Как проверить бензонасос мазда фамилия
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Машина Мазда -Фамилия декабрь 2001года движок В3,АКПП.При запуске авто не качает топливный насос машина не заводится ,через некоторое время насос начинает качать машина запускается,работает нормально.что это может быть может кто сталкивался с проблемой помогите!
Я не думал, что на машине 2001 года ещё ставились движки В3. Надо же!
Именно насос не качает или он качает, но не создаёт давление в первое время? Как ты определил, что он не работает?
За насос отвечает предохранитель и реле Fuel Pump. У мацуды насос начинает качать только при запуске и работе ДВС. В режиме ON, как у других фирм сделано по уму, у мацуд насос не включается.
кагда всё нармально его слышно что жужит и происходит запуск а тут он малчит и двигатель не запускается
в то время когда он молчит, проверь питание на фишке у топливного насоса, если оно там есть, а насос молчит, его в топку.
ждать не нужно! надо брать и проверять. потому что, если он у тебя включается периодически, значит предохранитель на него ЦЕЛЫЙ.
Тут либо насос мозги тебе ****, либо в проводке дело, либо какой-то из датчиков типо ДПКВ или ДПРВ, то работает, то нет.
ситуация такая жена доехала до магазина заглушила двигатель, через 15 минут двигатель не завелся, утянули на тросе до гаража попытались завести не завелась, через 2 часа после работы попробовал завести завелась доехал домой,поставил в гараж ,днем пробую завести заводится работает 15 минут ,глушу движок,через 20 минут пробую завести такая же ситуация насос не жужит, движок не запускается.
самодиагностику надо сделать когда не заводиться. У меня тоже не заводилась изи за датчика положения распредвала
подскажите!недавно сталкнулся с такой проблемой:машина на холодную заводится нормально,едет,хорошо набирает обороты,но как прогреется до рабочей температуры начинает перебоить,глохнуть и ещё:на холостых оборотах обратка должна как работать:медленно течь или плеваться. мазда фамилия 2001
Добрый день! у меня такая ситуация: ехал по трассе тюмень-омск и машина начала сначала на 140 сбрасывать ход, а затем и на 120 и так далее! пока не залил бензину до полного! и потом выяснилось: как маловато бенза - так не тянет и начинает дергаться! Вопрос: это бензонасос? еще появился странный дребезжащий звук при резком наборе оборотов на малой скорости.
сеточка, топливный фильтр или насос
в качестве повышения уровня знаний, надо сделать это обязательно, во-первых, сам балдеешь от того, что сделал САМ, во-вторых, уверен в качестве работ ибо для себя делаешь.
Главное подготовить нужный инструмент, в частности, крестовую отвертку хорошую.
Добрый день!
В прошлом году поменял фильтр топливный, почистил сеточку. сделал диагностику топливной систему - насос нормальный. машина перестала дергаться даже на пустом баке. Теперь черз почти год все вернулось - дергание и если в баке 1/4 топлива - то даже глохнуть начинает, особенно если врубаешь задний ход. Опять менять фильтр или все таки сменить насос?, в прошлом году на диагностике он работал отлично.
в качестве повышения уровня знаний, надо сделать это обязательно, во-первых, сам балдеешь от того, что сделал САМ, во-вторых, уверен в качестве работ ибо для себя делаешь.
Главное подготовить нужный инструмент, в частности, крестовую отвертку хорошую.
+10000 Я когда откручивал, два винтика никак не хотели откручиваться, пробовал тремя отвертками, в итоге сделал пропил на шляпке под обычную отвертку и открутил, поэтому отвертку надо самую острую )))
Добрый день!
В прошлом году поменял фильтр топливный, почистил сеточку. сделал диагностику топливной систему - насос нормальный. машина перестала дергаться даже на пустом баке. Теперь черз почти год все вернулось - дергание и если в баке 1/4 топлива - то даже глохнуть начинает, особенно если врубаешь задний ход. Опять менять фильтр или все таки сменить насос?, в прошлом году на диагностике он работал отлично.
с нашим бензом может быть все что угодно, поэтому может и фильтр снова забился (тем более если китайский аналог), а насос моно проверить измерив давление в топливной системе.
Помирает твой насос, надо по нему стукнуть как следует, его несколько отклинит и он заработает, но потом постоянно будет все чаще и чаще так клинить - короче менять его надо будет. Но ездить какое то время можно -отавив его открыт что бы можно было стукнуть по нему
Тут посоветовали подать обратную полярность, если оживет, то будет и дальше работать. А если нет. то искать что-то подходящее. Лейба на насосе Мицубиси.)
Тут посоветовали подать обратную полярность, если оживет, то будет и дальше работать. А если нет. то искать что-то подходящее. Лейба на насосе Мицубиси.)
Ура! Долил в бак бензин, поставил насос и все заработало. Вывод: не кататься с пустым баком т.к бензин для насоса является в том числе и смазкой, а когда его нет (испарился, бензин был только в приемной сетке), модет на сухую и подклинить, что и произошло. Всем спасибо за помощь!
Не хотелось бы портить твой настрой - но если начал клинить - то дело идет к концу (насоса) к сожелению. Я просто стукал по нему -причем не вынимая из бака -главное что бы вибрация до него дошла - и он расклинивается. Так что готовся к замене потихоньку.
Значит надо запасаться bosch-ем от 10ки и перепаивать клеммы, если помрет в дороге спокойненько поменять (
4 года такой насос провозил в качестве запасного в 10-ке, не понадобился, и продавая машину, отдал в качестве подарка новому владельцу )
Помер мой фирменный насос, и реанимация обратной полярностью не помогла.( Что то уж слишком быстро. Хорошо, что автомагазины для Вазов через каждые 100 метров. 40 мин ковыряний в полевых условиях и в бензобаке стоит bosch
Помер мой фирменный насос, и реанимация обратной полярностью не помогла.( Что то уж слишком быстро. Хорошо, что автомагазины для Вазов через каждые 100 метров. 40 мин ковыряний в полевых условиях и в бензобаке стоит bosch
Ожидаешь подвоха при езде, но пока по ощущениям, вроде то же самое. Не пробовал еще двать резкий старт. Одни сплошные пробки (
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Читайте также: