Как проверить бензонасос хонда цивик
Причины, по которым ломается топливный насос, всего две — “время” и “грязь”. При этом эти две причины связаны. Чем больше грязи в баке, тем меньше времени “отпущено” бензонасосу. Как грязь или примеси в бензине могут повредить бензонасос? Оказывается, очень просто.
Для начала следует вспомнить конструкцию топливного фильтра. В абсолютном большинстве современных автомобилей Honda, топливный фильтр выполнен в едином блоке с топливным насосом. Во многих каталогах эта конструкция указывается как цельная, и называется “топливным модулем” например, для Honda Civic 4D с 2006 года. Рациональное зерно в таком подходе есть — вместе с фильтром, раз в положенные регламентом 60 000 км меняется и топливный насос, и на всю операцию уходит достаточно мало времени. Что удивительно, для японского рынка эта конструкция показана как разборная, и фильтр меняется отдельно от насоса! Также, в большинстве автомобилей отдельно показывается и сетка топливного насоса, так называемый “фильтр грубой очистки” топлива. В то время, как на других автомобилях, он так же входит в “модуль”, и не имеет собственного номера.
Именно эти две детали — фильтр-корпус и фильтр-сетка, являются главными “ответственными” за состояние и эффективность работы топливного насоса. Засорение одного из этих элементов приводит к повышенной нагрузке на топливный насос. Загрязнение обеих деталей, как правило, приводит к критическому износу топливного насоса.
Первым фактором выхода насоса из строя, мы рассмотрим основной топливный фильтр (корпус). Как правило, поломка насоса из-за большого топливного фильтра — явление нечастое, но случающееся. Проблема возникает в следующей ситуации — забитый топливный фильтр начинает плохо пропускать через себя топливо. Поскольку, топливный насос является “нагнетателем” давления, основная нагрузка получается именно на него. То есть, все его попытки “прокачать” фильтр упираются в низкую пропускную способность последнего. Это напоминает попытку человека надуть воздушный “шарик-колбаску” без применения насоса. Задуваемый щеками и легкими воздух упрямо не хочет “лезть” в тугой шарик, от чего кажется, что сейчас сам лопнешь. То же самое происходит в этот момент и с бензонасосом. Как бы он ни старался “продавить” топливо через фильтр — оно сопротивляется. В результате, поднимается давление в самом насосе. Какое-то время он может так работать, но, потом сработает предохранительный клапан стравливания излишнего давления, и насос перестанет держать нагнетаемое им давление. Выражаться это будет в плохом запуске и постоянном “падении” давления в топливной магистрали.
При замене топливного фильтра в автомобиле с таким “надорванным” бензонасосом, проблема “стравливания” давления останется, даже не смотря на то, что насос может исправно выдавать 5-6 атмосфер давления при проверке. Коварность будет наблюдаться при нагрузках, например, на высоких оборотах, когда стравливающий насос будет “ронять” давление в системе. Это чревато детонацией, прогоранием поршней, клапанов и прочими неприятностями. Симптомами такого поведения насоса будут провалы на высоких оборотах, возникающие, как правило, в самый ответственный момент, при резком нажатии на педаль газа и требуемом ускорении. Помочь насосу в этом случае уже нельзя. Требуется только его замена.
Второй и самой распространенной, причиной выхода из строя топливного насоса является сетка топливного насоса, забитая грязью.
Как правило, при замене фильтра-корпуса, большинство людей не уделяют внимания сетке, считая ее малозначащей деталью, и зря! При загрязнении сетки, топливный насос начинает работать в режиме нехватки топлива. Если учесть, что охлаждение топливного насоса происходит за счет прокачиваемого через него бензина, нехватка топлива означает перегрев деталей насоса, что приводит к выходу его из строя. В этом случае, симптом будет только один — остановка автомобиля из-за прекращения поступления топлива.
По нашему мнению, при замене топливного фильтра (корпуса), замена сетки насоса является обязательной операцией. На крайний случай, если новой сетки нет, можно попробовать отмыть старую сетку насоса и восстановить ее “пропускную способность”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все действия, которые будут описываться ниже, выполняются только на страх и риск того, кто их совершает. Допустимость их выполнения определяется только невозможностью приобрести новую деталь!
Для того, чтобы отмыть сетку — придется постараться. Как правило, грязь, засевшая в ней, хорошо вымывается только аэрозольными очистителями, используемыми для очистки карбюраторов, или тормозных систем. Иногда, для того чтобы нормально отмыть сетку, требуется несколько баллонов с очистителем. Можно пробовать отмыть сетку, используя щетку и стиральный порошок, в качестве “помощника карбочиста”, особенно, если количество баллонов ограничено.
После чистки, сетку следует тщательно продуть и просушить. Рекомендуем внимательно осмотреть сетку на предмет разрывов и повреждений. Если они имеются, — замените сетку обязательно. Наличие разрыва, с одной стороны, сильно увеличивает пропускную способность, с другой, сетка перестает фильтровать грязь, и выход из строя топливного насоса будет обеспечен попавшей в него грязью.
Ну, и самая главная рекомендация — избегайте заправок на незнакомых АЗС. Все системы защиты топливного насоса и прочего бесполезны против грязи, которая может ВНЕЗАПНО оказаться в топливном резервуаре АЗС.
Мы также очень рекомендуем обращать внимание на наличие любой грязи в самом бензобаке. Если, при снятии топливного модуля Вы видите, что в баке есть песок, земля, или иная грязь, все Ваши действия по замене фильтра, сетки или насоса не будут иметь смысла, без чистки бензобака! Да, это дорогостоящая операция, отнимающая много времени, но без нее Вы можете менять фильтры и насосы хоть каждую неделю. Если в бак Вашего автомобиля попала грязь, — снимите бак и промойте его. Это единственное возможное решение.
Возвращаясь к началу статьи, хотели бы повторить, что причин для поломки топливных насосов всего две — время и грязь. Если на 15-летнем автомобиле “забарахлил” топливный насос, мы можем сказать только одно — “наконец-то”. Но, чтобы топливный насос так долго жил, нужно за ним следить, и своевременно выполнять все регламентные замены.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Топливный насос — элемент системы подачи топлива в любом автомобиле. Его задача — своевременная и бесперебойная поставка топлива из бака автомобиля в конечную точку — камеру сгорания двигателя. От работоспособности топливного насоса зависит множество факторов поведения автомобиля. Например, состояние насоса влияет на качество запуска автомобиля, на его динамику, на равномерность работы двигателя, на безопасность при обгоне, на расход топлива, и так далее. Можно сказать, что правильная диагностика топливного насоса при общей диагностике автомобиля — одна из ключевых задач, при жалобах на проблемы с вышеперечисленными факторами.
В большинстве своем, жалобы на вышедший из строя насос выглядят так:
1. Почему машина не заводится (или плохо заводится)?
2. Почему машина “пинается” при движении?
3. Почему машина “жрет” бензин?
4. Почему машина перестала нормально разгоняться?
5. Почему машина “тупит” на обгоне?
Как же правильно проверить состояние топливного насоса? По нашему твердому (и несгибаемому) мнению, любая работа с автомобилем Хонда должна начинаться с диагноста, у которого в руках сканер (если это, конечно, не касается подвески, хотя тоже не лишнее). Тех, кто ждет, что подключенный сканер напишет “Меняйте насос” мы разочаруем. Сканер такого не пишет. Поэтому ждать от мастера, работающего со сканером однозначного ответа “меняем насос” бессмысленно. С другой стороны, сканер позволяет увидеть косвенные показатели, свидетельствующие о некорректной работе насоса, увидев которые, хороший диагност обязательно скажет “надо проверять насос”. Демонстрируемые на сканере характеристики работы двигателя, могут иметь достаточно разных толкований, однако, если диагност предполагает проблему именно с насосом, лучше прислушаться к этому и передать машину в руки специально обученных людей.
Дальнейшие действия зависят от года выпуска автомобиля.
При проверке насоса следует учитывать два момента. Первый момент — исправный стоковый” бензонасос при включении зажигания должен выдавать на манометре не менее 5-5,5 атм. Вторым фактором демонстрирующим состояние насоса служит время, в течение которого это давление держится. Если насос, после поворота ключа, нагнетает 6 атм., и через полминуты давление уже 3 атм — значит в насосе срабатывает резервный клапан сброса давления, что говорит о необходимости менять сам насос. Исправный насос теряет давление очень медленно, и за 2-3 минуты при исправном насосе давление в прямой магистрали никак не должно падать меньше 3 “очков”. Убедились в некорректности работы насоса? Смело меняйте его.
Если автомобиль имеет погружной топливный фильтр, установленный в баке, замеры на самой топливной магистрали будут некорректными. Дело в том, что конструкция этих фильтров не позволяет проверить насос напрямую. Фильтр, в любом случае, будет пропускать топливо через себя, что даст неверные показатели. К тому же, многие погружные фильтры имеют встроенный регулятор топливного давления, который будет срабатывать при проверке, роняя давление до, приблизительно 3 атм. Таким образом, проверяя давление после погружного фильтра, Вы получаете абсолютно непонятный результат. В данном случае, требуется разбор топливного модуля и замер давления “напрямую” с насоса, минуя даже магистраль.
Самым правильным, будет производить эти действия в специализированной мастерской, поскольку работа с бензином и электрическим током одновременно является чрезвычайно пожароопасной. В идеале, для проверки требуется специальная станция, исключающая всякое воспламенение.
Проверять насос в баке автомобиля КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается!
Мы можем описать более простую конструкцию, которая относительно безопасна при правильном использовании, однако, даже в этом случае, мы снимаем с себя всю ответственность за возможные травмы и повреждение имущества .
Подобные проверки должны производиться ТОЛЬКО в условиях профессиональных автосервисов и специально подготовленными механиками.
Проверка топливного насоса таким образом, при наличии погружного топливного фильра на автомобилях Honda не имеет смысла. Показанное значение (около 3-х атм) не говорит ни о плохом, ни о нормальном состоянии насоса! Требуется снятие насоса и проверка, минуя регулятор давления топлива.
Итак, если станции для проверки насосов нет, потребуется специальная емкость под бензин с системой фиксации насоса, полностью изолированная проводка с соответствующими разъемами (во избежание появления искры), а также манометр с качественными шлангами и разъемами. Насос фиксируется в емкости с бензином, на него надевается шланг с манометром и защелкивается “фишка” проводки. После всех проверок надежности соединения на насос подается питание от источника, установленного не ближе 1,5 метров к емкости с насосом.
По результатам проверки давления насоса “на выходе” давление должно быть не менее 5-5,5 атм., как и в случае описанном выше. Время “падения” давления также должно быть максимально медленным. Преимущество данной проверки заключается в возможности заменить сам топливный фильтр, а также, сетку фильтрации топлива на самом насосе (часто ее называют фильтром грубой очистки). Если давление меньше указанного, — насос следует заменить.
На что можно заменить топливные насосы в Хонде? Лучше всего, конечно, на оригинальный. Но, к сожалению, оригинальные насосы имеют два небольших минуса — высокая цена, и отсутствие в магазинах. В этом случае, Вам может помочь практически на любой схожий по размерам и разъемам насос, европейского, японского или китайского производства. Мы длительное время работали с продукцией компаний Bosch и Masuma. Особых проблем не было ни с той, ни с другой маркой. Производительность таких насосов примерно одинакова, и приблизительно равна оригинальному насосу, поэтому, никаких трудностей после замены быть не должно. И не забудьте при замене топливного насоса, заменить и оба топливных фильтра (и большой, и сетку на насосе)!
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Причины, по которым ломается топливный насос, всего две — “время” и “грязь”. При этом эти две причины связаны. Чем больше грязи в баке, тем меньше времени “отпущено” бензонасосу. Как грязь или примеси в бензине могут повредить бензонасос? Оказывается, очень просто.
Для начала следует вспомнить конструкцию топливного фильтра. В абсолютном большинстве современных автомобилей Honda, топливный фильтр выполнен в едином блоке с топливным насосом. Во многих каталогах эта конструкция указывается как цельная, и называется “топливным модулем” например, для Honda Civic 4D с 2006 года. Рациональное зерно в таком подходе есть — вместе с фильтром, раз в положенные регламентом 60 000 км меняется и топливный насос, и на всю операцию уходит достаточно мало времени. Что удивительно, для японского рынка эта конструкция показана как разборная, и фильтр меняется отдельно от насоса! Также, в большинстве автомобилей отдельно показывается и сетка топливного насоса, так называемый “фильтр грубой очистки” топлива. В то время, как на других автомобилях, он так же входит в “модуль”, и не имеет собственного номера.
Именно эти две детали — фильтр-корпус и фильтр-сетка, являются главными “ответственными” за состояние и эффективность работы топливного насоса. Засорение одного из этих элементов приводит к повышенной нагрузке на топливный насос. Загрязнение обеих деталей, как правило, приводит к критическому износу топливного насоса.
Первым фактором выхода насоса из строя, мы рассмотрим основной топливный фильтр (корпус). Как правило, поломка насоса из-за большого топливного фильтра — явление нечастое, но случающееся. Проблема возникает в следующей ситуации — забитый топливный фильтр начинает плохо пропускать через себя топливо. Поскольку, топливный насос является “нагнетателем” давления, основная нагрузка получается именно на него. То есть, все его попытки “прокачать” фильтр упираются в низкую пропускную способность последнего. Это напоминает попытку человека надуть воздушный “шарик-колбаску” без применения насоса. Задуваемый щеками и легкими воздух упрямо не хочет “лезть” в тугой шарик, от чего кажется, что сейчас сам лопнешь. То же самое происходит в этот момент и с бензонасосом. Как бы он ни старался “продавить” топливо через фильтр — оно сопротивляется. В результате, поднимается давление в самом насосе. Какое-то время он может так работать, но, потом сработает предохранительный клапан стравливания излишнего давления, и насос перестанет держать нагнетаемое им давление. Выражаться это будет в плохом запуске и постоянном “падении” давления в топливной магистрали.
При замене топливного фильтра в автомобиле с таким “надорванным” бензонасосом, проблема “стравливания” давления останется, даже не смотря на то, что насос может исправно выдавать 5-6 атмосфер давления при проверке. Коварность будет наблюдаться при нагрузках, например, на высоких оборотах, когда стравливающий насос будет “ронять” давление в системе. Это чревато детонацией, прогоранием поршней, клапанов и прочими неприятностями. Симптомами такого поведения насоса будут провалы на высоких оборотах, возникающие, как правило, в самый ответственный момент, при резком нажатии на педаль газа и требуемом ускорении. Помочь насосу в этом случае уже нельзя. Требуется только его замена.
Второй и самой распространенной, причиной выхода из строя топливного насоса является сетка топливного насоса, забитая грязью.
Как правило, при замене фильтра-корпуса, большинство людей не уделяют внимания сетке, считая ее малозначащей деталью, и зря! При загрязнении сетки, топливный насос начинает работать в режиме нехватки топлива. Если учесть, что охлаждение топливного насоса происходит за счет прокачиваемого через него бензина, нехватка топлива означает перегрев деталей насоса, что приводит к выходу его из строя. В этом случае, симптом будет только один — остановка автомобиля из-за прекращения поступления топлива.
По нашему мнению, при замене топливного фильтра (корпуса), замена сетки насоса является обязательной операцией. На крайний случай, если новой сетки нет, можно попробовать отмыть старую сетку насоса и восстановить ее “пропускную способность”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все действия, которые будут описываться ниже, выполняются только на страх и риск того, кто их совершает. Допустимость их выполнения определяется только невозможностью приобрести новую деталь!
Для того, чтобы отмыть сетку — придется постараться. Как правило, грязь, засевшая в ней, хорошо вымывается только аэрозольными очистителями, используемыми для очистки карбюраторов, или тормозных систем. Иногда, для того чтобы нормально отмыть сетку, требуется несколько баллонов с очистителем. Можно пробовать отмыть сетку, используя щетку и стиральный порошок, в качестве “помощника карбочиста”, особенно, если количество баллонов ограничено.
После чистки, сетку следует тщательно продуть и просушить. Рекомендуем внимательно осмотреть сетку на предмет разрывов и повреждений. Если они имеются, — замените сетку обязательно. Наличие разрыва, с одной стороны, сильно увеличивает пропускную способность, с другой, сетка перестает фильтровать грязь, и выход из строя топливного насоса будет обеспечен попавшей в него грязью.
Ну, и самая главная рекомендация — избегайте заправок на незнакомых АЗС. Все системы защиты топливного насоса и прочего бесполезны против грязи, которая может ВНЕЗАПНО оказаться в топливном резервуаре АЗС.
Мы также очень рекомендуем обращать внимание на наличие любой грязи в самом бензобаке. Если, при снятии топливного модуля Вы видите, что в баке есть песок, земля, или иная грязь, все Ваши действия по замене фильтра, сетки или насоса не будут иметь смысла, без чистки бензобака! Да, это дорогостоящая операция, отнимающая много времени, но без нее Вы можете менять фильтры и насосы хоть каждую неделю. Если в бак Вашего автомобиля попала грязь, — снимите бак и промойте его. Это единственное возможное решение.
Возвращаясь к началу статьи, хотели бы повторить, что причин для поломки топливных насосов всего две — время и грязь. Если на 15-летнем автомобиле “забарахлил” топливный насос, мы можем сказать только одно — “наконец-то”. Но, чтобы топливный насос так долго жил, нужно за ним следить, и своевременно выполнять все регламентные замены.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Топливный насос — элемент системы подачи топлива в любом автомобиле. Его задача — своевременная и бесперебойная поставка топлива из бака автомобиля в конечную точку — камеру сгорания двигателя. От работоспособности топливного насоса зависит множество факторов поведения автомобиля. Например, состояние насоса влияет на качество запуска автомобиля, на его динамику, на равномерность работы двигателя, на безопасность при обгоне, на расход топлива, и так далее. Можно сказать, что правильная диагностика топливного насоса при общей диагностике автомобиля — одна из ключевых задач, при жалобах на проблемы с вышеперечисленными факторами.
В большинстве своем, жалобы на вышедший из строя насос выглядят так:
1. Почему машина не заводится (или плохо заводится)?
2. Почему машина “пинается” при движении?
3. Почему машина “жрет” бензин?
4. Почему машина перестала нормально разгоняться?
5. Почему машина “тупит” на обгоне?
Как же правильно проверить состояние топливного насоса? По нашему твердому (и несгибаемому) мнению, любая работа с автомобилем Хонда должна начинаться с диагноста, у которого в руках сканер (если это, конечно, не касается подвески, хотя тоже не лишнее). Тех, кто ждет, что подключенный сканер напишет “Меняйте насос” мы разочаруем. Сканер такого не пишет. Поэтому ждать от мастера, работающего со сканером однозначного ответа “меняем насос” бессмысленно. С другой стороны, сканер позволяет увидеть косвенные показатели, свидетельствующие о некорректной работе насоса, увидев которые, хороший диагност обязательно скажет “надо проверять насос”. Демонстрируемые на сканере характеристики работы двигателя, могут иметь достаточно разных толкований, однако, если диагност предполагает проблему именно с насосом, лучше прислушаться к этому и передать машину в руки специально обученных людей.
Дальнейшие действия зависят от года выпуска автомобиля.
При проверке насоса следует учитывать два момента. Первый момент — исправный стоковый” бензонасос при включении зажигания должен выдавать на манометре не менее 5-5,5 атм. Вторым фактором демонстрирующим состояние насоса служит время, в течение которого это давление держится. Если насос, после поворота ключа, нагнетает 6 атм., и через полминуты давление уже 3 атм — значит в насосе срабатывает резервный клапан сброса давления, что говорит о необходимости менять сам насос. Исправный насос теряет давление очень медленно, и за 2-3 минуты при исправном насосе давление в прямой магистрали никак не должно падать меньше 3 “очков”. Убедились в некорректности работы насоса? Смело меняйте его.
Если автомобиль имеет погружной топливный фильтр, установленный в баке, замеры на самой топливной магистрали будут некорректными. Дело в том, что конструкция этих фильтров не позволяет проверить насос напрямую. Фильтр, в любом случае, будет пропускать топливо через себя, что даст неверные показатели. К тому же, многие погружные фильтры имеют встроенный регулятор топливного давления, который будет срабатывать при проверке, роняя давление до, приблизительно 3 атм. Таким образом, проверяя давление после погружного фильтра, Вы получаете абсолютно непонятный результат. В данном случае, требуется разбор топливного модуля и замер давления “напрямую” с насоса, минуя даже магистраль.
Самым правильным, будет производить эти действия в специализированной мастерской, поскольку работа с бензином и электрическим током одновременно является чрезвычайно пожароопасной. В идеале, для проверки требуется специальная станция, исключающая всякое воспламенение.
Проверять насос в баке автомобиля КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается!
Мы можем описать более простую конструкцию, которая относительно безопасна при правильном использовании, однако, даже в этом случае, мы снимаем с себя всю ответственность за возможные травмы и повреждение имущества .
Подобные проверки должны производиться ТОЛЬКО в условиях профессиональных автосервисов и специально подготовленными механиками.
Проверка топливного насоса таким образом, при наличии погружного топливного фильра на автомобилях Honda не имеет смысла. Показанное значение (около 3-х атм) не говорит ни о плохом, ни о нормальном состоянии насоса! Требуется снятие насоса и проверка, минуя регулятор давления топлива.
Итак, если станции для проверки насосов нет, потребуется специальная емкость под бензин с системой фиксации насоса, полностью изолированная проводка с соответствующими разъемами (во избежание появления искры), а также манометр с качественными шлангами и разъемами. Насос фиксируется в емкости с бензином, на него надевается шланг с манометром и защелкивается “фишка” проводки. После всех проверок надежности соединения на насос подается питание от источника, установленного не ближе 1,5 метров к емкости с насосом.
По результатам проверки давления насоса “на выходе” давление должно быть не менее 5-5,5 атм., как и в случае описанном выше. Время “падения” давления также должно быть максимально медленным. Преимущество данной проверки заключается в возможности заменить сам топливный фильтр, а также, сетку фильтрации топлива на самом насосе (часто ее называют фильтром грубой очистки). Если давление меньше указанного, — насос следует заменить.
На что можно заменить топливные насосы в Хонде? Лучше всего, конечно, на оригинальный. Но, к сожалению, оригинальные насосы имеют два небольших минуса — высокая цена, и отсутствие в магазинах. В этом случае, Вам может помочь практически на любой схожий по размерам и разъемам насос, европейского, японского или китайского производства. Мы длительное время работали с продукцией компаний Bosch и Masuma. Особых проблем не было ни с той, ни с другой маркой. Производительность таких насосов примерно одинакова, и приблизительно равна оригинальному насосу, поэтому, никаких трудностей после замены быть не должно. И не забудьте при замене топливного насоса, заменить и оба топливных фильтра (и большой, и сетку на насосе)!
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: