Как изменить температуру включения вентилятора на шевроле нива
Салют, камрады!
Поменял я двигатель с карбового на инжекторный и посетило меня мнение, что инжевый двиг греется сильнее. Если на карбовом температура была все время в пределах 85-90, то на инжевом- стрелка постоянно стоит у красной зоны. Правда и не заходитв неё. По БК температура все время-102-104 градуса Сегодня один раз сработал сигнализатор при 105 градусах. Это только у меня такая проблема, или система?
во первых, красная зона, по крайней мере на шкале прибора инжекторной нивы - далеко за 90 градусами. если у тебя старая панель - может прибор врет? (чисто предположение, не разбираюсь в этом.)
из опыта - первые пять лет рабочая температура двигателя была 80-85 градусов. выше 90 - только в пробках.
в этом году, после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов, регулярно включая вентиляторы, даже на постоянной скорости 60-70-80.
замена помпы на правильную, с увеличенным размером крыльчатки, помогла, но не полностью.
теперь на 60 - 70, при постоянной скорости и движении по горизонтали температура около 88 градусов. при езде в горку, даже пологую, поднимается до 92-95, при спуске с горки, даже пологом - снижается до 88. возможно это проблемы с радиатором, не знаю. промыть-продуть его качественно сложно, а может и внутри забит.
однако все, что выше 90 градусов - это для инжекторного мотора не норма. однозначно.
открою вам секрет . в прошивках сток , что классика , что нива , включение кулера 101 град .
зачем -- а черт их знает зачем . себе ставлю 94 включение 91 выключение .
у меня такая же проблема, приорел ВАЗ 21214 в сентябре, пробег был0, проехал несколько сотен км и сразу обратил внимание,что двигатель очень быстро прогревается на холостых, после чего включаются вентиляторы, по трассе на 5передаче и скорости 90 температура 90градусови не падает и не поднимается, как только начинаешь двигатся по проселку на 2-3 передаче- включаются вентиляторы.Раньше ездил на карбюраторных,такого никогда не было.Может термостат мудрит,но думаю,что дело не в прошивке, а скорее в очумелых ручках сборщиков и затуманенных(закумаренных) головах конструкторов!
Timofey24rus писал(а): приорел ВАЗ 21214 в сентябре, пробег был0, проехал несколько сотен км и сразу обратил внимание,что двигатель очень быстро прогревается на холостых, после чего включаются вентиляторы, по трассе на 5передаче и скорости 90 температура 90градусови не падает и не поднимается, как только начинаешь двигатся по проселку на 2-3 передаче- включаются вентиляторы.
Когда покупал машину старый хозяин сказал что пока работают вентиляторы машину глушить нельзя надо дождаться когда они остановятся, а потом глушить. Типа больше прослужат.Какие мысли по этому поводу.
не вентеляторы больше прослужат, а двигатель. Если заглушишь с работающими ,т.е. t больше 98 гр.-может головку блока повести.
На основании чего сделаны такие выводы?
mamont писал(а): после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов
Ну у меня стоит помпа с маленькой чугунной крыльчаткой (типа копеечная), но температура двигателя абсалютно в норме в том числе и в летнюю жару, когда за бортом выше 30 градусов. Видимо дело ещё в чем то, например в откравающемся неполностью термостате или в забитом насекомыми и грязью радиаторе, который надо иногда помыть керхером.
То, что перегретый двигатель нужно глушить не сразу, а только после того, как он некоторое время поработает на холостых, является давней шофёрской мудростью, не зависящей от того, инжекторный это двигатель, карбюраторный или дизельный. Исключение - случаи, когда перегрев произошёл из-за отсутствия охлаждающей жидкости в системе (например, при обрыве патрубка). Тут ж деваться некуда - глушить надо обязательно. Причём, перегрев может быть местный, при котором стрелка на панели приборов показывает вполне приемлемую температуру, а, например, в головке блока над 4-м цилиндром уже далеко за 100 градусов. Если в это время двигатель заглушить, то вполне можно получить в этом месте не ТОСОЛ, а паровой пузырь с соответствующей температурой, а при остановке поршня этого цилиндра в вмт - "прихватку" колец к зеркалу цилиндра.
Поэтому и нежелательно глушить сразу трактор после прохода с плугом по полю, МАЗ с гружёным прицепом после затяжной горы и Ниву после долгого буксования в песке.
Летом в пробке температурные условия ненамного легче, и для водителя автомобиля с электровентилятором системы охлаждения есть что-то типа бонуса - возможность подождать, пока этот вентилятор не снизит температуру двигателя.
Daymon писал(а): пока работают вентиляторы машину глушить нельзя надо дождаться когда они остановятся, а потом глушить
почти правильно.
тока вот реальных случаев запарывания нивовских двигателей исключительно именно по этой причине мне неизвестно.
а теперь личные наблюдения.
молотить на холостых лучше в тенёчке или любом другом прохладном месте.
а если такового местечка нет, то есть смысл машинку при работающих карлсонах заглушить, а через минутку-другую опять завести. ну и заодно приоткрыть капот не помешает.
из охлаждённого кулером радиатора тосольчек махом перемешается и температурка двигла заметно упадёт и карлсоны выключатся.
а для визуального контроля температурки лучше поставить борткомп. тоисть тупой цифровой индикатор.
иногда такие компы позволяют менять температуру включения кулеров.
я на стрелку в панели приборов вообще не смотрю. она слишком малоинформативна.
та ж самая приятность и при прогреве двигла. пока не прогреется до 30 цельсиев - лучше не трогаться. ну не едет машинка-то!
как-то так.
Как изменить температуру включения вентилятора?
Как изменить температуру включения вентилятора?
Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, как "кипит авто". Сильно страдают Chevrolet Niva, обычные Niva, 2110, 2115, в основном Январь 7.2. Так вопрос в том, может есть какая программа, чтоб изменить температуру включения вентилятора?
Насчёт ChipTuningPRO я в курсе. Может есть программа попроще и в свободном доступе. ChipTuning, как я понял, дорогой, коммерческий продукт. А демо-версия Январь 7.2 не берёт.
И какую температуру работы вентилятора хотите сделать!?
Подробней может рассказать как большое количество кипит, ну и ваш диагноз, как специалиста занимающегося диагностикой из-за чего это происходит?
max_online87 писал(а): Насчёт ChipTuningPRO я в курсе. Может есть программа попроще и в свободном доступе. ChipTuning, как я понял, дорогой, коммерческий продукт. А демо-версия Январь 7.2 не берёт.
Бесплатных программ для калибровки прошивок нет, насколько я знаю. CTPro самая доступная из доступных. Всего 7000 рублей, я говорю про базовую версию (туда входит и я 7.2), семь раз изменить включение вентилятора и заветный USB ключик торчит в ноуте на халяву. Но не забывайте про программу извлечения прошивки из ЭБУ, её тоже надо иметь и тоже не бесплатно! Программа для калибровки и загрузчик - это тандем!
Доброго времени. Надо лечить не проблему, а её следствие. Температура включения вентилятора на автомобилях ВАЗ находится в диапазоне 101-104°. Этот порог включения выше температуры закипания охлаждающей жидкости. Для того, что бы охлаждающая жидкость не кипела, в системе охлаждения устанавливается клапан на расширительном бачке. При правильной работе клапана, температура закипания в системе охлаждения повышается. А этого уже достаточно для включения вентилятора.
Я добавлю: я при этих проблемах всегда проверяю пробку на расширительном бачке. Проверку я провожу очень просто: купил в магазине расширительный бачок; установил в него насосный ниппель; заглушил выхода. Накачиваю ножным насосом бачок и смотрю на манометр. Клапан должен открываться при давлении 1.2-1.5 Bar.
Скажите, пожалуйста, как разница в запчастях между инжекторной Niva и карбюраторной? Балаково освоило новые технологии или инженеры АвтоВАЗ по-новому взглянули на возможности двигателя из 70-х? Если температуру включения вентилятора сделать 97°, к примеру, то ЭБУ ни к чему "стремиться" не будет!
При 95° охлаждающая жидкость уже начинает подниматься в расширительном бачке и стремится вырваться через пробку. Хотя ещё и не кипит. А уж когда закипит, то здесь подставляй тазы и вёдра. Я наблюдал на некоторых авто, где температуру включения вентилятора устанавливали 90° - вроде бы всё хорошо. Но, после отработки вентилятора температура двигателя падает 80° и ниже. В зависимости от времени года. Вот тут и происходит увеличенная подача топлива для полного прогрева ДВС.
Сегодня переделал схему включения вентиляторов.
Большое спасибо coff за подробное описание!
Теперь при 99 градусах вентиляторы включаются последовательно, а при 101 градусе — параллельно.
Кстати, при включенном кондее, вентиляторы периодически так же в паре включаются последовательно.
Сначала прикупил пару пятиконтактных релюшек псковского производства по 50р. У них контакты на 20/30А. А ведь вентиляторы большой ток потребляют, и летом включаются часто. Так что, подумав, и придушив жабу, купил немецкие релюшки по 200р на 30/40А, чтобы уж один раз поставить и забыть)
Копировать полное описание переключений не буду, а вот фоток наделал)
Снят бардачок, откручен блок ЭБУ с релюшками.
Слева внизу — реле дополнительное правого вентилятора; далее сверху реле правого вентилятора, следующее — левого; затем — бензонасоса и главное реле.
Как оказалось, крепление у них сделано наоборот!
Далее занимаемся переключением контактов как описано у coff.
С реле правого вентилятора убираем вывод красный 87, а на его место подаем массу, которую прокинул желто-зеленым толстым проводом от ближайшего болта массы.
Далее нужно поменять местами розовый вывод дополнительного реле правого вентилятора 87 и розовый вывод реле правого вентилятора 30. Однако провод 87 от доп. реле короткий. Пришлось его нарастить. Вытащил контакт из колодки, прикрутил к нему отрезок провода с контактом и заизолировал термоусадкой.
Под руками была керамическая чашка. Её подложил под провод чтоб не поплавить другие провода, и нагревал строительным феном
Затем воткнул, подготовленную ранее, перемычку между 88 контактами реле правого и левого вентиляторов.
В блоке реле ничего не резал. Использовал новые контакты от купленных отдельно колодок.
Теперь переходим к вентиляторам… под капот.
Один розовый провод доп. резистора изолируем; режем коричневый; один конец коричневого изолируем, другой соединяем со вторым розовым
Разъем от доп. резистора отрезать не стал, подмотал его изоляцией к проводам, чтоб не болтался.
Теперь можно проверять! Накидываем, ранее скинутую, массу на аккум. Заводим и ждем пока нагреется движок. Включил кондей и… о чудо! Вентиляторы стали периодически включаться на низкой скорости!
Затем выключил кондей, чтоб проверить как они будут включаться при повышении температуры.
Поездил на пониженной вдоль гаражей туда-сюда, погазовал) При 99 градусах вентиляторы включились так же на низкой скорости, а при 101 градусе оба включились на полную скорость! что и требовалось доказать)
Запчасти
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 21
И с эбу сигналы управления идут по минусу?
По какой схеме нужно подключать то? Первая или вторая?)
Добрый день ! Как себя данные реле показали ? Нареканий по работе нет ? Вот думаю их поставить или бош с хелой
Привет! Поставил и забыл)
Ага молодцы прочли и сделали, а просто кинуть плюс от аккума на один из них, вместо плюса а плюс прям на колодке вентиля переставить под минус не недоходило ? И управлять потом по минусу, хоть через реостат, хоть через шимки или реле ?)))
я сделал проще, запаралелил резистор(5) только выход пустил не на правый а на левый, теперь малая скорость сразу на 2 винта, большая скорость на 2 винта, если откажет основной резистор то второй подхватит и 1 винт но сработает)))) побоялся с перва что мощности проводки подводки к резистору не хватит чтоб в полсилы крутить 2 винта и приготовил ставить реле но… покатавшись с месяц постоянно проверял провода, провода не грелись и от утсановки реле я отказался(хотя думаю реле ставить бы надо)))
вы сделали типичную схему работы вентиляторов шевроле опель(у нивы видно корни -GM )))
Наконец то сделал себе таку разводку. По закону подлости до этого стояла жара, как сделал — температура упала до +10… Но благо кондей показал — усе работает.
Хотя подключился первый раз неправильно — не тот разъем вентилятора резанул (меняю их местами периодически), работал только один. Вчера спокойно все просмотрел, прозвонил и вуаля, все работает согласно схеме.
Рекомендую всем.
Да, работает отлично! Двумя вентиляторами быстрее охлаждает. На полную мощность они теперь вообще редко выходят…
Я же говорю — закон подлости работает :))))
Не успел до выхов доделать правильно (не на тот вентилятор присоединился под капотом) — рванули на Балхаш (400 км). Выезжали оттуда +34, в город приехали +13. Ахренеть! После переключил как надо разводку под капотом — все заработало, но +10 на улице, проверял только кондером. Греется до 91 и все… Приятно удивлен:)
дружище, расскажи как "мамы" из колодок вытаскивал?
я уж с ними и так, и эдак, со словами, и без слов :)
Да, я тоже долго приноравливался) надо колодку поближе к себе подтянуть, посветить фонариком и разобраться с устройством… короче со стороны реле (когда оно вынуто) я в колодку толкал тонкую часовую отвертку, чтобы подогнуть язычек контакта (если он есть), которым он упирается в пластмасску колодки… а со стороны проводов потом нужно тоже лепесток пластмассовый колодки подгибать и сразу тащить контакт… вообщем не сразу получается…
А у купленных в магазине колодок устройство оказалось другое, там только у контакта язычек подгибается, и в результате проще вытаскивается…
Когда будешь контакт вставлять в колодку, предварительно у него выгни назад этот язычек, который сгибал.
В июле 2017 года в комплектации люкс (GLS) автомобиля Niva Chevrolet было реализовано улучшение в системе охлаждения двигателя, заключающееся в изменении схемы работы левого вентилятора охлаждения без вмешательства в контроллер управления двигателем. В новой схеме левый вентилятор охлаждения работает на три минуты дольше, чем предусмотрено заводом изготовителем, позволяя охлаждать ДВС до ~87℃ в летнее время года и до ~84℃ в зимнее.
Штатная схема работы вентиляторов охлаждения на автомобилях Шевроле Нива, выпущенных до сентября 2013 г., подразумевает включение правого вентилятора в половину мощности (через резистор) при достижении температурой охлаждающей жидкости порога в 99℃ (при этом, левый вентилятор остается выключенным). Однако если температура продолжает расти и достигает порога в 100℃, то оба вентилятора включаются на полную мощность. Но при падении температуры до уровня 93℃ все работающие вентиляторы отключаются.
В новой схеме работы при достижении температурой охлаждающей жидкости порога в 100℃, левый вентилятор охлаждения включается на полную мощность через реле времени, которое начинает свой трехминутный отсчет до выключения левого вентилятора только после падения температуры до уровня 93℃, таким образом, позволяя дополнительно охладить ДВС до вышеуказанных в абзаце первом температур за эти три минуты.
Внимание! Если заглушить автомобиль при работающем левом вентиляторе, то он продолжит свою работу от АКБ в течение последующих 12 секунд.
Схема работы левого вентилятора охлаждения и фотографии реализации данной опции представлены ниже:
В качестве реле RL9 (№ 10 на схеме выше) используется реле Регтайм-3-12-60-600 производства ЭНЕРГОМАШ, таймер которого установлен в значение, равным 3 мин. Подробная информация о реле приведена в его техническом паспорте.
А вы дорабатывали систему охлаждения двигателя на ШевиНиве своими руками?
Устройство и принцип работы
Конструкторы Нивы Шевроле применили в системе охлаждения сдвоенный вентиляторный блок. Это немного усложнило схему подключения, зато резко повысило эффективность обдува радиатора. Вентиляторы приводятся в действие 12-вольтовыми синхронными электродвигателями постоянного тока с индуктором на основе постоянных магнитов. Электромоторы имеют закрытую неразборную конструкцию и не нуждаются в обслуживании.
Мощность каждого электродвигателя — 110 Вт. Вентиляторный блок в сборе потребляет 18 ампер.
Вентиляторы по очереди включаются с помощью электромагнитного реле, которым управляет бортовой компьютер. Когда охлаждающая жидкость нагревается свыше 99 градусов, запускается электровентилятор, расположенный ближе к воздухозаборнику двигателя. Температура включения второй крыльчатки составляет 101 градус. Схема подключения вентиляторов изображена ниже.
Электросхема вентиляторов Нива Шевроле
Система питания вентиляторов включает три реле и резистор, который при необходимости обеспечивает пониженную скорость вращения первого мотора. Питание подается от аккумулятора через предохранители, которые спасают проводку и АКБ в случае короткого замыкания. Управляющие сигналы поступают с 29 и 68 вывода контроллера двигателя.
Вентиляторы автоматически выключаются когда антифриз охлаждается до 95 градусов.
Последовательное включение и выключение двигателей снижает нагрузку на бортовую электросеть. В большинстве случаев нормализовать температуру удается только за счет первого вентилятора. Это особенно полезно при движении в ночное время, когда лампы фар и габаритных огней сильно нагружают генератор.
Полезное видео об установке и подключении кнопки принудительного включения вентиляторов на Шниве:
Важно: принудительное включение увеличивает надежность системы охлаждения. В случае сбоев работы датчиков, реле или бортового компьютера водитель может вручную включить обдув радиатора.
Полезно оборудовать Шевроле Ниву и выключателем, который принудительно отключает электродвигатели вентиляторов. Это позволит уберечь их лопасти при форсировании водных преград вброд.
Предохранители
Электрические схемы автомобилей Нива Шевроле, выпущенных до и после 2009 года отличаются. В обоих случаях предохранители с плавкими вставками на 50 ампер, защищающие цепи питания электровентиляторов, находятся в дополнительном блоке. Он находится за вещевым ящиком с пассажирской стороны салона. На рисунке показано где находятся предохранители вентиляторов.
При превышении допустимого тока вставка плавится и цепь размыкается. Поэтому предохранители — первое, что надо проверить, если не работает электровентилятор охлаждения. Работоспособность детали можно оценить визуально или с помощью омметра (мультиметра). Для этого придется предварительно извлечь предохранитель из гнезда.
Реле включения вентиляторов
В дополнительном блоке установлены не только предохранители. Там же расположены три электромагнитных реле, управляющих работой электродвигателей системы охлаждения. Их цепи управления запитаны от замка зажигания и выходов бортового контроллера, а силовой ток поступает от АКБ через предохранители.
Срабатывает реле следующим образом:
- На управляющие выводы подается напряжение.
- Ток проходит через катушку индуктивности, в результате чего появляется электромагнитное поле.
- Стальные контакты притягиваются и замыкаются.
- Ток, проходящий через реле, приводит в действие электродвигатель.
Как только управляющее напряжение исчезает, контакты размыкаются под воздействием пружины и вентилятор останавливается.
Проверить работоспособность реле можно тремя способами:
- Замена реле на заведомо рабочее и протестировать работу системы.
- На заглушенном двигателе при включенном зажигании отключить разъем датчика температуры. Должен быть слышен щелчок срабатывания реле.
- Демонтировать и прозвонить выходные контакты мультиметром, подавая напряжение выводы индукционной катушки.
Датчик включения
Блок управления получает информацию о температуре антифриза с термодатчика. Он представляет собой резистор, сопротивление которого меняется с изменением при нагреве и охлаждении: от 1,3-1,8 кОм при 30℃ до 155-196 Ом при 90℃. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра и термометра. Для этого необходимо снять деталь, погрузить в воду и измерить сопротивление при разной температуре.
Датчик расположен на головке двигателя в районе выпускной магистрали системы охлаждения. Открутить его можно торцовым или накидным ключом.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, где расположен и как проверить датчик:
Возможные неисправности и их причины
1.Не срабатывают оба вентилятора. Возможен выход из строя электродвигателей, сбой работы датчика температуры или обрыв проводов питания, идущих от АКБ или замка зажигания.
2. Не работает второй вентилятор. Причины: неисправность датчика, отказ предохранителя или электромагнитного реле. Также возможен обрыв провода питания.
3. Не включается левый вентилятор. Причины: неисправность силового резистора или термодатчика, перегорел предохранитель или реле. Также возможен обрыв провода питания.
4. Включаются только два вентилятора одновременно. Такое происходит при обрыве дополнительного резистора в цепи первого электромотора.
5. Вентилятор не выключается. Обычно вентилятор постоянно работает при поломке реле или неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.
Ремонт вентиляторов, датчика, реле, предохранителей и дополнительного резистора не предусмотрен. При поломке этих деталей их следует заменить новыми.
Замена вентиляторов
Если электродвигатели вентиляторов не запускаются при подключении проводов от АКБ непосредственно к клеммам питания, необходимо заменить устройства.
Для этого понадобится набор гаечных ключей размером от 10 до 17 мм и крестовая отвертка.
Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую канаву или подъемник и обесточить бортовую сеть, сняв минусовую клемму аккумулятора.
Демонтаж вентиляторов выполняется следующим образом:
- Снять защиту картера и грязезащитный кожух.
- Открутить саморезы и снять толстую пластину в форме паука и пару жестяных крышек, которые находятся спереди под днищем авто.
- Открутить крепление поперечины рамки радиатора.
- Ослабить натяжение и снять ремень гидроусилителя руля и помпы.
- Выкрутить 4 болта, удерживающих насос ГУР.
Важно: чтобы добраться до болта, закрытого масляным фильтром, необходимо отодвинуть усилитель от кронштейна.
- Задвинуть насос назад, вывесив на шлангах.
- Демонтировать ремень привода кондиционера.
- Открутить болт, удерживающий зубчатый шкив ГРМ.
- Снять шкив и ремень.
- Открутить четыре гайки по углам корпуса электровентиляторов и два болта, фиксирующих его посередине.
- Снять вентиляторный блок со шпилек и вытащить вниз.
Совет: датчик положения коленвала затрудняет демонтаж вентиляторов. Потому их нужно вытаскивать постепенно. Сначала опускается левая сторона, потом блок смещается влево, приподнимая правый край, чтобы кожух стал вертикально.
Этот способ наверняка подходит для рестайлинговых моделей Нива Шевроле. На машинах постарше придется снимать решетку радиатора и бампер, откручивать крепления и отводить вперед радиаторы кондиционера и охлаждения. После этого доступ к электровентиляторам будет открыт.
Во время демонтажа следует внимательно запоминать порядок действия. Сборка производится в обратной последовательности.
Важно: срок службы моторов вентиляторов примерно одинаковый. Поэтому даже если отказал один из них, менять надо оба. Иначе вскоре придется снова заниматься ремонтом машины.
Снятие и замена резистора вентилятора
Перед началом работ необходимо заехать на смотровую яму и снять клемму с аккумулятора. Для ремонта понадобятся гаечные ключи 10-13, отвертка и новый резистор. Деталь установлена в балке снизу под радиатором. Порядок снятия следующий:
- Открутить болты крепления и снять защиту картера вместе с грязезащитным кожухом.
- Демонтировать защитную планку резистора и выкрутить деталь.
Сборка выполняется в обратной последовательности.
Где стоят реле в Ниве 2121
Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?
Все об устройстве и неисправностях системы охлаждения Шевроле Нива — подробный мануал с советами экспертов
Читайте также: