Хонда цивик глохнет при торможении

Обновлено: 08.01.2025

Вариантов много, но в твоем случае скорее всего:
1. из-за снятия аккумулятора. Рецепт - прокатись на машинке в режиме до ред-лайна на всех передачах (кроме задней ), по идее после этого на следующий день машинка начинает работать нормально.
2. Смотри вакуумник тормозов. Если ХХ ходит только при нажатии на педаль тормоза - возможно, что из-за негерметичности вакуумных трубок или самого вакуумного усилителя.

Жить - ПРИКОЛЬНО.
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста.
Ребенку, мальчику (38 лет) срочно нужны Аudi R8 spyder и красивая девочка, рыжая (можно блондинка) с любой группой крови и 3-4 м размером груди! Писать мне в личку! Я все передам.

Ветеран форума II-й степени

Илья, а вариант отключить иммо? у нас знаю вроде сезам-сервис занимается всякими вскрытиями и чипами, может еще кто?
иммо вообще отключается?

а я бы выкинул иммобилайзер и поставил сигналку! ИМХО

Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?

[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]

Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?

[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]

Я за версию вакуумника, сам с этом сталкивался, правда еще на 40-м Москвиче
У меня тогда даже глохла при нажатии на тормоз.
Проверяется просто, если устройство не отличается, - снимаешь шланг с вакуумника и плотно закрываешь его конец. Если обороты стабилизируются, значит он. У меня тогда оказалась рваная диафрагма вакуумника.

Неделю назад избавился от такойже проблемы. Симптомы быти теже самые, провал оборотов. Решилось все чисткой(промывкой) клапана холостого хода. Попробуй- может и тебе поможет.

Кстати, вопрос к землякам. Кто нибудь знает где купить в нашем регионе усиленные сайлентблоки (полиуретановые) на Цивик?

Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?

[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]

Сайлентов.
Чем тебе оригинальные сайленты не угодили, если только ценой, так вроде не сильно дорогие они.

думали что стоит обычная навесная система, но оказалось все гораздо сложнее, стоит заводская внешним блоком к компу и просто так не вырубить, хорошо сосед его по боксу на компах и иммо специализируется, но и он такой системы не видел до этого, ставили видимо на ограниченную серию, будет копаться, но результат пока не предсказуем

Илья правильно говорит, на всех англичанках такая система с родным иммобилайзером. Была проблема один в один твоя с иммо (можешь поиском поискать, проходила темка в самом начале форума в сентябре).
Тыкался пол месяца в разные сервисы, наконец нашел путевый сервис: Мерседес-Центр. Электрик там ОЧЕНЬ грамотный! Отключил иммобилайзер и снял приемную часть часа за три. Потом подобрал по каталогу такой же иммобилайзер и заказал в Москве.
Как приемная часть иммобилайзера пришла - установил.
Кстати, Илья стоит она всего лишь 1500 рублей + 400 рублей за установку отдал.

Уже две недели замечаю что при нажатии на педаль тормоза падают обороты, меньше 1000 об/мин. +-800,600.происходит так- подъезжаю к повороту и сбавляю скорость нажатием на педаль.двигатель троит и вот вот заглохнет.отпускаю тормоз машина еле катится.но обороты не повышаются.и двигатель глохнет.может произойти после прохождения поворота.или посреди дороги.и пропадает реакция педали газа. незнаю с чем это связано.но спать я стал намного беспокойнее.думаю ехать к инжекторщику, к тому кто делает тормозную систему.и на компьютерную диагностику.

Honda Civic Hatchback 1990, двигатель бензиновый 1.5 л., 95 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 4

У меня такое изза вакумника мертвого

Спасибо Большое за варианты.Посмотрел все что можно.все в порядке-машина живучая.проблема оказалась смешной-минимальный мертвый остаток бензина в бензобаке.а все из-за неработающего указателя топлива.Долил 12 литров и все окей!

Обратный клапан тормозной системы.проверьте на герметичность…тот, что на ВУТе висит

аналогично было у меня, ипались очень долго, не еррор компа не фига. менял свечи, провода… грешили на убитый вакуум, в сторону… розберал реле управление бензонасосом (кстате болезнь сивиков, под петлями капота гниет и течет вода в салон) кстате на реле какраз это. розобрал там все в окисе, почистили, стало лучше, но все равно замечалось именно при нажаие тормоза и писец все машина глохнет, не заводится сразу и т.д. после перепайки и чистки релюшки редко но бывало…

так вот потом начало гхохнуть просто на холостых, когда ей стрельнет, то 2-3 дня не чего то на каждом повороте.

нервы — открыл капот, слева есть пластиковая фишка, (круглая) в ней дофига проводов, не знаю толко что и куда там, отуда ещё провода на трамплер идут, вот розьеденил её, почистил контакты и воля забыл уже на года 2 о этой проблеме. а да, я ещё насос бензо поменял, а то мой уже умер и чуть пожже машина больше 2500 об/мин не набирала.

почему в момент тормоза у меня глохла — у меня туманки к стопам подсоеденены, в момент нажатия тормоза, сразу + 4 лампы включается, нагрузка чуть больше на генератор, мотору труднее, и воп пошло вниз)) думаю если ты встанеш на холостом, включиш дальнее, туманки, и печку на макс у тебя она тоже начнет глохнуть))

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Именно по этой причине НЕ рекомендуется использовать машину с неисправным вакуумным усилителем тормозов.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Не стоит экономить на газе при использовании ГБО без электроники. Это чревато прогоранием клапанов и перегревом головки вследствие того, что в смеси будет много кислорода, который способствует резкому повышению температуры.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

Не используйте очистительные присадки в случае, если у вас забит топливный фильтр. Сначала проверьте его состояние. В противном случае присадки размягчат имеющийся в фильтре мусор, и распространится по всей системе, после чего необходимо будет выполнять ее комплексную чистку.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Дмитрий, думаю возможно. Клапан тоже должен быть в норме, он же тоже подаёт недоотработатанную смесь во впуск.

Дмитрий, просто забей. проблему с провалами решить почти не возможно перечитал все форумы все чистил делал пофигу и пришел к выводу что просадка на d это какой то клапан тупит в коробке ну коробку я снимать не буду оч рисковало.еще есть такая фишка что на двигала 1.7 просадки почти нет

Бывало даже глохла при включении D, подсказали, что масло нужно проверять на заглушенном моторе , а я как на автомате проверял на заведённом на нейтралке.

Дмитрий, заслонку тоже помыл, обороты прыгали как на твоём видео, потом разобрал и залил силиконовой смазкой, запустил и оставил работать на минут 40, может больше, всё стало в норме

Я вообще после всех манипуляций склоняюсь к тому что вся проблема была в большом уровне масла в вариаторе, это я про плавающие обороты на d+тормоз

Короче, боролся я с этой проблемой разными способами) перечитал кучу форумов в т.ч. Эту тему перепробовал практически все что мог сделать сам. Сегодня решил последовать совету и слить масло, проверил на горячую, на прогретую коробку (проехал км 15 и на всякий случай тыкал передачи минуты 3-5) заглушил машину достаю щуп - перелив есть примерно миллиметров 5-7 поехал за призом и капельницей. В итоге слил около литра, переодически заводя и тыкая передачи (что бы коробка не остывала, т.к. пишут что проверять масло надо в течении минуты после того ка заглушил). Так вот слил, до нужного уровня, откалибровал скрепкой (только не по той инструкции что тут дана) и поехал и знаете, не пинается не глохнет не дергается. Я пока доволен) катался часа 2. Интересен результат на холодную. Завтра проверю пока до работы еду, и после отпишусь

Ну что, я доехал до работы) рад безумно) на светофорах стоял как человек, не глохнет, не дергается, все отлично. есть небольшая вибрация на тормозе+D но думаю это нормально. во всяком случае на много лучше чем было. Спасибо Илья, я перечитал кучу форумом проделал много работы, а помогло просто откачать масло)

Алексей,

Всем привет! Я более кардинально поборол плавание оборотов на светофоре и при переключении передач. Купил у одноклубника Владимира Сидоркина блок клапанов контрактный, почистил его и вместо своего воткнул. Сейчас как новая :) даже не колибровал, на выходных попробую скрепкой или в движении накатом

Народ ехал на цивике(вариатор) по трассе километров 90 в час - появился звук как будто звенья цепи падают на поддон - гдето секунд 5 это длилась на педальку газа жму скорость не увеличивается - докатился по инерции еще метров 300 встал на обочину и заглушил двигатель - визуально в двигательном отсеке без изменений - паленым не пахнет - на эвакуаторе дотащил до дома. думаю цепь на варики слетела - стартер крутит двигатель не заводится. к то сталкивался. каковы последствия на ходу цепь вариатора если слетит. Новый варик покупать.

Александр, у нас есть на разборках акпп сильва интересно подойдет она к двигателю д15 по идее должна.

Александр, а подскажи, у меня получается обороты не просаживаются, а тупо когда торможу обороты падают до 1100, потом какой то не понятный толчек и обороты падают резко до 800, все, в этот момент передача выключается, останавливаюсь, обороты возврастают др 1100, потом пока стоишь они нормализуются, но скорость не включается, отпускаешь тормоз и сразу же нажимаешь, передача включается, обороты падают почти до нуля, потом опять передача вырубается обороты подымаются др 1500 и нормализуются, отпускаю тормоз и машина едет нормально! Выскакивает переодически чек, датчик температуры, изредка когда чек выпрыгивает на приборке начинает температура падать и появляются прогревочные обороты! Но чек же не всегда горит, а коробка всегда так себя ведёт! Только на холодную нормально работает. А ещё когда очень долго ездиешь, остановился, в режим парковки потом в драйв а машина не едет, назад едет, а вперёд ни в какую, минут 5 постоишь и начинает нормально ехать

Читайте также: