Как проверить бпв на иж планета 5 лампочкой

Обновлено: 23.01.2025

Люди подскажите пожалуйста как проверить исправен ли выпрямитель "БПВ 14-10 8А 14В"у меня ИЖ юпитер 5 переходка. И мог ли я его спалить? при вкл зажигании приборка не светится.
искры нет. или проблема в чём то другом? за ранние благодарен.

С нитками? Какая именно? У "Юпи" их две. Приборка тоже не светится. Отбросим сгоревший предохранитель как самое простое. Проводка, допустим, тоже в порядке. хотя полезно её прозвонить. если мотоцикл пожилой. Далее, замок зажигания. Коварный узел, особенно на наших мото. Попробуйте попарно замкнуть нужные провода накоротко. т.е. минуя замок. Или снова тестер в помощь. У меня "Урал" преподнёс раз в дороге такой сюрприз. Замок - на замену, ибо он неразборный. Если и тут никаких признаков жизни, остаётся выпрямитель, хотя маловероятно. Тестирование его и ремонт описаны в книге Б.Ф. Демченко "Мотоцикл в вопросах и ответах". Переписывание целой главы - занятие неблагодарное, поэтому поищите её в библиотеке или в интернете. Удачи.

В свое время перечинил море этих блоков, но проблема всегда была в зарядке. Либо ее нет, либо выкипает аккум. Проверял только подетально, отпаивая выводы. Но летят там либо транзисторы (2 штуки красненькие на плате) либо тиристоры - тоже 2 на радиаторе, трехвыводные. С диодами и другими деталями проблем не было ни разу. На запуск двигателя этот блок не влияет и искры нет не из-за него. Ищите, где потерялся плюс на катушки зажигания. Замок, аварийный выключатель на правой ручке, сама проводка.

Кстати,Николай,написано ,,переходка,, там ещё одна кнопка стояла, для аварийного запуска двигателя,на правой коробке кнопка красная,такая же как на левой для сигнала,там ещё проводка шла,через релюху какую-то,на гену,как на магнето,с ,,толкача ,,заводить.Я в электрике не шарю,но помню была такая штука.

Да, вроде видел что-то подобное. У меня на Юпитере была только красная клавиша-ползун сверху для аварийной остановки. "Боже, как давно это было. " (С).

Читал вашу тему выше. Это не транзисторы а резисторы. И у них есть номинал (сопротивление) и мощность. Вам там выложили схему блока БПВ. Без обид, с вашими познаниями радиотехники вы его не почините. Поищите какого-нибудь немолодого телемастера, (молодой не свяжется с этим), он вам живо все "распятнает" и сделает. Номиналы резисторов сейчас обозначают цветными полосками, а не цифрами. так что надо искать старые платы от телевизоров, радио, и снимать с них. И еще: замена этих резисторов ничего не даст, они сгорят снова. Надо искать, почему они сгорели. Смотреть, в какой цепи они стоят и искать пробитые диоды или транзисторы. В общем, по любому нужны элементарные познания в электронике и тестер (лучше стрелочный). Схему на память я уже не помню, так как ремонтом их занимался в в 87-97 годах.

подскажите как узнать их номенал или как там правильно на плате под ними R1 R8 в книжке на схеме под этими номерами 62 и 24

Основные неисправности БПВ 14-10, методы их обнаружения и устранения
Прежде чем ремонтировать или заменять блок, следует убедиться в надежности его подключения к схеме электрооборудования мотоцикла и в исправности соединений электропроводов. Делать это надо следующим образом. При положении 1 замка зажигания, неработающем двигателе и отключенном блоке убедитесь, что фазы генератора и обмотки возбуждения не замыкаются на корпус. Для этого подключите лампу накаливания типа А12-3 мощностью 3-4 Вт проводом, подходящим к клемме блока +Х8, поочередно к одному из проводов, присоединяемых к клеммам блока Х4, Х5, Х7, -XI. Лампа не должна загораться.
Чтобы убедиться в работоспособности генератора, отключите блок и замкните два провода в ответном разъеме, подходящие к клеммам -XI и -Х2 блока. При холостых оборотах двигателя (около 1000 об/мин) поочередно подключайте лампу накаливания типа А12-21-3 мощностью примерно 25 Вт между двумя проводами, подсоединяемыми к клеммам блока Х4 и Х5, Х5 и Х7, Х4 и Х7. При постоянных оборотах двигателя лампа должна гореть с одинаковой яркостью (переменное напряжение на ней не менее 8 В). Если этого не происходит, значит неисправен генератор или его соединительные провода. Когда установлено, что в нарушении работы электрооборудования виноват блок, отремонтировать его можно, пользуясь схемой и указаниями:
При включении замка зажигания и неработающем двигателе не горит контрольная лампа.
Временно замкните контакт -XI с ХЗ. Исправная лампа не горит - значит неисправна цепь обмотки возбуждения генератора (обрыв обмотки, зависание щеток и т. п.). Лампа горит - выключите замок зажигания и продолжите проверку.
Временно замкните управляющий электрод тиристора V5 с точкой соединения диода V1 и резисторов R1 и R2, включите замок. Если лампа не горит, проверьте исправность резистора R1. При исправном конденсаторе С1 замените тиристор V5. Лампа горит - выключите замок зажигания и перейдите к следующему этапу проверки.
Временно замкните коллектор с эмиттером транзистора V17, включите замок зажигания. Если лампа не горит, замените диод V1 при исправном резисторе R8. Лампа горит - выключите замок и продолжите проверку.
Временно отсоедините коллектор транзистора V16 от резисторов R6, R5 и включите замок зажигания. Если лампа не горит при исправных резисторах R5, Rб, R7, диоде VЗ, замените транзистор V17. Лампа горит - замок выключите и продолжите проверку, подсоединив V16.
Временно замкните базу с эмиттером транзистора V16, включите замок зажигания. Если лампа не горит, замените стабилитрон V2 при исправных резисторах RЗ и R4.
Перегорают лампы, перезаряжается батарея вследствие повышения напряжения (более 14,2 В при 1650- 2000 об/мин и температуре окружающей среды 25+5°С).
Подключите вольтметр к клеммам +Х8 и -Х2 блока и замкните на время замера напряжения управляющий электрод тиристора V5 на клемму -Х2. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи (12 В), замените тиристор V5 при исправных диодах V4, V8, V9. После замены повторите эту проверку и, ес ли напряжение не уменьшилось до 12 В, замените тиристор V7. Напряжение упало до 12В - перейдите к следующему этапу проверки.
Подключите вольтметр к клеммам +.Х8 и -Х2 блока и замкните на время замера напряжения участок коллектор - эмиттер транзистора V16. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи, замените транзистор V17. Если уменьшилось - замените транзистор V16 при исправных резисторах RЗ и R4 и стабилитроне V2.
Нет напряжения в системе электрооборудования при исправном генераторе. Отсоедините блок от системы и проверьте силовые диоды Ґ10-Ґ15 выпрямителя при помощи контрольной лампы мощностью 3-4 Вт следующим образом:
Соедините клемму -Х2 с "минусом" аккумуляторной батареи и поочередно подключите клеммы Х4, Х5, Х7 через лампу к "плюсу" батареи. Лампа не должна загораться. Поменяйте полярность подсоединения батареи к диодам, то есть клемму -Х2 соедините с "плюсом" батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 - поочередно через лампу с ее "минусом". Лампа до

В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.

Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.

Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?

Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.

Ну, и вперед, по пунктам:

1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.

2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.

3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.

3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).

3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.

3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.

Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".

Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.

Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.

Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.

Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.

Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.

Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).

Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.

Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).

Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).

Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)

Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!

Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?

Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?

Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.

Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.

Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.

Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Это может быть интересно

Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…

16 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”

Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема

На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.

Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет

Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.

Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.

При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.

нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.

подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?

По ремонту блока БПВ не подскажу

Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….

Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.

Здравствуйте! На клемме бпв х3 нет напруги. Куда копать?

Не горит лампа зажигания и нет зарядки, а так всё работает генератор рабочий, я корь тоже, бпв тоже, все отлично, проводка тоже, в чем причина?

Читайте также: