Хендай гетц не заводится иммобилайзер горит

Обновлено: 07.01.2025

Проблема: не заводится автомобиль Хендай Гетц. Машину таскали из сервиса в сервис, меняли датчики, в итоге даже отключили иммобилайзер - хватило только на 2 дня и опять не заводится. В итоге мы были четвертой по счету мастерской, куда притащили бедный Getz.

Решение: хочется начать с нескольких гневных строк в адрес предыдущих "мастеров", особенно тех, кто пытался вылечить и завести Hyundai Getz тупо отключением иммобилайзера: когда у вас заболит рука или нога и вы придете к врачу, то по вашей логике, ему тоже не надо искать истинную причину болезни, не надо исследовать и т.д. - ампутировать вам руку к чертям собачьим и все дела! Так что ли надо работать?!

Если чего-то не понимаете или не можете что-то исследовать, диагностировать и установить истинную причину, то вместо того, чтобы что-там отрезать, отключать и т.д., подумайте лучше о смене профессии.

Так же плохо, когда от непонимания, что и как работает в машине, ставят однозначный диагноз: иммобилайзер не видит ключ, хендай гетц не заводится якобы из-за этого. Кстати, для желающих ознакомиться с устройством иммобилайзера Гетц ссылка на короткую статью , где по простому объясняется как устроен иммо на getz, как работает и где находится. Ну вот теперь пар выпустили, можно и рассказать о ремонте и запуске автомобиля :-).

Но перед тем, как отключить иммобилайзер, надо убедиться, что блок управления двигателем(ЭБУ) исправен .
Для этого есть самый простейший способ, каждый автовладелец сможет сам это сделать.
Минутный видео-ролик проверки ЭБУ на своем автомобиле:

А я продолжу. К нам машина попала уже со снятым и разобранным блоком управления двигателем (ЭБУ). Родной ЭБУ пытались перепрограммировать - чтобы отключить иммобилайзер и завести Hyundai Getz, надеясь, что дело именно в нем. Потом сказали, что блок сгорел и владелец по их совету автомобиля купил б/у блок управления двигателем от такого же гетца.

Мы не отказываемся от того, что отключение иммобилайзера имеет право на жизнь. И даже более того, изготовили и выпускаем эмулятор>>>, который позволяет выполнить эту процедуру автовладельцу самостоятельно.
фото устройства для отключения иммобилайзера:
alt="эмулятор для Хендай Гетц " width="100" height="75" />

Видео о работе эмулятора

Для приобретения данного устройства обращайтесь к производителю - это мы. Заказать эмулятор можно на нашем сайте: нажмите >>> КУПИТЬ
Там же по ссылке можно ознакомиться с его описанием, характеристиками, посмотреть инструкцию по самостоятельной установке.

Ну а в нашем конкретном случае в старый ЭБУ уже лазили до нас. Принято решение не разгребать там то, что наворотили другие, а заняться адаптацией к автомобилю б/у блока управления с сохранением штатного иммобилайзера и прежних ключей зажигания, дабы вернуться в "исходное" состояние.

В итоге работа была сделана, донорский блок управления установили в хендай гетц, и запрограммировали в него родные ключи иммобилайзера.

Идем далее, проверяем: ключи запрограммированы, высветилась иконка с ключиком и машинкой на приборной панели, что означает, что чип ключ прочитан и принят иммобилайзером, но гетц не заводится , значит ещё не всё. Тем самым косвенно подтвердилось то, что изначально проблема не запуска была другой. Именно поэтому "отключение" иммобилайзера предыдущими "мастерами" хватило только на 2 дня.

Продолжаем диагностику - не тупое считывание ошибок сканером, а именно поиски тех неисправностей, которые влияют на запуск двигателя. И датчики некоторые уже меняли до нас, например датчик положения коленвала и датчик распредвала - результата не было.

Неужели нельзя просто снять параметры и посмотреть, жив датчик или нет? Да, для этого надо думать и какое-никакое оборудование.

Вот например, мы сняли осциллограмму датчика коленвала непосредственно в ЭБУ, видно, что датчик жив.

Понятно, что можно пол машины поменять наугад за счет клиента, но это уже наглость. Жаль, что за такой ремонт и за такую, с позволения сказать, "диагностику" платит клиент. Логично было бы, чтобы такая слепая и наугад замена датчиков и деталей по кругу, осуществлялась за счет горе - мастера, глядишь и поубавилось бы их в природе.

В конечном итоге неисправности были выяснены, произведены необходимые замены и вот он результат - наконец то хендай гетц завелся!

Ну что можно сказать в конце этой истории, и чем подытожить хронику одного ремонта и запуска хендай гетц, где иммобилайзер оказался не причем?

Желаю всем в жизни, во всех её областях, иметь дело только со специалистами: от врачей до мастеров, которые будут думать и лечить, прежде, чем что-то ампутировать и отключать.

Если же вы всё-таки столкнулись с подобными проблемами на Гетсе и решили пойти путём отключения иммобилайзера - вы можете это сделать самостоятельно при помощи нашего эмулятора. Подробнее о нём здесь>>>

Запись на работы с иммобилайзерами, изготовление ключей зажигания и чипов для автозапуска автомобилей Hyundai в нашей мастерской в г.Нижний Новгород по телефонам: 8(903)-602-64-06; 414-64-06.

Когда человек срочно торопится на деловую встречу, а автомобиль заглох и не заводится, кажется, что весь мир рухнул, ведь порой от переговоров зависит будущее. Можно, конечно, воспользоваться услугами такси, а ремонт оставить на потом. Но опытные и грамотные автовладельцы иногда могут и сами разобраться и отремонтировать свою машину, не обращаясь за помощью к квалифицированным мастерам.

В первую очередь, нельзя паниковать, ведь это автомобиль это механическое устройство, а любой механизм можно починить, главное знать, в чем причина поломки и как правильно ее устранить, не навредив другим элементам. Основных источников проблем всего 4: электрика и зажигание, подача топлива, аккумулятор, реже встречается поломка головки блока и ремня ГРМ.

Диагностика поломки и первая помощь

Когда машина не заводится, наиболее частой проблемой является разряженный аккумулятор или слетевшие клеммы. Проверить его не составит большого труда, ведь вся электрика, включая фары, напрямую зависит от АКБ. В разряженном состоянии свет будет более тусклым. В такой ситуации завести машину можно, но потребуется найти другой автомобиль или помощников, чтобы завести автомобиль на ходу. Стоит помнить, что на автомобилях с автоматической коробкой передач данный способ не подойдет. Не помешает также проверить, прочно ли закреплены клеммы на АКБ и не окислились ли они.

Чтобы сохранить жизнь аккумулятору, не стоит увлекаться дополнительными источниками потребления энергии. Это могут быть мощные колонки, видеомониторы и другая современная техника. Если источник энергии находится на грани, то в таком случае лучше не глушить двигатель лишний раз. Частое пользование стартером сильно разряжает АКБ.

Если при проверке выше упомянутых причин выясняется, что стартер крутит хорошо, а аккумулятор полностью заряжен, тогда дело в системе зажигания или подачи топлива.

Выявление проблем зажигания

Все провода и проверяющие механизмы должны быть чистыми, сухими, не окислившимися и плотно прилегать к месту соединения. Только тогда есть надежда быстро завести мотор. Загрязненные и сильно замасленные изолирующие материалы могут послужить причиной воспламенения.

Проблемы с подачей топлива

Когда проведена проверка и очищена вся электрику, а автомобиль все равно не заводится, то, возможно, проблема кроется в системе питания двигателя. Ремонт инжекторных автомобилей не рекомендуется проводить в гаражных условиях без профессионального оборудования. Этим можно сильно навредить системе и заплатить за будущий ремонт в 3-4 раза больше.

Если же система карбюраторная, то можно попробовать реанимировать устройство собственными силами. Изначально следует проверить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого при включении зажигания на панели управления должна загореться лампочка бензонасоса. Когда бензин в баке присутствует, то должен издаваться характерный звук в салоне автомобиля. Если все-таки бензин не попадает, то достаточно продуть и прочистить фильтры, а также убедиться, что игла клапана не повреждена.

На фото изображена кнопка аварийного отключения бензонасоса.

Причиной загрязнения фильтров чаще всего является частое использование канистр. На дне емкости может накапливаться различный мусор, осадки в виде песка или облущенная краска. Мусор чаще всего попадает в топливную систему, если не пользоваться сеткой-фильтром при переливании бензина из канистры в бак. В мороз есть вероятность образования конденсата, что также нарушает правильную работу бензонасоса.

Совет! При выборе заправочной станции стоит убедиться в качестве топлива, так как многие недобросовестные АЗС разбавляют свой продукт водой или другими веществами, что приводит к загрязнению системы подачи топлива.

Бывает такое, что все варианты поломки, указанные выше, исключены, а двигатель все равно не запускается. В этом случае проблема заключается в ремне привода распределительного вала. Будет отлично, если все ограничится только ремнем, а не поврежденными клапанами, так как это самая неприятная и дорогостоящая поломка.

Нельзя не уделить внимание выходу из строя иммобилайзера, в связи с чем, порой Хендай Гетц тоже может не заводиться. Однако многие работники СТО не хотят тратить много времени на поиски истинной проблемы, и просто выводят из строя иммобилайзер. Данный метод лучше применять в критической ситуации. Это как обратиться к доктору за помощью, а он вместо лечения удалит орган, которые беспокоит пациента.

Процедура отключения производится только у профессионалов, иначе можно смело отправляться за покупкой нового блока управления. Чаще всего иммобилайзер не имеет никакого отношения к поломке. Проблемы с ним можно устранить и самому: сняв кожух руля и зачистив контакты. Процедура займет до 15 минут. Отправляясь в сервисный центр, необходимо тщательно следить за работой мастера и уточнять, проверил ли он вышеописанные причины.

В результате следует сказать, что причин, по которым может не запускаться двигатель Хендай Гетц, может быть несколько. Соответственно и решений поломок тоже. Прежде всего, следует сменить АЗС. Когда проблема заключается в аккумуляторе, его необходимо подзарядить, а в некоторых случаях и вовсе заменить. То же самое следует проделать с некачественными свечами зажигания. Если следить за любым автомобилем и своевременно обслуживать его, шанс появления любой неисправности можно сократить в несколько раз.

Владельцы Хендай Гетц сталкивались с таким эффектом — не заводится двигатель. Постараемся разобрать в основных причинах и их устранении.

Видеоматериал

Видео подробно расскажет, почему Гетц не хочет заводиться

Лезем в мотор

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Вывод

Найти причину неисправности — почему не заводится силовой агрегат Хендай Гетц, можно своими руками, а можно при обращении в автосервис. Сделать это сложно своими руками . Устранить неисправность не всегда получается самостоятельно, поэтому рекомендовано обращение в автосервис к профессиональным специалистам.

Так же плохо, когда от непонимания, что и как работает в машине, ставят однозначный диагноз: иммобилайзер не видит ключ, хендай гетц не заводится якобы из-за этого.

Ну вот теперь пар выпустили, можно и рассказать о ремонте и запуске автомобиля :-).

Видео о работе эмулятора

Для приобретения данного устройства обращайтесь к нам в онлайн чат на этом сайте, по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по тел. в Нижнем Новгороде +7(903)602-64-06

Заказать эмулятор можно на нашем сайте и в чате обсудить все детали по отправке, оплате и т.д.для покупки эмулятора нажмите >>>КУПИТЬ

Хендай Гетц Не Заводится С Первого Раза

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать расслабленно

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование.

Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты.

Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей.

Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания.

Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок.

Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином.

Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом.

Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером.

При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите.

Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

Hyundai Getz. не заводится

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять.

Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда.

Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.

Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего.

Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа.

Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет.

Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора.

Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр).

Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку.

В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать.

Если забит стопроцентно – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Иммобилайзер через раз видит ключ. решение (одно из возможных)

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала.

Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Отлично, если все ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски.

В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом).

Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри.

Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

Иммобилайзер на Хендай Гетц представляет собой штатное устройство, принцип действия которого заключается в блокировке запуска двигателя с целью предотвращения угона. Система механизма состоит из пассивного приемоответчика (для взаимного опознавания), смонтированного в головке ключа автомобиля, и антенного блока SMARTRA.

Что такое иммобилайзер

Конструктивно иммобилайзеры могут быть различными:

одни размыкают электрические цепи автомобиля, ответственные за зажигание или подачу топлива;
другие работают по CAN-шине, программно блокируя запуск двигателя.

Какие проблемы решает

Иммобилайзер решает проблему безопасности транспортного средства, поскольку визуально определить наличие механизма для того, чтобы вручную произвести его отключение, практически невозможно.

Достоинства и недостатки

Описание преимуществ, которые гарантирует противоугонное устройство:

Надежная защита мотора. При попытке несанкционированного запуска силовой агрегат блокируется до момента, пока в радиусе действия антенны не появится автовладелец. В более старых версиях отключать работу «иммо» можно только путем установки ключа в замок.
Максимальная скрытность устройства, благодаря чему вероятность его взлома сводится к минимуму.

Основной недостаток состоит в том, что при длительной эксплуатации иммо может сломаться или работать некорректно. Если это произойдет вдали от гаража, места стоянки или ближайшей станции технического обслуживания, автовладелец столкнется с серьезной проблемой. Запуск силового агрегата в результате поломки ключа, который нужно располагать в замке для отключения «иммо», будет затруднительным или вовсе невозможным.

Классификация и стандартная конфигурация

Автомобили Hyundai Getz, выпущенные с 1998 по 2004 годы, оснащались контактными блокираторами, но в более поздних моделях стали использоваться бесконтактные «иммо». Между собой они отличаются по конструкции, а также принципу действия. Бесконтактные системы на Гетце зарекомендовали себя в качестве более надежных устройств.

Конструктивно блокирующее устройство состоит из следующих компонентов:

Электронный модуль, оснащенный процессором. Предназначается для подачи сигналов при активации системы зажигания ключом. По импульсам модуля пуск силового агрегата разрешается или запрещается.
Блок реле электромеханического типа. Этот элемент является управляющим устройство в работе системы зажигания. На активацию реле влияют сигналы, отправляющиеся микропроцессорным модулем.
Антенна с адаптером. Она монтируется в микропроцессорном устройстве и предназначается для получения импульсов от электронной метки.
Чип-ключ или метка для управления блокировкой.

Где находятся части иммобилайзера

Места, где расположены составляющие элементы механизма:

Места расположения элементов иммобилайзера

Принцип работы

Вкратце о принципе действия блокираторов:

Видео о принципе работы блокирующих устройств

Снято пользователем Автоэлектрик Сергей Зайцев.

Заводская система SMARTRA и причины ее отключения

Электронный модуль SMARTRA (SMARt TRansponder Antenna) был разработан специалистами из компании БОШ. Принцип действия блока заключается в контроле работы системы зажигания при включенном режиме охраны.

Производитель прописал для каждого иммобилайзера персональный электронный пароль, значение которого должно совпасть с ключом зажигания. Работа блокиратора основана на передаче кодировки его управляющим компонентам, которые влияют на запуск мотора.

Особенности данной системы:

Иммобилайзер автомобиля не имеет отдельного модуля. Блокирующее устройство встраивается непосредственно в силовой агрегат.
Если возникает неисправность устройство, то оно меняется, поскольку ремонту не подлежит.
При эксплуатации ранее использованного модуля пользователь должен знать пароль. Если кода нет, то привязать новый ключ к блоку управления не получится.

Причины отключения SMARTRA могут быть такими:

неисправность трансивера с антенной, что приведет к отсутствию передачи сигналов;
физическое повреждение контакта на реле;
окисление колодки на микропроцессорном модуле;
повреждение метки, установленной в ключе;
программная ошибка в работе блока управления;
наличие электронных помех на местности также иногда может стать причиной временной неисправности блокиратора.

Видео о возможных путях решения проблем, возникших с иммобилайзером

Снято каналом «Путешествия и не только!».

Проблемы в работе иммобилайзера

Основные проблемы в работе иммобилайзера:

нарушение работы антенны;
ошибки штатной системы.

Перед диагностикой блокиратора следует произвести проверку целостности метки, установленной в ключе. Если на ней видны следы повреждений, то тестировать дальше иммобилайзер нет смысла.

Нарушение работы антенны

Признаки необходимости ремонта трансивера:

силовой агрегат не пытается заводиться или запускается через раз;
на контрольном щитке загорелся индикатор, указывающий на поломку блокирующего устройства;
системы впрыска стала функционировать нестабильно, с перебоями.

Причины нарушения работы

Зачастую причины неисправности трансивера такие:

слишком высокая влажность в салоне транспортного средства;
окисление или повреждение контактных элементов на колодке;
механическая неисправность, связанная с демонтажем антенны или ремонтом кузова машины.

Самостоятельное проведение ремонта

Прежде чем отремонтировать устройство, нужно произвести подготовку инструмента:

Процедура ремонта и решения проблемы производится следующим образом:

Автомобиль оставляется на ровной поверхности, в гараже или на смотровой яме.
Открывается капот машины, от аккумулятора отсоединяется отрицательный клеммный зажим.
Производится снятие пластиковых облицовок рулевой колонки. Для откручивания саморезов используется отвертка. Антенный модуль расположен непосредственно в замке зажигания, поэтому нужно получить доступ к его «личинке».
Выполняется снятие выключателя зажигания с помощью инструмента. Чтобы обеспечить правильную дальнейшую сборку, рекомендуется маркером отметить разъемы на устройстве. Затем выкручивается три крепежных болта и выключатель осторожно извлекается из-за резиновой накладки.
Колодки для соединения находятся за центральной консолью. Поэтому все ремешки для полного демонтажа модуля зажигания разрезаются с помощью кусачек. Затем нажимается фиксатор, чтобы отключить колодку устройства. Все контактные элементы на колодке очищаются с помощью тонкого надфиля, затем выполняется их смазка.
На торцевой части устройства расположен трансивер с антенной, он фиксируется с помощью трех болтов. Элементы крепления выкручиваются с использованием шестигранников.
Выполняется замена детали, затем вся схема проверяется на работоспособность с помощью мультиметра.
Сборка конструктивных компонентов производится в обратной последовательности. Чтобы убедиться в правильности выполненных действий, необходимо попробовать завести мотор.

Ошибки штатной системы Getz

Для определения ошибок штатной системы Getz используется специальная кодировка.

В автомобилях Хендай Гетц иммобилайзер служит противоугонным средством, в процессе эксплуатации которого возникают неисправности, не позволяющие владельцу запустить двигатель авто. Для устранения дефектов необходимо иметь опыт работы в электрике и радиоэлектронике.

Классификация и стандартная конфигурация иммобилайзеров на Hyundai Getz

С 1998 по 2004 год автомобиль выпускался с защитой от краж с контактным типом, но следующие модели стали производить с бесконтактным принципом работы. Бесконтактные иммо зарекомендовали себя, как более надежные устройства.

Стандартная конфигурация иммобилайзера в Хендай Гетц состоит из следующих логических компонентов:

Электронный блок управления. Он подает импульс при включении зажигания чип-ключом и разрешает запуск двигателя.
Электромеханическое реле. Оно является управляющим органом в системе зажигания. На включение реле воздействует блок управления иммобилайзера.
Антенна приема меток ключа. Установлена в электронном блоке зажигания для приема сигнала от чип-ключа.
Чип-ключ. В ключе автомобиля установлен чип, который управляет иммобилайзером.

Где находятся части иммобилайзера

Для защиты от кражи блок управления на автомобиле установлен в нише панели приборов за торпедой, чтобы злоумышленник не смог его повредить и угнать автомобиль.

В подкапотном пространстве монтируются радиоуправляемые реле блокировки стартера и топливного насоса. Реле топливного насоса установлено рядом с аккумуляторной батареей. Возле стартера размещено штатное реле запуска двигателя. В нише багажного отдела монтируется релейная аппаратура, которая участвует в стабилизации давления топлива.

Принцип работы

Блок управления через антенну подает импульс к электронным реле запуска бензонасоса и стартера. Разрешающим органом является электронный брелок ключа. Замок зажигания передает сигнал на ЭБУ в зависимости от положения чип-ключа.

Заводская система SMARTRA

Кампанией BOSH разработан электронный блок управления автомобилей Хендай под названием SMARTRA. Система зажигания контролируется модулем иммобилайзера. Завод изготовитель прописал каждому авто свой электронный код, значение которого совпадает с ключом зажигания. Принцип работы заключается в передаче кода на все элементы, которые участвуют в запуске двигателя.

Причины отключения заводской системы

Отказ запуска мотора является причиной выхода из строя системы иммобилайзера, даже при использовании оригинального чип-ключа.

Основной причиной являются следующие неисправности:

антенна, которая перестала передавать сигнал на радиоуправляемые реле;
в реле отсутствует контакт;
окисление разъемов блока управления.

Для более точной установки причины отключения системы SMARTRA необходимо произвести компьютерную диагностику в сервисном центре.

На видео показаны признаки неисправности системы иммобилайзера от канала Androll1.

Самая распространенная проблема с иммобилайзерами: нарушение работы антенны

Признаками неисправности могут быть:

двигатель не запускается вообще или со второго и третьего раза;
на панели приборов горит чек о неисправности системы иммобилайзера;
нестабильная работа системы впрыска.

Причины нарушения работы

Причиной нарушения работоспособности антенны блока управления могут быть следующие факторы:

повышенная влажность в салоне автомобиля;
окисление контактных соединений и разъемов;
механическое повреждение при ремонте торпеды или кузова автомобиля.

Самостоятельное проведение ремонта

Перед ремонтом необходимо приготовить инструмент:

отвертка крестообразная и плоская;
плоскогубцы;
надфиль;
набор часовых отверток и шестигранников;
маркер;
мультиметр.

Ремонт производится в следующем порядке:

Машина устанавливается в гараже или на площадке.
Отключить клемму аккумулятора.
Так как антенна установлена в личинке зажигания, следует произвести демонтаж кожухов рулевого колеса с помощью плоской отвертки.
Демонтаж замка зажигания производится ручным инструментом. Делается разметка разъемов маркером для правильной сборки. Необходимо открутить три крепежных винта, аккуратно вынуть блок замок из-за резиновой шторки.
Разъемы подключения расположены глубоко за торпедой. Необходимо бокорезами раскусить все ремешки для того, чтобы извлечь модуль зажигания. Отключить разъем следует путем нажатия на фиксатор. Производится чистка контактов с помощью тонкого надфиля, а также их смазка.
В торце замка установлена антенна, которая крепится тремя винтами. Нужно открутить их с помощью шестигранников.
Произвести замену элемента и проверить мультиметром правильность монтажа.
Сборка происходит в обратном порядке, затем производится запуск двигателя.

Ошибки штатной системы Getz

Используя компьютерную диагностику или диагностический беспроводной разъем, можно определить проблему запуска мотора авто. Ошибки будут представлены в виде кода.

Расшифровка кодов ошибок иммобилайзера Хендай Гетц представлена в таблице.

Код ошибки	Расшифровка
Р1690	Неисправность иммобилайзера SMARTRA
Р1691	Повредилась антенна или отсутствует сигнал
Р1693	Неисправность транспонтера иммобилайзера
Р1694	Блокировка иммобилайзером пуска двигателя

Читайте также: