.
Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:
В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.
Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.
Методы диагностики передней подвески
Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.
Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля
На что надо обратить внимание при диагностике подвески
- Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
- В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
- Осматриваем сайлентблоки,
- Поворотные механизмы,
- Шаровые опоры;
- Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
- Осматриваем уплотнительные кожухи.
- Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
- Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.
В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.
Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.
Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео
Как восстановил рулевую рейку и пропали от нее разнообразные стуки, стали выделяться стуки в подвеске. Туда уже давно ревизия просилась, по словам "бывалых", например, стойки стабилизатора больше года не живут.
Первой приятной остановкой на пути ремонта подвески стали передние колеса. Не знаю, что за чудеса с ними, но они не откручиваются, ни одна из гаек. Откручивали месяц назад, протягивали динамометрическим ключом, все по науке, сами гайки пропитаны отработкой, но факт есть факт — колеса не открутить.
Ладно, справимся так. Первым полетел стабилизатор. Стойки откручиваются без проблем. Если с проблемами, то в самом болте есть паз под шестигранник — им фиксируется палец и гайка крутится. Если болт ломается — включаем болгарку и уничтожаем его. Так мне пришлось сделать с 1 из 4 болтов. Втулки стабилизатора фиксируется болтом, который одновременно держит задний сайлентблок рычага. У втулок и скоб имеется паз-замок, поэтому нелишним будет обильно все это смазать мылом и как можно точнее попасть в этот паз. Пока не закручиваем и принимаемся за рычаги.
Рычаги никогда не сдавались просто так. С задними резинками проблем нет — они зафиксированы на 2 болта (9,10 на рис.). А вот передние — тут французы конечно постарались: передний сайлентблок состоит из двух половинок. Всё это дело держит здоровый болт (8 на рис.). А он соответственно вкручивается в гайку (14 на рис.), которая зафиксирована хиленькой жестяной скобой внутри подрамника! Ну а дальше как — болт ржавеет, гайка стопорится и прокручивается. Всё открутили рычаг приехали. Так и у меня. Не буду описывать все способы изощрений, но в итоге пришлось:отрезать под самый корень болт, загонять остатки внутрь подрамника, вырезать окошко 2 х 3 см сбоку подрамника для фиксации гайки, от туда же доставать остатки болта. Все эти пляски сожрали добрых 3 часа, учитывая поход за сваркой-полуавтоматом. Совет: не торопиться, замочить все WD-40 и не спеша, без надрывов откручивать туда-сюда, разрабатывая резьбу, а как открутится — замочить в отработке. чтоб в будущем не ржавела. Сразу выпилить окошко вряд ли получится — мешает рычаг. Стальных вам нервов и крепкого лексикона!
Случилось так, что сосед пересел с Kyron'a на сей каблучок.
Пробег на одометре 135000км вроде более менее похож на правду (правда иногда спидометр отказывает на кочках и одометр замирает).
Предварительная диагностика показала полную кончину нижних рычагов с сопровождением грохота на кочках. Все остальное было живое, но владелец решил поменять все, чтобы больше не возвращаться к этому.
Вывешиваем машину. Наконец-то за 9 лет мне пригодился штатный домкрат от SsangYong! Подвеска на машине представляет собой типовой МакФерсон (McPherson).
Французский автопром отличается нетиповыми размерами ключей. Так я никогда не пользовался ключами на 16 и 18, а так же всевозможными головками торкс. Разобравшись с необходимым набором ключей, работа довольно быстро пошла.
Нижний рычаг крепится на 2х болтам М10 и 1ом М8, а так же болтом шаровой опоры на М10. Стойка стабилизатора на двух гайках на 16. Стойка подвески крепится на 3х болтам М8 и фиксируется в кулаке болтом М10.
Устанавливаем в новые рычаги шаровые опоры (крепеж идет полностью новый в комплекте).
В приехавшего на сервис автомобиля Peugeot Partner 1.4 л. 2010 г.в. (2-е поколение) диагностика показала порыв левого сайлентблока переднего нижнего рычага подвески. Специалисты рекомендуют менять сразу оба сайлентблока в рычаге. Поэтому проводим замену, согласно технических показателей.
Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?
Какие сайлентблоки лучше
Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее
По выбору автовладельца, устанавливаем деталь аналогового производителя RUVILLE (Германия) с артикулом 985921. Цена запчасти этой фирмы соответствует качеству.
Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4
- Подъемник;
- Пневмогайковерт;
- Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
- Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
- Пресс;
- Щетка по металлу;
- Пневмозубило.
Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2
- Поднять автомобиль;
- Демонтировать колесо;
- Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
- Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
- Снять рычаг подвески;
- Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаге;
- Выпрессовать сайлентблок;
- Сбить втулку сайлентблока с рычага;
- Поставить новый сайлентблок;
- Запрессовать сайлентблок;
- Установить рычаг подвески;
- Закрутить крепления рычага к подрамнику;
- Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.
Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.
Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.
Шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещеткой) и откручиваем крепежные болты. Придерживаем гайки креплений рожково-накидным ключом на 17 мм. Демонтируем болты.
Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.
Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:
- шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
- шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).
Вынимаем верхний болт крепления рычага.
Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.
Снимаем рычаг подвески.
Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.
Перед демонтажем сайлентблока ставим метки на рычаге подвески и на самом сайлентблоке, чтобы новую деталь установить правильно.
Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.
Внутренняя обойма переднего сайлентблока осталась на рычаге. Сбиваем ее пневмозубилом или ударной отверткой, зубилом.
Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.
Ставим рычаг подвески на его посадочное место. Наживляем болты крепления рычага к подрамнику. Затягиваем все, кроме переднего сайлентблока.
Фиксируем крепление рычага к шаровой опоре и затягиваем его. Проводим замену второго переднего сайлентблока переднего рычага. Опускаем автомобиль и затягиваем болты.
23.01.2016г.
Здравствуйте!
Катаясь на Пежо-407 волей-неволей приходится узнавать на собственном опыте, что это за машинка и из чего она состоит.
Французские инженеры создавая эту модель хотели ее максимально приблизить к "D-классу" потому от всей души и маркетинговой политики наделили ее многарычажной, независимой подвеской. Все это конечно хорошо когда машинка новая, но со временем как правило добросовестному хозяину приходится сталкиваться с дорогостоящим ремонтом таких навороченных авто.
Чтобы хоть как то сэкономить денежки на ремонте задней подвески, делюсь с Вами схемой по замене сайлентблоков в рычагах, ведь производитель PSA не захотел сделать рычаги ремонтопригодными, планируя в будущем вытрясти как можно больше валюты с любителей Пежо-407,508 (GT); Ситроен-С6, С5 (3).
5.06.2016г.
Проблема увода в сторону задней оси автомобиля, при проезде неровностей знакома многим хозяевам 407-ых.
Многие ссылаются что увод, *колейность это из-за широких шин или их качества и т.д.
Решил и я побороться с этой проблемой на своем авто, записался и поехал на бесплатную диагностику подвески.
Сумма на ремонт забракованных узлов нужна была внушительная, при этом стуков в задней подвески не было и я решил смириться и ездить так дальше до лучших времен.
Через пол года я заехал на другой сервис на диагностику задней подвески
* Позже заехал сделать сход-развал 3D. ответ у Вас подвеска в полном поряде!
-Наступило лето!
-Я принял решение отремонтировать заднюю подвеску на своем авто!
Изучил все устройство задней подвески досконально, узнал как ее отремонтировать максимально бюджетно для нашего кошелька, не поддаваясь на уловки производителя.
Всем привет, нашел время выложить сюда небольшой отчет по ремонту передней подвески, ранее были куплены некоторые запчасти , и так же были докуплены некоторые запчасти, это сайлентблоки переднего верхнего рычага, и стойки стабилизатора задние.
Работа скажу Вам трудоёмкая, на все про всё ушел целый день, домой пришел просто без сил и ног, т.к. подъёмника не имеется и делалось всё на коленках, на домкрате.
Самое сложное это всё поставить обратно и попасть болтами в эти гребаные все рычаги, одной ногой отжимаешь, другой ногой прижимаешь, рукой отводишь, второй рукой центруешь, зубами вставляешь болт)))
Снимал всю абсолютно подвеску, разом, что оставалось на машине это рулевое, привода, и суппорта))
Радует только то что всё откручивалось без проблем, как будто вчера только на заводе закрутили, есть всё таки плюс в алюминиевой подвески)) Если менять только "низ" подвески то сверху ничего снимать и откручивать ненадо, если же вы собрались менять и сайленты верхних рычагов, амморики, пружины, опоры стоек, то тогда вам еще потребуется снять рычаги дворников, пластик под дворниками, и пластиковые стаканы под которыми скрываются чашки опор, и прикручены там рычаги тремя болтами на 16, и опоры тремя гайками на 13.
Кароч пацаны, берем в руки инструмент и снимаем всё что видим.
Отсоединяем кулак от рычага, и сбиваем нижнюю шаровую с кулака. Правая шаровая просто в хлам, внутреняя обойма осталась на кулаке, спиливал аккурат болгаркой.
А левая шаровая снялась целиком, что наверное даже не у кого так не получалось))) Она в нормальном состоянии, только что иногда подклинивает подшипник изза ржавчины которая образовалась от влаги.
Выкручиваем верхнюю шаровую с вертикального рычага, сначала развальцовываем аккурат зубилом, (я аккурат болгаркой) и зубилом срываем её, далее от руки как по маслу, всё таки алюминиевая подвеска это пацаны огонь. Кстати за предоставленную болгарку спасибо valeris53rus
Неполадки в системе работы передней подвески автомобиля Peugeot
При передвижении автомобиля подвеска подвергается значительному влиянию окружающей среды. Сильное воздействие на нее оказывает некачественное дорожное покрытие. Из-за чего нагрузка на подвеску впереди транспортного средства только растет. Несмотря на то, что мы вступили в новую эру, качество дорог и манера езды некоторых водителей оставляет желать лучшего. Интенсивное передвижение Peugeot приводит к необходимости смены отработанных деталей. Конечно автолюбители желают проводить ремонтные работы как можно реже.
Все водители уделяют особое внимание состоянию автомобиля. Малейшие изменения в поведении авто при передвижении или появившиеся посторонние шумы не останутся незамеченными. Но при обнаружении посторонних признаков не стоит сразу обращаться в специализированную мастерскую и ставить машину на ремонт. Давайте разберемся в ситуации.
Если состояние концевиков руля оставляет желать лучшего: заметен сильный люфт и при передвижении в них отчетливо слышен стук. Если наклон колес чрезмерный и повернуты они в разные стороны. Немедленно обратитесь к специалистам!
Если же эти признаки не видны при поверхностном осмотре, у вас есть время для проведения диагностики и выявления причин нестандартного поведения автомобиля. Система подвески впереди машины - крепкий и надежный узел. Срок эксплуатации основных элементов достаточно велик. Они рассчитаны на определенный уровень воздействия. Возможно машина всего лишь попала в ямку дорожного покрытия, и вы услышали стук. Разобравшись в ситуации можно сделать соответствующие выводы.
Причины появления посторонних шумов в передней подвеске Peugeot
Имеются несколько причин, наличие которых приводит к появлению посторонних шумов. Две причины вполне устранимы. Это можно осуществить самостоятельно или воспользоваться услугами мастеров-специалистов. Возможен вариант обращения в автосервис для проведения диагностических работ. Решение о проведении ремонтных работ или дальнейшая эксплуатация Peugeot автовладелец принимает на основании проведенной проверки самостоятельно. Третья же причина по которой возникает неисправность устранима исключительно в автосервисе.
Рассмотрим структуру подвески спереди Peugeot.
Подвеска - узел механики, конструкция которого соединяет корпус машины и покрытие дорожного полотна. К тому же на подвеске расположены узловые соединения управления автомобилем. Это рычаги поворота, концевики руля и тяги. Амортизационная функция выполняется подвеской в полном объеме. Она гасит чрезмерные колебательные движения кузова Peugeot и осуществляет баланс корпуса в движении.
Таким образом, появившиеся нестандартные шумы, которые не соответствуют манере работы механизма - это возможное проявление влияния состояния дорожного покрытия при экстремальном стиле вождения.
Это все говорит о том, что внешние факторы оказывают влияние и приводят к необходимости смены вышедших из строя деталей. Но все это происходит не столь часто как может показаться.
Составляющие системы подвески Peugeot
Список составляющих системы подвески, из-за которых может появиться шум:
- колодки тормозной системы, расположенные спереди;
- амортизаторы;
- сайлентблоки;
- амортизационные опоры;
- рычаги;
- концевики руля;
- шарикоподшипники ступицы;
- тяги руля;
- опоры шаровой;
- стабилизационные стойки;
- пружины;
- подрамник;
- опоры для мотора.
Передняя часть машина значительно тяжелее за счет расположенного там мотора. Он значительно увеличивает нагрузку на подвеску впереди авто. Детали по этой причине изнашиваются гораздо быстрее. Диагностику общего состояния и ремонтные работы по потребностям необходимо проводить регулярно.
Если стиль вождения будет бережным и аккуратным, а отношение к своевременной диагностике добросовестным, то элементы механизмов автомобиля Peugeot будут изнашиваться гораздо меньше. Обращайте внимание на сигналы, которые подает ваш автомобиль и реагируйте на низ вовремя. Это значительно продлит срок безопасной эксплуатации автомобиля.
Причины возникновения посторонних шумов в ходовой части автомобиля Peugeot
- касание элементов подвески и корпуса машины в результате ослабления крепежных соединений;
- амортизаторы выдают посторонние звуки из-за движения по некачественному дорожному полотну;
- под уплотнители из резины и пыльники могли попасть песок и грязь, поэтому слышен скрип и узловые элементы быстро изнашиваются;
- тяги руля, шарикоподшипники и шрусы также могут издавать шумы, особенно при совершении резких маневров;
- тормозная система способна издавать резкий шум при неожиданном торможении.
Таким образом есть множество причин возникновения посторонних шумов в автомобиле. Ведь основная нагрузка распределена именно на переднюю подвеску. Как только определите область возникновения шума приступайте к тщательной диагностике.
Методика проведения диагностики подвески Peugeot
Пришел момент провести диагностику подвески машины. Рекомендуем начать ее с подробного осмотра подвески расположенной позади автомобиля. Возможно шум появляется именно в ней и по корпусу передается вперед. Возникает ложное ощущение неполадок впереди. Эта проверка займет совсем немного времени, но приобретенная уверенность в исправности механизма будет незаменима в дальнейшем.
Начните диагностику с выхлопной системы. Бывают случаи, когда открепившийся элемент глушителя издает звуки, которые воспринимаются как шум в подвеске впереди автомобиля.
Система выхлопа имеет незамысловатое устройство. Проверка осуществляется визуально и вручную. Попробуйте покачать колена трубы выхлопа. Если слышен стук, ищите разрыв соединения. Эта проблема устраняется быстро.
Для проведения диагностики подвески впереди Peugeot используйте монтировку. Обратите внимание, что древние способы диагностики амортизаторов машины канули в лету. Не стоит сильно раскачивать автомобиль. Причину поломки таким образом установить не удастся. Современный Peugeot имеет сложное устройство подвески и поломку амортизатора можно установить, подняв машину на специальном подъемнике или, в крайнем случае, приподняв перед машины домкратами.
Алгоритм проведения диагностики передней подвески Peugeot
- Осмотрите амортизаторы и пыльники из резины, реактивные тяги. Уделите внимание крепежным соединениям и проверьте трубу выхлопную у глушителя.
- Проверьте амортизаторы подвески спереди. Обратите внимание на наличие капель масляной жидкости. Они могут появиться на корпусе. Это первый признак скорейшей смены амортизаторов.
- Просмотрите сайлентблоки.
- Уделите внимание механизмам поворота.
- Не оставляйте без внимания опоры шаровой.
- Диагностику концевиков руля проводим в местах их соединения. Именно они дают сильный стук при наличии повреждений.
- Проверка кожухов уплотнения также необходима.
- Поверхность пыльников из резины должна быть ровной и чистой. Разрывы, трещины, механические деформации не допустимы в рабочем состоянии системы. Если таковое имеет место быть, то отчетливый скрип будет слышен в ситуациях попадания воды под пыльник. Испарится вода - скрип пропадет.
- Проверить исправность рулевых тяг поможет монтировка. Уделите внимание концевикам. Если они свободно вращаются в любую сторону, то необходима срочная замена этого элемента. Примите во внимание, что смену концевиков руля выполняют парами.
После проведения тщательного осмотра вы сможете установить причину возникновения шума. Принимайте решение по каждому возникающему вопросу. Мониторинг покажет какие узловые соединения подлежат замене, а какие достаточно очистить, и они вновь будут работать исправно.
Вероятно, что несложные ремонтные работы можно провести своими руками при наличии необходимых инструментов и навыков. Можно воспользоваться услугами автосервиса, и мастера-специалисты окажут помощь в замене отработавших деталей. В любом случае, проведенная диагностика не даст возможности навязать вам ремонт элемента, который еще может работать долгое время. И наоборот, пропустить дефект узлового соединения может даже специалист, ведь человеческий фактор еще никто не отменял.
Желаем удачи! И пусть раздражающие шумы никогда не появляются в ваших машинах.
Читайте также: