Как проверить лямбда зонд бмв е36

Обновлено: 07.01.2025

Ребят Здравствуйте , такой вопрос ! как подключить по цвету провода от лямбы к эбу в м40 ? уже создавал тему но толком ни кто не ответил , у меня от эбу зеленый , желтый , коричневый и черный а от лямды 2 белых , черный и серый , посмотрите пожалуйста у кого м40 как правильно их подключить , уже намучался я с ней

Я же уже как-то отвечал в личке.

Зеленый и коричневый на белые. Порядок не важен, это нагрев.

Желтый с ЭБУ на черный на зонде - это сигнальный.

Черный на ЭБУ на серый на зонде - это масса сигнального провода.

Для проверки - при включении зажигания между зеленым и массой должно быть 12В, между желтым и черным - 5В. Черный и коричневый должны звониться на массу.

Я же уже как-то отвечал в личке.

я подсоеденил и спалил лямдо зонд - не верный какойто провод , не прозванивается по той схеме

Спалил зонд - как это? Что с ним произошло, как поняли, что не работает, как поняли, что точно рабочий был.
И если мозг Сименс, не пытались ли подключить зонд для Бош

не званилось ни чего , сейчас прозванил , желтый - звонится 5.5 В зеленый вообще по нулям и коричневый 0 , а черный 0,1 В , может с мозгами что то ?

Вы сами понимаете что делаете? Без обид.

Посмотрите в етм, сравните и состыкуйте.

ну, можно прозвонить провода от зонда к мозгам для начала, посмотреть. на те ли пины приходят провода. Я глянул на схеме в ETM и переписал оттуда. Вряд ли может быть иначе в реальности

вообщем нет сигнала с мозгов на подогрев , зеленый провод показывает 0.18В а должен 12 вроде , желтый 0.5в, реле менял ничего не изменилось , можно ли на прямую подогрев сделать ? или что можно еще предпринять ?

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки. BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.

3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:

Идеального смесеобразования не бывает — состав смеси в цилиндрах в каких-то пределах колеблется. Представим, что в момент времени А, когда сигнал датчика кислорода находится в пределах 0,35-0,4 В, блок управления двигателем оценил смесь как бедную (см. рис. 1). С этого момента он постепенно увеличивает время открытого состояния форсунок — смесь обогащается, напряжение с датчика растет. Но состав смеси мгновенно измениться не может — напряжение сначала понижается примерно до 0,2 В, чему соответствует момент времени Б.

Затем смесь продолжает обогащаться, пока в точке В (0,55-0,6 В) контроллер, оценив смесь как богатую, не начнет постепенно уменьшать время открытого состояния форсунок. Смесь обеднится, пока напряжение вновь не достигнет значения 0,35-0,4 В в точке Д. Но до этого сигнал с датчика кислорода успеет подняться до 0,8 В (точка Г). После ситуации Д цикл вновь повторится. Теоретический размах колебаний напряжения — от 0 до 1 В, реальный — примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще два фактора — время реакции датчика на изменение состава смеси и форма его сигнала. Последний в идеале должен выглядеть на экране осциллографа, как показано на рис. 1: сигнал почти синусоидальный. В этом случае средний состав смеси стехиометрический (X = 1), а его отклонения, как вы уже поняли, не превышают ±1%. Неисправности датчика кислорода могут перечеркнуть эту стройную теорию, а иные настолько сложны, что упрощенно-формальный подход к ним, основанный на кодах неисправностей, только вводит в заблуждение. Вот пример.

Доброго времени.
Имеется ситуация:
1. Ездил 2 раза на розочку, проверяли компом (балалайкой) двигло, ничего не было кроме как 2 раза вердикт : все ок, но лямбда мертвая совсем.
2. Вчера купил бошевскую, поставил (на яму загнал и вкрутил новую, подсоединил и т.п.)

Поменялась ли динамика. ну вроде как поменялась, а может сила убеждения за отданные писят баксов
Расход - не знаю, упал ли, езжу на газе 2-ю неделю, пока ничего сказать не могу.

Вопросы:
1. Обязательно ли сбрасывать на компе какие-то ошибки, или и без этой операции лямбда работать будет?
2. Можно ли как-то проверить ее работу без компа, ибо не оч. хочется платить 45т.р. за пол минуты "ткнули-проверили-да/нет" . (жалко как-то денег, да и кризис. )
3. Существуют ли какие-либо кабели/переходники в разумную цену для подключения E36 к ноутбуку?

без компа - только осциллографом. любой радиолюбитель сможет. если есть знакомые - могу рассказать как. только им можно проверить "вялая" лямда или нет.

Лямбда проверяется осцилографом. У теб четырехконтактная лямбда, два одинаковых белых провода - подогрев, два остальных земля (черный) и сигнал (серый). Смотришь лохматость меандра, только этот параметр даст данные о состоянии лямбды, а не тупо живая\мертвая. На динамику дохлая или живая лямбда никак не влияет, тока на расход. Чуток позднее про меандр расскажу.

А комп-диагностика как может показать, что лябда при смерти? А то я что-то смотрел в ODB ошибки про лябду, там есть ошибки вроде обрыва/КЗ и ошибки, когда параметры корректировки достигают критических пределов. Или есть возможность смотреть в реальном(ну относительно) времени эти корректирующие параметры, и опытный человек может по их значению с некоторой долей вероятности утверждать, что лябда дохнет?

Kife, берёшь мультиметр или стрелочный вольтметр, один провод на массу второй в центральную жилу (сигнальный провод) лямбды, на прогретом двигле при холостых должны плавать показания по синусойде от 0.1 до 0.9 вольта, если не плавают в этом диапазоне или диапазон сужен или расширен (к примеру -0.1 - 0.8 , 0.40-0.45) или вообще тупо показывает одно значение - то лямбда кончилась (не рабочая)

А на мой взгляд, лямда влияет не только на расход, но и на динамику. Когда у меня была проблема с лямдой, после ее замены, машина поехала на много веселее.

Когда ты подрубишь осцилограф и запустишь мотор, надо дать поработать ему пять минут, не менее, на холостых оборотах. Смотришь на экран - у тебя будет видна непрекращающаяся кривая - синусоида, проходящая в своей центральной части через ноль - это и есть меандр. Форма должна быть как у линии, без бахромы. Чем больше бахрома, чем глубже ее зубцы - тем ближе лямбда к смерти. Если сигнал не похож на синусоиду а выглядит как кардиограмма покойника - значит лямбда не учавствует в смесеобразовании. Вывода два - или лямбда лежит, иди двигло не видит сигналов лямбды и смесь или постоянно богатит, или смесь постоянно беднит. Поэтому правильно лямбду диагностировать с помощью устройств видящих меандр, а не с помощью тупых вольтметров, видящих лишь изменения напряжения на лямбде. Читаем справочник БОШ "системы управления бензиновыми двигателями", настоятельно рекомендую.

Всем привет! Вопрос такой, сколько можно ездить с не отшитой лямбдой и как правильно её отключить без каких либо последствий для других механизмов авто! Машина е36 м43 1.8. И по какой причине они могут выходить из строя в короткие сроки?

И по какой причине они могут выходить из строя в короткие сроки?

жор масла, утечка антифриза в камеру сгорания, богатая смесь

в короткие сроки?

Это в какие сроки? неделя месяц год? Нет лучше по пробегу 10-20-50 тыщ?

после установки новой прошел месяц как всплыли ошибки по лямбде, датчику холостого хода и расходомеру! заменил расходомер, холостого хода и лямбду сного же новую, сразу же появилась ошибка по лямбде "кислородный датчик" и "регулятор лямбда"

И да лямбда универсальная! После поломки старой, я просто разъеденил провода и замотал изолентой, после чего без лямбды машина стала ехать намного лучше и по расходу бы я не сказал что уж сильно жрёт! Так вопрос, сколько можно ездить без неё, пока не доберусь до мастера который отошьет её?!

сколько хотите, если не напрягает.

Я уже 4 мес езжу без лямды (откинул контакт) уже как 10 тыщ и не вижу проблем. да немножко увеличился жор (1-1,5л на 100) ну и ладно все равно в смешаном режиме около 9 литров берет. мотор м43 1,6.

Доброго времени суток! Помогите советом.бмв е 36 м43 1.6. Проблема:не работает лямбда зонд, низкое опорное напряжение(0.13В), подогрев лямбды работает, масса есть. Эбу не дает необходимое опорное напряжение.заменил эбу, машина не завелась евс не дает, разобрал эбу достал чип вставил в эбу с разборки завелась но опорное все так же низкое. Замерял прям с пина эбу. Постоянная ошибка лямбды, смесь обогощенная, жрет топливо 15_17 на 100, хлопки в глушитель на холостом откидываю лямбду появляется провалы

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: