Как проверить диодный мост на иж юпитер 5
Приветствую всех! Может быть кому будет интересна эта тема. Владельцы ИЖей думаю не раз сталкивались с проблемой слабой зарядки от родного реле-регулятора БПВ 14-10 или отсутствия ее вообще. В моем случае зарядка была, но слабая 11,9 вольта. Можно сказать, что ее не было вообще. Некоторые переделывают БПВ, оставляя родной диодный мост, а вместо реле-регулятора используют реле-регуляторы от авто (типа "шоколодка" или от ВАЗ 2101-07). Я решил сохранить родной БПВ на своей Планете 5. Проверив внимательно реле-регулятор пришел к выводу, что все детали, на нем установленные, исправны. Когда-то давным давно, когда у меня в молодости был Юпитер 5, я такое уже делал. И после этого реле-регулятор служил исправно не один год.
Суть переделки заключается в следующем. На плате реле-регулятора установлены два интересующие нас резистора: R2 и R3. Изменением номиналов этих резисторов можно добиться понижения и повышения напряжения зарядки. Я решил изменить R3. На фото обведен красным.
В моем РР его номинал составлял 360 Ом. При низком напряжении необходимо повысить номинал этого резистора. По заводской инструкции возможно до 510 Ом. Выпаиваем этот резистор и вместо него впаиваем подстроечный резистор на 1 кОм.
В принципе то, что он на 1 кОм нет ничего страшного. Другого просто дома не нашел. Устанавливаем РР на мотоцикл, заводим его, подключаем мультиметр прямо на аккумулятор и подстраивая переменный резистор добиваемся нужного напряжения зарядки. Я поднял до 14,3 вольта. С нагрузкой (с включенной фарой) напряжение стабильно и не падает.
Вот в принципе и вся доработка. Для тех кто дружит с паяльником не составит особого труда самостоятельно это сделать. Так что не торопитесь выкидывать родной реле-регулятор.
На всякий случай выкладываю заводскую инструкцию по БПВ 14-10.
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!
С генератором все.
Реле регулятор
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
Это может быть интересно
Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…
Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…
16 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”
Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема
На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.
Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет
Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.
Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор
Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор
Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.
Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.
При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.
нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.
подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?
По ремонту блока БПВ не подскажу
Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….
Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте! На клемме бпв х3 нет напруги. Куда копать?
Не горит лампа зажигания и нет зарядки, а так всё работает генератор рабочий, я корь тоже, бпв тоже, все отлично, проводка тоже, в чем причина?
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!
Реле регулятор
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
Как подключить диодный мост на Иж юпитер 5 установка
Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › БСЗ и Р-р с д.мостом на ИЖ Ю-5
Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1
Далее занимаемся зарядкой 1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки 2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-). 3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен. 4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит! 5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.
Как установить БСЗ (бесконтактное зажигание), диодный мост и реле регулятор на мотоцикл
Меня неоднократно просили поделиться опытом по установке БСЗ, диодного моста и реле – регулятора. По мере возможности я это делал, пока не стали настаивать на том, чтобы я разразился статьей, где мог бы доступно все разжевать. Вся сложность заключается в том, что я после этих установок давно ушел в сторону переделки электросхемы Иж — Юнкер. И на сегодняшний день воспроизвести в точности как было на самом деле на мотоцикле – достаточно проблематично, а тем паче что точки соединений проводов и их цвета на любых электросхемах отличаются от заводских, в том числе я сталкивался с тем, что на разных мотоциклах (Иж – Юнкер) одни и те же провода различны по цвету.. Поэтому я не буду вам называть конкретный цвет провода и привязывать его к схеме, а буду называть провода по их функциональности, например так: “этот провод идет на левый задний габарит”, а вам придется опознать его на практике, что кстати весьма полезно для опыта. Я не буду расписывать преимущества того либо другого устройства или преимущества того либо иного способа, каждый выбирает обувь по ноге, просто попробую изложить так, чтобы было просто и понятно.
Итак, начнемс.
Необходимые запчасти и материалы:
1. Это конечно демонтаж штатной системы.
В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,
тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.
б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:
Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.
Надеюсь, баки вы уже скинули. Теперь перед вами картина полная – 2 катушки зажигания висят под рамой и контактная группа на корпусе генератора. В первую очередь прощаемся с свечками, проводами высоковольтными, и колпаками свечными со встроенным резистором, они больше не понадобятся никогда. Тем паче я с радостью распрощался с колпачками, которые имеют свойство прогорать при сохранении внешнего вида в целости, а ты потом паришься и ищешь в чем причина отсутствия искры на свече. Теперь придется напрячь память и запомнить какие провода скидываем с катушек. Первый должен быть красным с промежуточной клеммой – это (+) подходящий на катушки. Второй и третий – розовые (фиолетовые и т.д.) идут на обе катушки. это провода “стоп — двигатель”, теперь внимание: четвертый – зеленый (св. зеленый, т. зеленый), идет на контактную группу, пятый – желтый (оранжевый, светло – красный), идет на контактную группу, и наконец шестой – еще один красный, идет на датчик включения вентилятора обдува радиатора. ЗАПОМНИТЬ. и последние – коричневые, это то всегда сидят на (-) или на массе (можно взять лейкопластырь отрезать куски, подписать обычной шариковой ручкой и наклеить на каждый провод). Теперь скидываем катушки зажигания, но один из хомутов катушки сохраняем и распрямляем, он еще пригодится. На корпусе генератора снимаем контактную группу и конденсаторы. От каждого котнактного молоточка идет провод на вышеупомянутую колодку. Выкручиваем гаечки на М3 и освобождаем окончательно контактную группу, а так же два провода – зеленый (т. зеленый, св. зеленый) и желтый (оранжевый, св. красный), это те самые провода которые я обозвал на катушках зажигания №№ 4 и 5. Затем я разобрал контактную группу, освободил площадку, позже на ее базе я смонтирую Датчик Холла (далее по тексту ДХ). Ну и напоследок о том как подготовить ось ротора к установки ДХ. Я выкручивал болт ротора ключом на 11 накидным Метринч, эти инструменты скручивают даже сбитые головки. Но если у вас только рожковый на 11, даже не пытайтесь трогать болт. Рекомендую использовать головку с воротком на 11. Устанавливаем головку на болт, предварительно включив 1 передачу, резким ударом по воротку сворачиваем болт. Если этого недостаточно, то перед тем, как — ударьте по головке болта молотком. Там надо, просадить гровер, всего лишь. Я пользуюсь другим способом, беру отвертку помощнее, в круглое отверстие статора генератора нащупываю “клюв” (сердечник из металла похожий на клюв) ротора и рычагом отвертки фиксирую ротор, а головкой спокойно сдергиваю болт.
Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.
Монтаж систем.
До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.
Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).
Берем “подкову” моста в руки, и видим на ней диоды круглые. Сама “подкова” (далее просто подкова) диодного моста состоит из двух пластин, одна из них (+) –“е”, другая (-) – “г” и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+). Есть второй способ определить которая из пластин плюсовая, но только после сборки БСЗ: подключаем те самые три провода розовые “а” (фиолетовые, сизые) которые идут с генератора, держим в руках либо кладем на изолятор, запускаем двигатель и замеряем напряжение между двумя пластинами подковы. Надеюсь теперь уж точно ясно, которая из них (+) (здесь я немного забежал вперед, как я организовал подключение 3 фаз генератора, расскажу ниже). Теперь нужно вырезать уголок металлический “б”, я вырезал из хомута катушки зажигания. Высверлить в нем отверстия под крепеж на левый верхний кронштейн рамы из-под БПВ и непосредственно к (-) пластине подковы –“б” (у нее крепежное отверстие на конце пластины). Теперь я могу подготовить включение 3 фаз генератора. Понадобится 3 куска монтажного провода по 2-5см – “а”. На один конец обжимаю кольцевую клемму на 4 – “ж”, на другой конец обжимаю клемму “папа” и этими кусками я могу подключиться к существующей проводке. Все. Подключаем красные провода (+) на пластину “В”, у меня уже один провод. А черные и коричневые подключаем на массу (-) “б”. Диодный мост подключен.
Первое, что я делаю, это вырезаю из обычной оцинковки (лучше толщиной 0,9-1мм прямоугольник “а” размерами 6,5х2,5мм, в точке пересечения диагоналей (центр) керню и высверливаю отверстие 8мм.
Я покупал не жгуты, колодки подключения устройств. А посему на 3 провода высвободившихся от старой системы зажигания и 1 провод от щетки запущу на подключение ДХ. Можно даже приблизительно соблюсти цвета проводов. Т.е. зеленый на зеленый, черный на черный, и оранжевый от ДХ на красный – позиция “в”.
Теперь срезаю со старой контактной пластины все и укрепляю на ней ДХ (несложно, всего 2 винта м3х15 и 4 гайки м3). Теперь в случае замены ДХ я выдергиваю его из колодки, отверну с пластины и заменю. Можно сразу установить и зажигание. Пользуюсь обычным штатным девайсом. Вворачиваю вместо свечи на правый котел, выставляю опережение по нему 2,3мм.
Подвешиваю на средний контакт ДХ 1 щуп вольтметра – “г”, 2-ой на массу. Включаю зажигание на замке зажигания. Проворачиваю шторку на центральном болту по часовой стрелке, пока вольтметр мне не покажет “0” — “д”. Более точное положение – это не просто “0”, а момент появления “0”.Осталось затянуть болт, но не выдергивайте пока вольтметр. Затягиваю таким образом: нащупываю жалом отвертки через отверстие в статоре “клюв” ротора – “б”, упираю его и придерживая пальцем шторку затягиваю болт (вспоминаем школьную гимнастику).
Затянул. Но по любому, пока затягивал, сместил положение шторки. Значит опять включаю зажигание, отпускаю винты крепящие пластину с ДХ и начинаю проворачивать против часовой стрелки до появления “0”. Все, зажигание выведено в ноль!
Идем наверх. Коммутатор очень хорошо устанавливается на коробку ресивера. Сверлю по месту, 2 самореза автошных и прикручиваю коммутатор к ресиверу – “а”. Здесь ему сухо и не жарко. Да и радиатор коммутатора прикручен к железу, дополнительное охлаждение. А под один из саморезов закрепляю заранее подготовленный проводок, у которого с 1 стороны кольцевая клемма, с другой – “папа”. Это будет (-) для коммутатора.
Берем хомут от старой катушки “а”, распрямляем, размечаем отверстия крепежные по месту новой катушки, закрепляем оную “б”. Оставшиеся крылья подгибаем на угол прежнего крепления на раме и закрепляем на раме “г”.
Основные узлы установлены. Ну, а свечи и высоковольтные провода, уж сами установите.
Теперь переходим к подсоединению проводов в жгуты. Красный провод с промежуточной клеммой (+) наращиваем проводами, 1 кусок с клеммой “мама” для катушки, 2 кусок с клеммой “мама” для р-р, 3 кусок тянем до плюсового провода коммутатора контакт №.4. Минусовой провод из под самореза к №2. Отдельно делаем провод от коммутатора контакт №1 к катушке, на один конец обжимаем клемму “мама”, другой пойдет на скрутку и термоусадочный кембрик. Остались 3 провода от ДХ. Смотрим на жгут который снизу идет, и вспоминаем: зеленый на №5, оранжевый на №3 и черныйна №6 и делаем скрутки под термоусадочный кембрик согласно схеме. Затем я просто все это дело собрал в гофрошланги “а”.
Если вдруг при закрытии хромированной крышки правой щеки картера двигатель глохнет, то просто (+)-вую и (-)-вую щетки меняем местами. Учтите, щетки генератора в сечении прямоугольные!
P.S. Не по делу, но добавлю: очень часто многие грешат на овальность звезд. Для начала предлагаю убедиться в более вероятном случае: а не погнут ли у вас первичный вал? Смотрим на центр “а” звездочки и запускаем двигатель. Центр должен находиться на месте, а звезда не должна писать окружность.
Кстати, я когда регулирую полуавтомат, то просто вилку полуавтомата ориентирую исключительно на эту точку. И вся процедура регулировки упрощается.
Для тех кому интересно, могу добавить схему интегрального р-р. Внедрить будет несложно вместе с диодным мостом. Преимущества: более тонкие настройки по току возбуждения на ротор и как следствие более ровная характеристика напряжения и тока в бортовой электросхеме. Минусы: дополнительный провод протаскивать от моста к р-р либо к щетке, в зависимости где располагать р-р и необходимость изоляции р-р.
Прилагаю схемы штатной электросхемы и переделки:
Диодный мост на иж юпитер 5 установка
Список необходимых деталей:
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!
Реле регулятор
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
Как проверить зарядку генератора иж юпитер
(если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка.)
Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора.
для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода.
Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).br/>
Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора.
Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться.
Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод.
Если всё Ок, значит, генератор исправен.
После того как вы убедились, что генератор исправен, а зарядки на АК нет или не тухнет контрольная лампа при работающем двигателе, значит, неисправен БПВ.
Как проверить зарядку генератора иж юпитер
Поскольку на форуме участились случаи вопросов по отсутствию зарядки на 6 вольтовых мотоциклах предлагаю несложное руководство к действию в таких случаях.
Прежде всего наружным осмотром убедитесь в том, что все провода надёжно закреплены, наконечники не окислены, аккумулятор заряжен, и исправна контрольная лампа работы генератора. Нелишним будет вскрыть крышку реле- регулятора и проверить состояние контактов.
Запаситесь схемой вашего мотоцикла.
Приступим.
Как проверить зарядку генератора иж юпитер
В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.
Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете — нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.
Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант — короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?
Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла — эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.
1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше — аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.
2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.
3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале — 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.
3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).
3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.
3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.
Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.
Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца — прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл — должно все нормально показать. Если показало — значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так — выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.
Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.
Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это — самый жесткий способ из тех, что можно применять.
Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).
Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление — меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.
Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть — они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток — если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах — под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток — от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово — замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).
Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа — примерно 5,1 Ом).
Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны — поздравляю, накрылся генератор
Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.
Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его — ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем — купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный — штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? 😉
Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы — это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь — поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!
Па-а-азнавательная страничка 🙂 : Как работает реле-регулятор?
Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать — он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача — запросто?
Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания — на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.
Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.
Конечно, самый простой вариант — подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается — восемь вольт, быстро вращается — пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше — выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше — напряжение увеличивается
Читайте также: