Глохнет логан при включении кондиционера
Народ. Подсказывайте,кто знает.С включенным кондеем движок работает неровно на ХХ.Бывает что глохнет,когда "погромче"включишь.Сегодня поездил с кондеем,заглушил.Минут через 5 стал заводить,она заводится и сразу глохнет.Завожу снова,нажимаю газ,работает.Отпускаю-глохнет.Попытки с 10-ой завелась и поехала нормально.Бывает,что на ХХ,без кондея,обороты плавают.Тахометра нет,слышно так.На диагностике про ХХ,даже слова ни сказали.2.0 Zetek,АКПП,америкос.
Porter409
попробуйте почистить/заменить клапан холостого хода.
раз заводится и работает только с педалью газа, то виноват кхх
Заводится она нормально.Такое случилось,именно после того как заглушил после работы с кондиционером и снова завел.Обороты плавают(без работы кондея)только после нагрузки на двигатель(педаль в пол или долго с высокой скоростью)
Porter409
Возможно дело в датчике кислорода, промойте его (их) для начала. И свечи с проводами обязательно проверяйте.
ZETEk 1.8 RUS_Focus - та же самая проблема с ХХ. После появления проблемы провел эксперимент - открыл капот, намочил тряпку, пололожил на датчик кислорода.
После оствания в течении 10-15 минут появилися ХХ и проблема решена.
Мне кажется все дело в теплозащите капота. прогревается нешуточно на стоянке под солнцем
вот датчик кислорода и выдает неверные данные. После "долго с высокой скоростью" - набегающий поток воздуха охлаждает подкапотное пространство и все приходит в норму.
shekspire
У меня наоборот,обороты плавают после езды с большой скоростью,т.е. после нагрузки на двигатель.Когда спокойно ездишь,обороты на ХХ держит нормально
Расскажите что за лямда такая под евро 2 ? что это , где это, и как оно делается ? и действительно ли с лямдой евро 2 бенза ест побольше?. Може просто нужно поменять прошивку компутера на евро 2? или это дороже?
Что-то ничего не пойму.Сегодня полдня отьездил с кондеем,все нормально.И педальку в пол постоянно топил,работает ровно.Может прошло из-за того,что залил топлива по горло,до этого было,чуть меньше четверти.Читал такую тему на форуме,но особого внимания ей не предавал.Теперь задумаюсь
У меня проблемы с КХХ ? если у меян обороты держатся на уровне 500?, при таких оборотах кондей у меня не морозит, дует просто , стоит только погазавать хотяб до 1000 то начинает морозить. А отпустиш педаль снова обороты до 500 и опять неморозит. Такая лажа происходит только в жару. когда прохладно то движок при включении кондея сам поднимает обороты до 900 и все работает
28 июня 2010
elektrik666
Я думаю 500 это не норма. У меня при включении кондея обороты тоже падали до 560 -530 ,машину трясло пару раз даже глохла. Промыл КХХ . Алгоритм работы ДВС в корне изменился. ХХ=720-730 и стабилен, при включении кондея обороты=800 -810. Я считаю НАДО МЫТЬ КХХ.
| цитата: |
| Я думаю 500 это не норма. |
Конечно не норма и КХХ вполне может быть виновником. Да и при включённом кондиционере обороты должны повышаться при любых условиях.
Alex..
Тут почитай для Рокама. Самое сложное - это открутить нижний болт. Коллектор очень мешает, где то видел снимают его.
Подскажите, плиз!
FF1 1.8 2004 г.в.
Включаю кондей "на холодную" всё ок! машина едет как положено.
Как только постоишь в пробках или просто долго ездишь по пеклу становится невозможно ехать. Обороты не гуляют. ТОлько вот машина не едет СОВСЕМ. такое ощущение как-будто её за форкоп держат сзади. Моментами, с таким трудом разгоняется с места на первой передаче, а педалька газа почти "в пол"! И периодически глохнет.
Такое ощущение что это происходит только "на горячую".
Промывал радиатор. До его промывки было всё то же самое, только ещё периодически кондей отключался и дул горячий воздух. После промывки проблема с отключением кондея пропала, а всё остальное осталось.
Не тот ли это злополучный датчик кислорода? или ещё чего?
dk777
Такая же машина, те же симптомы. Дополнительно заметил, у холодной машине со включенным кондеем-фарами-музыкой на холостых 14 вольт в бортсети, у нагретой -- 11.9 - 12.1 вольт.
13 авг уста 2010
| цитата: |
| 14 вольт в бортсети, у нагретой -- 11.9 - 12.1 вольт. |
lp-san
Это нормально!
Происходит это потому, что холодный аккумулятор энергию на себя берёт интенсивнее, особенно относится к уже поезженым аккумуляторам, ну примерно после 5-ти летней эксплуатации.
Регулирует заряд АКБ реле регулятора, установленное в генераторе.
А когда прогревается, повышается плотность и реле ограничивает в меньшую сторону подаваемый заряд на АКБ. таким образом предохраняет от перезаряда.
13 авг уста 2010
Тупизну не исправит, т.к. АКБ нужен только для запуска двигателя, после запуска электрооборудование работает от генератора.
Моей тоже 5 с половиной и АКБ заводит пока нормально. Думаю при правильном обслуживании АКБ, он и 8 и 10 лет прослужит, хотя нормативный срок службы как раз не больше 5-ти лет.
Главное не держать банки (внутри АКБ) сухими и подливать дистилированную воду.
Вот когда начнёт в мороз, хотя бы при -15 не заводить, тога уже и стоит заменить. А пока у меня по крайней мере в прошлую зиму при всех морозах заводилась с пол. оборота.
Alex..
У меня зимой аналогично, всё ок было. Правда, я туда ничего не подливал и вообще никак не трогал.
Ну а это. С чем тогда тупняга движка по жаре связана? Я кроме просадки напряжения других коррелирующих явлений пока не вычислил. Можно, конечно, OBD-II воткнуться и попробовать сравнивать параметры работы движка, но пока лень.
lp-san
Ну значит послужит он вам ещё! Но всё таки приобретите в автомагазине дестилированную воду (10-20 руб.) и открутите крышки сверху АКБ и долейте в каждую банку, только не до самого верха.
Вот здесь этому посвящено 105 страниц, но в большинстве случаев помогает замена фильтра грубой очистки, установленного на бензонасосе!
Alex..
Да я что-то листал-листал разные темы по этому вопросу, так толком и не понял, решена ли проблема. Одни одно пишут, другие другое. Если дело в фильтре бензонасоса -- почему без кондея лучше едет? Почему холодная с кондеем лучше едет, чем горячая.
Я в той теме много писал по этому поводу! Но как говорится сколько людей столько и мнений.
И у меня так же при включении кондея тупизна повышалась, видимо этого хватало. После того как заменил сетку- всё пропало. Короче, кому то помогает решить проблему (как мне), кому то нет. есть люди, которые после замены сетки продолжают искать решение вопроса.
Далее есть предположение, что на прогретом двигателе давление в топливной магистрали требуется повышенное, чтобы обеспечить требуемую мощность и избежать закипания бензина, когда двигатель нагрет.
Соответственно 20-25% мощности берет на себя и кондей! Вот насос и должен качать, создавать давление, а он из за забитых сеток не может пропускать требуемый объем горючки.
Ну это было в моём случае, потому что когда достали эту сетку, на ней живого места не было.
И полетел аки птица, когда из сервиса выехал, и при нажатии в пол сразу на разгон идёт.
К слову сказать, коллега по работе на Мондео тоже столкнулся с такой проблемой, я ему рассказал где собака зарыта, он прямо у нас на рем. зоне снял бензонасос, поставил ради эксперимента мою отмытую и очищенную сетку и ездит ненарадуется.
Народ. Подсказывайте,кто знает.С включенным кондеем движок работает неровно на ХХ.Бывает что глохнет,когда "погромче"включишь.Сегодня поездил с кондеем,заглушил.Минут через 5 стал заводить,она заводится и сразу глохнет.Завожу снова,нажимаю газ,работает.Отпускаю-глохнет.Попытки с 10-ой завелась и поехала нормально.Бывает,что на ХХ,без кондея,обороты плавают.Тахометра нет,слышно так.На диагностике про ХХ,даже слова ни сказали.2.0 Zetek,АКПП,америкос.
Porter409
попробуйте почистить/заменить клапан холостого хода.
раз заводится и работает только с педалью газа, то виноват кхх
Заводится она нормально.Такое случилось,именно после того как заглушил после работы с кондиционером и снова завел.Обороты плавают(без работы кондея)только после нагрузки на двигатель(педаль в пол или долго с высокой скоростью)
Porter409
Возможно дело в датчике кислорода, промойте его (их) для начала. И свечи с проводами обязательно проверяйте.
ZETEk 1.8 RUS_Focus - та же самая проблема с ХХ. После появления проблемы провел эксперимент - открыл капот, намочил тряпку, пололожил на датчик кислорода.
После оствания в течении 10-15 минут появилися ХХ и проблема решена.
Мне кажется все дело в теплозащите капота. прогревается нешуточно на стоянке под солнцем
вот датчик кислорода и выдает неверные данные. После "долго с высокой скоростью" - набегающий поток воздуха охлаждает подкапотное пространство и все приходит в норму.
shekspire
У меня наоборот,обороты плавают после езды с большой скоростью,т.е. после нагрузки на двигатель.Когда спокойно ездишь,обороты на ХХ держит нормально
Расскажите что за лямда такая под евро 2 ? что это , где это, и как оно делается ? и действительно ли с лямдой евро 2 бенза ест побольше?. Може просто нужно поменять прошивку компутера на евро 2? или это дороже?
Что-то ничего не пойму.Сегодня полдня отьездил с кондеем,все нормально.И педальку в пол постоянно топил,работает ровно.Может прошло из-за того,что залил топлива по горло,до этого было,чуть меньше четверти.Читал такую тему на форуме,но особого внимания ей не предавал.Теперь задумаюсь
У меня проблемы с КХХ ? если у меян обороты держатся на уровне 500?, при таких оборотах кондей у меня не морозит, дует просто , стоит только погазавать хотяб до 1000 то начинает морозить. А отпустиш педаль снова обороты до 500 и опять неморозит. Такая лажа происходит только в жару. когда прохладно то движок при включении кондея сам поднимает обороты до 900 и все работает
28 июня 2010
elektrik666
Я думаю 500 это не норма. У меня при включении кондея обороты тоже падали до 560 -530 ,машину трясло пару раз даже глохла. Промыл КХХ . Алгоритм работы ДВС в корне изменился. ХХ=720-730 и стабилен, при включении кондея обороты=800 -810. Я считаю НАДО МЫТЬ КХХ.
| цитата: |
| Я думаю 500 это не норма. |
Конечно не норма и КХХ вполне может быть виновником. Да и при включённом кондиционере обороты должны повышаться при любых условиях.
Alex..
Тут почитай для Рокама. Самое сложное - это открутить нижний болт. Коллектор очень мешает, где то видел снимают его.
Подскажите, плиз!
FF1 1.8 2004 г.в.
Включаю кондей "на холодную" всё ок! машина едет как положено.
Как только постоишь в пробках или просто долго ездишь по пеклу становится невозможно ехать. Обороты не гуляют. ТОлько вот машина не едет СОВСЕМ. такое ощущение как-будто её за форкоп держат сзади. Моментами, с таким трудом разгоняется с места на первой передаче, а педалька газа почти "в пол"! И периодически глохнет.
Такое ощущение что это происходит только "на горячую".
Промывал радиатор. До его промывки было всё то же самое, только ещё периодически кондей отключался и дул горячий воздух. После промывки проблема с отключением кондея пропала, а всё остальное осталось.
Не тот ли это злополучный датчик кислорода? или ещё чего?
dk777
Такая же машина, те же симптомы. Дополнительно заметил, у холодной машине со включенным кондеем-фарами-музыкой на холостых 14 вольт в бортсети, у нагретой -- 11.9 - 12.1 вольт.
13 авг уста 2010
| цитата: |
| 14 вольт в бортсети, у нагретой -- 11.9 - 12.1 вольт. |
lp-san
Это нормально!
Происходит это потому, что холодный аккумулятор энергию на себя берёт интенсивнее, особенно относится к уже поезженым аккумуляторам, ну примерно после 5-ти летней эксплуатации.
Регулирует заряд АКБ реле регулятора, установленное в генераторе.
А когда прогревается, повышается плотность и реле ограничивает в меньшую сторону подаваемый заряд на АКБ. таким образом предохраняет от перезаряда.
13 авг уста 2010
Тупизну не исправит, т.к. АКБ нужен только для запуска двигателя, после запуска электрооборудование работает от генератора.
Моей тоже 5 с половиной и АКБ заводит пока нормально. Думаю при правильном обслуживании АКБ, он и 8 и 10 лет прослужит, хотя нормативный срок службы как раз не больше 5-ти лет.
Главное не держать банки (внутри АКБ) сухими и подливать дистилированную воду.
Вот когда начнёт в мороз, хотя бы при -15 не заводить, тога уже и стоит заменить. А пока у меня по крайней мере в прошлую зиму при всех морозах заводилась с пол. оборота.
Alex..
У меня зимой аналогично, всё ок было. Правда, я туда ничего не подливал и вообще никак не трогал.
Ну а это. С чем тогда тупняга движка по жаре связана? Я кроме просадки напряжения других коррелирующих явлений пока не вычислил. Можно, конечно, OBD-II воткнуться и попробовать сравнивать параметры работы движка, но пока лень.
lp-san
Ну значит послужит он вам ещё! Но всё таки приобретите в автомагазине дестилированную воду (10-20 руб.) и открутите крышки сверху АКБ и долейте в каждую банку, только не до самого верха.
Вот здесь этому посвящено 105 страниц, но в большинстве случаев помогает замена фильтра грубой очистки, установленного на бензонасосе!
Alex..
Да я что-то листал-листал разные темы по этому вопросу, так толком и не понял, решена ли проблема. Одни одно пишут, другие другое. Если дело в фильтре бензонасоса -- почему без кондея лучше едет? Почему холодная с кондеем лучше едет, чем горячая.
Я в той теме много писал по этому поводу! Но как говорится сколько людей столько и мнений.
И у меня так же при включении кондея тупизна повышалась, видимо этого хватало. После того как заменил сетку- всё пропало. Короче, кому то помогает решить проблему (как мне), кому то нет. есть люди, которые после замены сетки продолжают искать решение вопроса.
Далее есть предположение, что на прогретом двигателе давление в топливной магистрали требуется повышенное, чтобы обеспечить требуемую мощность и избежать закипания бензина, когда двигатель нагрет.
Соответственно 20-25% мощности берет на себя и кондей! Вот насос и должен качать, создавать давление, а он из за забитых сеток не может пропускать требуемый объем горючки.
Ну это было в моём случае, потому что когда достали эту сетку, на ней живого места не было.
И полетел аки птица, когда из сервиса выехал, и при нажатии в пол сразу на разгон идёт.
К слову сказать, коллега по работе на Мондео тоже столкнулся с такой проблемой, я ему рассказал где собака зарыта, он прямо у нас на рем. зоне снял бензонасос, поставил ради эксперимента мою отмытую и очищенную сетку и ездит ненарадуется.
10 лет
FF 2004, 1.6 бензин. Уже довольно продолжительное время у машины одна странная проблема:
1. При включении кондиционера обороты не повышаются
2. Через пару минут после включения кондея на месте, либо если дать немного газу и отпустить (на нейтралке), либо при торможении (на светофоре), короче при нагрузке на двигатель, начинает глохнуть, тахометр бросает в диапазоне 300-700 оборотов
4. Если нагрузка посильней, может полность заглохнуть
5. Чаще всего проявляется в дождливую погоду
6. Зимой все ок
У меня примерно такие же симптомы, вчера глянул -- на холостых при включении кондея с ближним светом напряжение в бортсети падает до 11.9 вольт.
Если выключить кондей или крутить движок -- растет до 13 с копейками. Видимо, АКБ или гена на пенсию хотят.
9 авг уста 2010
Только что делал обслуживание на 50000км - все фильтры, водяной насос, бензонасос, АКБ новая (1 месяц), Bosch. Есть способ проверить генератор или в сервис?
у меня все также
с кондеем падает напряжение и при отпускании газа обороты проседают.
неделю назад сделал ТО, поменял все фильтра, свечи, почистил КХХ. проблема осталась
пробег 90000км
АКБ уже 5.5 лет, но проверяли плотность и сказали, что он в хорошем состоянии
на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы?
как вариант решения проблемы подкрутить регулировочный винт дроссельной заслонки, чтобы принудительно повысить обороты на холостом ходу.
Сегодня столкнулся с этой же проблемой. При горячем движке снял почистил (наждачкой) клеммы, залил WD, запустил все ОК. Попробуйте.
BirK666| цитата: |
на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы? |
Может А в дождливую погоду - особенно.
Гы. Посмотрел сейчас, на холодную машину завожу, включаю фары-кондер-музыку, напряжение в бортсети - 13.9 - 14.0 ровно.
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
Это что, вентилятор на максимуме два вольта жрёт, что-ли.
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
вот еще один симптом у меня
когда я торможу на передаче и обороты опускаются ниже 1500-2000, то машина начинает дергаться
это из-за чего?
просто в теме про катушку написано, что дергается при разгоне, а у меня при разгоне все нормально
10 авг уста 2010
ФФ1 2005 г. 1.8 климат. таже проблема (+авто чуть подергивает при движении)
поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.
бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((
поеду к Comiics`у в пятницу, на него одна надежда
Есть такая же проблема на моем америкосе (автомат). При включении кондея, при включенной скорости скорости начинает дергать, при нейтралке все в норме. Грешил на качество топлива. Поеду в четверг задавать вопросы по этому поводу. Предыдущий механик сказал что это норма, т.к. идет повышенная нагрузка от автомата и кондея одновременно на холостых. Но мне почему то кажется что 2 литра в движке должно на это все хватать.
10 авг уста 2010
Zombrero
У меня так было когда были проблемы с генераторам,
в этот момент померили напряжение на клеммах - было меньше 12 в.
генератор на замену.
Реле регулятор только оригинальный.)))
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.
бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((
диагност сказал что проблемы нет, после того как я сам сел и показал ее (газ с 5000 об при отпускании педали стрелка тахометра падает практически до нуля, загорается иллюминация панели) получил рекомендацию поехать "куда нибудь исчо". при общении с ребятами в каморке за стеклом узнал что проблему для фф1 1.8 ручка - климат оне знают, но решать пока не умеют. груустно. денег не взяли .
есть мнение: у всех с такой проблемой на машинах надо попробывать найти что-то общее (в авто). пишите пож-ста в личку (чтоб не потерялось) будем знакомится, авось и найдем чё ) так же увидим кто чего менял и к чему это привело.
Спасибо. С Уажением
За себя -- хочу попробовать поменять сеточку бензонасоса, потом может АКБ и генератором заняться. Поглядим, что получится и даст ли что-то.
я менял :
1) КХХ
2) компрессор
3) снимал и мыл радиаторы
13 авг уста 2010
У меня данная проблема неровной работой двигателя при включенном кондиционере (симптомы с тахометром один в один - прыгала стрелка + трясло движок) решилась заменой свечей с дешевых медных на платиновые/ирридиевые.
Для тех, кто не в курсе - с завода на движках 1,8 и 2,0 идут платиновые свечи, которые потом во всех сервисах при прохождении ТО меняют на дешевые медные - и начинаются у людей проблемы с неровной работой двигателя под нагрузкой от кондиционера или в жару.
Я поставил вот эти свечи - код 1 493 602 по Экзисту, маркировка на свечке - AYFS22FB.
Цена - 350-400 руб./штуку, в отличие от медных, которые 150 руб./штуку.
Период хождения платиновй свечи - два ТО (у меня это 40.000 км).
Плюс имеет смысл посмотреть генератор - но у меня после замены генератора фары начали светить ровно и кондей повеселее стал охлаждать, но движок как неровно работал и порой глох, так и продолжил.
Да, кстати, мыл до этого все - клапан холостого хода, дроссельную заслонку, решетки радиатора двигателя и кондиционера, бензонасос, бензобак, форсунки, поменял фильтр грубой очистки бензина - в итоге помогла банальная замена на свечей на те, с которыми машина выходит с конвейера.
Хорошо, блин, что машина служебная - по деньгам все перечисленное выше просто зашкаливает.
Пример: Перед человеком, разбирающимся в электрике, встал вопрос: как продиагностировать неработающий кондиционер на Renault Logan простейшим способом и выяснить, виновата ли электрика, или надо ехать в сервис по обслуживанию кондиционеров для углубленной диагностики? Рассмотрим правильный ответ.
Logan оборудован простым кондиционером с ручным управлением. Система включает в себя два теплообменника, компрессор, приводимый от двигателя, редуктор, ресивер-осушитель и датчик давления хладагента. Когда система выключена, хладагент в системе находится под давлением 5-7 бар. Важно, что давление хладагента зависит от температуры; цифры приведены для температуры 20 °С.
1. Конденсатор 2. Ресивер 3. Датчик давления 4. Клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления 5. Испаритель 6. Электровентилятор отопителя 7. Редуктор 8. Клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления 9. Компрессор 10. Электровентилятор системы охлаждения
При включении системы компрессор начинает сжимать хладагент, обеспечивая на выходе давление около 10-12 бар. В конденсаторе, стоящем перед радиатором двигателя, газ интенсивно охлаждается и переходит в жидкое состояние. В ресивере хладагент проходит очистку и осушение. По трубке он поступает в редуктор, представляющий собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются до 1 бар и -7 °С соответственно. Таким хладагент поступает в испаритель, переходя из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Проходящий через испаритель воздух отдает тепло хладагенту, а сам становится более холодным. Из испарителя хладагент поступает к компрессору, и цикл повторяется.
Напомним условия, при которых кондиционер включается. Помимо нажатой кнопки А/С должен работать вентилятор отопителя. А еще включение зависит от показаний датчика давления хладагента. Блок управления разрешит включение, когда датчик зарегистрирует от 2 до 24 бар. Тогда замкнется электромагнитная муфта и вращение от приводного ремня станет передаваться на вал компрессора. При выходе давления за эти пределы компрессор отключается. Кстати, при работе кондиционера включается электровентилятор системы охлаждения.
Теперь главный вопрос: как проверить, какая из систем кондиционера забарахлила - электрика или гидравлика?
Чтобы убедиться в исправности электрической части, нужно сымитировать рабочее давление. Для этого отсоединяем разъем от датчика давления (перемыкать что-либо в разъеме не стоит) и отворачиваем датчик от трубки (конструкция клапана такова, что утечки хладагента не будет). Очищаем датчик и подключаем к разъему. При нажатой кнопке кондиционера и включенном вентиляторе отопителя подаем воздух от шинного компрессора в рабочую полость датчика. При показаниях манометра выше 2 бар компрессор кондиционера должен со щелчком включиться, а нагрузка на двигатель должна увеличиться. Если так и произошло, вся электрика, включая датчик давления, исправна. И если прохлады нет, значит в системе недостаточно хладагента. Предстоит визит в специализированный сервис для диагностики утечек, устранения негерметичности и заправки.
А электроцепи проверяем по стандартному алгоритму. Смотрим предохранитель, реле включения заменяем таким же, например от противотуманных фар. Проверяем, подается ли напряжение на муфту включения компрессора. Если подается, а включения нет - неисправна электромагнитная муфта. (автор: Дмитрий Спиридонов)
10 лет
FF 2004, 1.6 бензин. Уже довольно продолжительное время у машины одна странная проблема:
1. При включении кондиционера обороты не повышаются
2. Через пару минут после включения кондея на месте, либо если дать немного газу и отпустить (на нейтралке), либо при торможении (на светофоре), короче при нагрузке на двигатель, начинает глохнуть, тахометр бросает в диапазоне 300-700 оборотов
4. Если нагрузка посильней, может полность заглохнуть
5. Чаще всего проявляется в дождливую погоду
6. Зимой все ок
У меня примерно такие же симптомы, вчера глянул -- на холостых при включении кондея с ближним светом напряжение в бортсети падает до 11.9 вольт.
Если выключить кондей или крутить движок -- растет до 13 с копейками. Видимо, АКБ или гена на пенсию хотят.
9 авг уста 2010
Только что делал обслуживание на 50000км - все фильтры, водяной насос, бензонасос, АКБ новая (1 месяц), Bosch. Есть способ проверить генератор или в сервис?
у меня все также
с кондеем падает напряжение и при отпускании газа обороты проседают.
неделю назад сделал ТО, поменял все фильтра, свечи, почистил КХХ. проблема осталась
пробег 90000км
АКБ уже 5.5 лет, но проверяли плотность и сказали, что он в хорошем состоянии
на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы?
как вариант решения проблемы подкрутить регулировочный винт дроссельной заслонки, чтобы принудительно повысить обороты на холостом ходу.
Сегодня столкнулся с этой же проблемой. При горячем движке снял почистил (наждачкой) клеммы, залил WD, запустил все ОК. Попробуйте.
BirK666| цитата: |
на катушке зажигания имеются трещины, это может быть источником проблемы? |
Может А в дождливую погоду - особенно.
Гы. Посмотрел сейчас, на холодную машину завожу, включаю фары-кондер-музыку, напряжение в бортсети - 13.9 - 14.0 ровно.
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
Это что, вентилятор на максимуме два вольта жрёт, что-ли.
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
вот еще один симптом у меня
когда я торможу на передаче и обороты опускаются ниже 1500-2000, то машина начинает дергаться
это из-за чего?
просто в теме про катушку написано, что дергается при разгоне, а у меня при разгоне все нормально
10 авг уста 2010
ФФ1 2005 г. 1.8 климат. таже проблема (+авто чуть подергивает при движении)
поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.
бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((
поеду к Comiics`у в пятницу, на него одна надежда
Есть такая же проблема на моем америкосе (автомат). При включении кондея, при включенной скорости скорости начинает дергать, при нейтралке все в норме. Грешил на качество топлива. Поеду в четверг задавать вопросы по этому поводу. Предыдущий механик сказал что это норма, т.к. идет повышенная нагрузка от автомата и кондея одновременно на холостых. Но мне почему то кажется что 2 литра в движке должно на это все хватать.
10 авг уста 2010
Zombrero
У меня так было когда были проблемы с генераторам,
в этот момент померили напряжение на клеммах - было меньше 12 в.
генератор на замену.
Реле регулятор только оригинальный.)))
А днем, по жаре, на разогретом движке, при прочих равных -- 11.9 - 12.1.
поменяно: КХХ, компрессор кондея (на б.у), сняты и почищены радиаторы.
бьюсь уже 2.5 месяца. смотреть на генератор ? сервисмены откровенно тупят, думаю поменять сервис. обслуживался на дмитровском шосе дом 100 (или 102) , сервис маздафорд. (((
диагност сказал что проблемы нет, после того как я сам сел и показал ее (газ с 5000 об при отпускании педали стрелка тахометра падает практически до нуля, загорается иллюминация панели) получил рекомендацию поехать "куда нибудь исчо". при общении с ребятами в каморке за стеклом узнал что проблему для фф1 1.8 ручка - климат оне знают, но решать пока не умеют. груустно. денег не взяли .
есть мнение: у всех с такой проблемой на машинах надо попробывать найти что-то общее (в авто). пишите пож-ста в личку (чтоб не потерялось) будем знакомится, авось и найдем чё ) так же увидим кто чего менял и к чему это привело.
Спасибо. С Уажением
За себя -- хочу попробовать поменять сеточку бензонасоса, потом может АКБ и генератором заняться. Поглядим, что получится и даст ли что-то.
я менял :
1) КХХ
2) компрессор
3) снимал и мыл радиаторы
13 авг уста 2010
У меня данная проблема неровной работой двигателя при включенном кондиционере (симптомы с тахометром один в один - прыгала стрелка + трясло движок) решилась заменой свечей с дешевых медных на платиновые/ирридиевые.
Для тех, кто не в курсе - с завода на движках 1,8 и 2,0 идут платиновые свечи, которые потом во всех сервисах при прохождении ТО меняют на дешевые медные - и начинаются у людей проблемы с неровной работой двигателя под нагрузкой от кондиционера или в жару.
Я поставил вот эти свечи - код 1 493 602 по Экзисту, маркировка на свечке - AYFS22FB.
Цена - 350-400 руб./штуку, в отличие от медных, которые 150 руб./штуку.
Период хождения платиновй свечи - два ТО (у меня это 40.000 км).
Плюс имеет смысл посмотреть генератор - но у меня после замены генератора фары начали светить ровно и кондей повеселее стал охлаждать, но движок как неровно работал и порой глох, так и продолжил.
Да, кстати, мыл до этого все - клапан холостого хода, дроссельную заслонку, решетки радиатора двигателя и кондиционера, бензонасос, бензобак, форсунки, поменял фильтр грубой очистки бензина - в итоге помогла банальная замена на свечей на те, с которыми машина выходит с конвейера.
Хорошо, блин, что машина служебная - по деньгам все перечисленное выше просто зашкаливает.
Читайте также: