Как проверить реле стартера мультиметром на мотоцикле
Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.
Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо:
И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):
которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).
Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять.
Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.
Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов :) Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.
Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.
Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.
Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.
Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.
Репутация: 40
Я вскрывал реле почти без потерь пара отломанных защелок некритична.
Вот насчет соленоида интересно его потребление, не получится ли небольшой перевес соленоид + стартер и АКБ и без того маленький получит хорошую дозу тока на клеммах?
Увы у нас я не могу найти соленоида, есть только реле от китайцев, но я из спортивного интереса, квадратной формы очень хорошо вписывающийся в родной отсек и "я рожен в СССР", решил починить.
В моем случае перегрев катушки соленоида и немного потекла форма в итоге шток не имел полного хода, сейчас все восстановлено все проверено сохнет герметик, наверное разобрать во второй раз не получиться, серый versa chem уж очень хорош.
При разборе использовать температуру градусов в 200 прогревать место сочлинения половинок, они герметичны и пролиты компаундом (нечто вроде эпоксидной смолы, ибо при температуре пластична и выкрашивается). Прогреть выдрать иглой или чем-то похожим компаунд из стыков, поддеть в щель отверткой, со стороны болтов щель позволяет впихнуть тонкий шлиц, и оно расчлиняется.
Под болтами находятся контакты их придется разогнуть аккуратно и силовые контакты с трудом выходят, тут же будет видно и слаботочные контакты обмотки соленоида, я один оторвал при разборе, но может отвалится и сам, японцы обжимают прямо по лаку проволока продавлена на половину и в этом месте механическая прочность наименшая, контакты паяются несложно, я паял тугоплавким припоем для надежности.
Ну а конструктив несложен и понять что почистить и как должно работать реле несложно ну и починить соответственно также просто, промазать стыки герметиком и собрать все в обратном порядке.
60 минут времени на все про все.
kserv
Репутация: 40
kserv
Репутация: 40
Небольшая заметка.
При падениях в грязи пульты забиваются грязью и кнопка стартера может не откинуться, в итоге работающее реле стартера, подгорание контактов реле стартера, ну и стартер может перегреться и сгореть. Но если крутануть ручку газа, что обычно и происходит после падений, вибрация по всему моту может откинуть залипшую кнопку старт, хотя на чудо надеяться не стоит.
Заметки из личного опыта во благо эндуристов
В практике каждого владельца авто наверняка был момент, когда поворот ключа зажигания не приводил к желаемому результату – машина не завелась. Часто причиной возникшей проблемы становится электропроводка:
- могла отсоединиться общая клемма;
- разрядился аккумулятор;
- возникла неисправность контактной группы в замке зажигания;
- неисправен стартер.
Последняя причина приводит в недоумение многих начинающих автомобилистов. Но чтобы решить проблему, мало понимать, что она есть, нужно знать, в чем именно она заключается. В этом вопросе отличным помощником станет мультиметр. Сегодня расскажем, как проверить реле стартера мультиметром.
Стартер – принцип действия и частые причины отказа
Что такое стартер? По сути, он представляет собой двигатель постоянного тока. При поступлении на него от АКБ напряжения 12 В, он начинает вращаться. Соединенный посредством ременной передачи с валом автомобильного двигателя, он передает вращение и на него. Именно такие процессы происходят каждый раз, когда водитель заводит машину.
Когда двигатель заведен, вне зависимости от того находится транспортное средство в движении или стоит, происходит обратный процесс: из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращающий вал стартера, стимулирует выработку электрического тока напряжением от 12 до 14 В, заряжая аккумулятор.
Самыми уязвимыми элементами стартера являются:
- втягивающее реле;
- щетки генератора;
- втулка и коллектор якоря;
- бендикс;
- демпферная пружина и вилка;
- пятаки.
Основная причина их поломок заключается в том, что при запуске двигателя генератор испытывает предельные нагрузки, поскольку через его обмотки протекает ток величиной в сотни ампер.
Почему реле называют втягивающим?
Это название возникло благодаря особенностям движения якоря реле:
Как проверить реле стартера мультиметром?
Втягивающее реле состоит из таких деталей как:
- корпус;
- якорь;
- обмотки с электромагнитом;
- два контакта;
- пружина.
LT-Starter-V01-ru_B1.indd
До того как проверить втягивающее мультиметром, его нужно снять со стартера. При снятии настоятельно рекомендуется отметить расположение якоря по отношению к корпусу. Это очень важно, так как иногда место крепления с бендиксом может иметь нестандартную форму. Повернутое другой стороной при обратной сборке реле может вызвать проблемы в работе. Если винты, соединяющие реле со стартером не проворачиваются, по их головкам можно постучать молотком.
Когда нужно обратить внимание на не реле:
- если двигатель заводится не сразу, а только после нескольких поворотов ключа зажигания;
- когда после запуска двигателя слышится характерное жужжание.
Основными причинами поломки реле могут быть:
- износ, выгорание и загрязнение контактных пластин;
- обрыв или короткое замыкание катушек на корпус;
- деформация возвращающей пружины;
- межвитковое замыкание в одной или обеих обмотках.
Первые две причины можно диагностировать с помощью мультиметра, позволяющего провести прозвонку силовых контактов, а также удерживающей и втягивающей обмотки.
Проверяем обмотки
Втягивающую обмотку следует проверять так:
- Мультиметр переводят в режим прозвонки.
- Один из щупов подключают к клемме, идущей от замка зажигания.
- Второй щуп присоединяют к креплению провода электродвигателя стартера.
- Если слышен зуммер — обрывов проводки нет, она целая.
Удерживающую обмотку тестируют следующим образом:
- Тестер ставят на режим прозвонки.
- Один из щупов оставляют на клемме замка зажигания.
- Вторым щупом нужно коснуться корпуса.
- Если слышен сигнал прибора – обмотка цела, если же нет – имеется обрыв.
Силовые болты проверяют в следующем порядке:
- Прибор настроен так же на режим прозвонки.
- Якорь вставляют в реле.
- Один из щупов соединяют с одним силовым болтом, второй – со вторым.
- Далее на якорь нажимают так, что подвижные контакты, расположенные в корпусе, соединились.
- Если слышен зуммер тестера – силовые болты замкнуты подвижной пластиной, если звука нет – контакт отсутствует.
В случае, когда вместо писка на экране мультиметра возникли цифры, в местах контакта пластины есть большое сопротивление. Возможно, имеются механические повреждения или нагар. В такой ситуации без разборки устройства не обойтись.
Если все цепи оказались рабочими, а втягивающее реле так и не работает, значит, причины в другом. Если, к примеру, произошло межвитковое замыкание в катушках, деталь отремонтировать нельзя. Придется ее менять.
Таким образом, мультиметр позволяет довольно точно определить наиболее частые неисправности втягивающего реле, что позволяет своевременно принять решение о возможности ремонта детали, либо ее замене.
Вопрос — ответ
Вопрос: Можно ли проверить стартер на работоспособность мультиметром, не снимая его с места?
Имя: Кирилл
Ответ: Можно. Прибор ставят в режим замера постоянного напряжения. На положительную клемму втягивающего реле (большой болт на стартере, к которому идет толстый провод от аккумулятора) надевают крокодильчик (щуп красного цвета). Черный щуп мультиметра соединяют с массой автомобиля. Далее нужно, чтобы помощник повернул ключ зажигания. На дисплее мультиметра должна возникнуть число 12 В, а стартер начнет издавать щелчки.
Вопрос: Может ли недостаточно заряженный аккумулятор стать причиной несрабатывания стартера?
Имя: Никита
Ответ: Да, может. Поэтому стоит сразу проверить заряд АКБ мультиметром.
Вопрос: Во время пуска стартера тускнеют лампочки, получающие питание от бортовой сети машины. Что это значит?
Имя: Радик
Ответ: Проверьте тестером падения напряжения батареи в этот момент. Если оно падает до 9,5 – 10 В, возможно стартер берет на себя много пускового тока. Значит, его нужно проверить на выработку втулок. Из-за нее якорь, вращаясь, начинает задевать статор, что приводит к перегреву элементов и влечет риск межвиткового замыкания.
Вопрос: При нормальном заряде АКБ, проверенном мультиметром, бендикс почти не двигается. В чем проблема?
Имя: Альберт
Ответ: Проблема может заключаться с неисправности якоря. Тогда нужно вынуть якорь стартера из корпуса и проверить его. Для этого нужно измерить сопротивление между обмотками и корпусом ротора. Если прибор показывает от нуля до двух Ом, значит есть межвитковое замыкание и якорь, скорее всего, нужно будет менять. Если же показание равно нескольким миллионам Ом, то деталь исправна.
Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.
Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо:
И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):
которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).
Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять.
Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.
Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов :) Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.
Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.
Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.
Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.
Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.
В практике каждого владельца авто наверняка был момент, когда поворот ключа зажигания не приводил к желаемому результату – машина не завелась. Часто причиной возникшей проблемы становится электропроводка:
- могла отсоединиться общая клемма;
- разрядился аккумулятор;
- возникла неисправность контактной группы в замке зажигания;
- неисправен стартер.
Последняя причина приводит в недоумение многих начинающих автомобилистов. Но чтобы решить проблему, мало понимать, что она есть, нужно знать, в чем именно она заключается. В этом вопросе отличным помощником станет мультиметр. Сегодня расскажем, как проверить реле стартера мультиметром.
Стартер – принцип действия и частые причины отказа
Что такое стартер? По сути, он представляет собой двигатель постоянного тока. При поступлении на него от АКБ напряжения 12 В, он начинает вращаться. Соединенный посредством ременной передачи с валом автомобильного двигателя, он передает вращение и на него. Именно такие процессы происходят каждый раз, когда водитель заводит машину.
Когда двигатель заведен, вне зависимости от того находится транспортное средство в движении или стоит, происходит обратный процесс: из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращающий вал стартера, стимулирует выработку электрического тока напряжением от 12 до 14 В, заряжая аккумулятор.
Самыми уязвимыми элементами стартера являются:
- втягивающее реле;
- щетки генератора;
- втулка и коллектор якоря;
- бендикс;
- демпферная пружина и вилка;
- пятаки.
Основная причина их поломок заключается в том, что при запуске двигателя генератор испытывает предельные нагрузки, поскольку через его обмотки протекает ток величиной в сотни ампер.
Почему реле называют втягивающим?
Это название возникло благодаря особенностям движения якоря реле:
Как проверить реле стартера мультиметром?
Втягивающее реле состоит из таких деталей как:
- корпус;
- якорь;
- обмотки с электромагнитом;
- два контакта;
- пружина.
LT-Starter-V01-ru_B1.indd
До того как проверить втягивающее мультиметром, его нужно снять со стартера. При снятии настоятельно рекомендуется отметить расположение якоря по отношению к корпусу. Это очень важно, так как иногда место крепления с бендиксом может иметь нестандартную форму. Повернутое другой стороной при обратной сборке реле может вызвать проблемы в работе. Если винты, соединяющие реле со стартером не проворачиваются, по их головкам можно постучать молотком.
Когда нужно обратить внимание на не реле:
- если двигатель заводится не сразу, а только после нескольких поворотов ключа зажигания;
- когда после запуска двигателя слышится характерное жужжание.
Основными причинами поломки реле могут быть:
- износ, выгорание и загрязнение контактных пластин;
- обрыв или короткое замыкание катушек на корпус;
- деформация возвращающей пружины;
- межвитковое замыкание в одной или обеих обмотках.
Первые две причины можно диагностировать с помощью мультиметра, позволяющего провести прозвонку силовых контактов, а также удерживающей и втягивающей обмотки.
Проверяем обмотки
Втягивающую обмотку следует проверять так:
- Мультиметр переводят в режим прозвонки.
- Один из щупов подключают к клемме, идущей от замка зажигания.
- Второй щуп присоединяют к креплению провода электродвигателя стартера.
- Если слышен зуммер — обрывов проводки нет, она целая.
Удерживающую обмотку тестируют следующим образом:
- Тестер ставят на режим прозвонки.
- Один из щупов оставляют на клемме замка зажигания.
- Вторым щупом нужно коснуться корпуса.
- Если слышен сигнал прибора – обмотка цела, если же нет – имеется обрыв.
Силовые болты проверяют в следующем порядке:
- Прибор настроен так же на режим прозвонки.
- Якорь вставляют в реле.
- Один из щупов соединяют с одним силовым болтом, второй – со вторым.
- Далее на якорь нажимают так, что подвижные контакты, расположенные в корпусе, соединились.
- Если слышен зуммер тестера – силовые болты замкнуты подвижной пластиной, если звука нет – контакт отсутствует.
В случае, когда вместо писка на экране мультиметра возникли цифры, в местах контакта пластины есть большое сопротивление. Возможно, имеются механические повреждения или нагар. В такой ситуации без разборки устройства не обойтись.
Если все цепи оказались рабочими, а втягивающее реле так и не работает, значит, причины в другом. Если, к примеру, произошло межвитковое замыкание в катушках, деталь отремонтировать нельзя. Придется ее менять.
Таким образом, мультиметр позволяет довольно точно определить наиболее частые неисправности втягивающего реле, что позволяет своевременно принять решение о возможности ремонта детали, либо ее замене.
Вопрос — ответ
Вопрос: Можно ли проверить стартер на работоспособность мультиметром, не снимая его с места?
Имя: Кирилл
Ответ: Можно. Прибор ставят в режим замера постоянного напряжения. На положительную клемму втягивающего реле (большой болт на стартере, к которому идет толстый провод от аккумулятора) надевают крокодильчик (щуп красного цвета). Черный щуп мультиметра соединяют с массой автомобиля. Далее нужно, чтобы помощник повернул ключ зажигания. На дисплее мультиметра должна возникнуть число 12 В, а стартер начнет издавать щелчки.
Вопрос: Может ли недостаточно заряженный аккумулятор стать причиной несрабатывания стартера?
Имя: Никита
Ответ: Да, может. Поэтому стоит сразу проверить заряд АКБ мультиметром.
Вопрос: Во время пуска стартера тускнеют лампочки, получающие питание от бортовой сети машины. Что это значит?
Имя: Радик
Ответ: Проверьте тестером падения напряжения батареи в этот момент. Если оно падает до 9,5 – 10 В, возможно стартер берет на себя много пускового тока. Значит, его нужно проверить на выработку втулок. Из-за нее якорь, вращаясь, начинает задевать статор, что приводит к перегреву элементов и влечет риск межвиткового замыкания.
Вопрос: При нормальном заряде АКБ, проверенном мультиметром, бендикс почти не двигается. В чем проблема?
Имя: Альберт
Ответ: Проблема может заключаться с неисправности якоря. Тогда нужно вынуть якорь стартера из корпуса и проверить его. Для этого нужно измерить сопротивление между обмотками и корпусом ротора. Если прибор показывает от нуля до двух Ом, значит есть межвитковое замыкание и якорь, скорее всего, нужно будет менять. Если же показание равно нескольким миллионам Ом, то деталь исправна.
Читайте также: