Генератор тойота ярис схема
Делюсь опытом по бюджетной замене генератора на 1SZ
Добрый день всем!
Писал как-то тут, что сдох у меня генератор (ремонту не подлежит, лопнул корпус, сгорела обмотка статора) и искал варианты бюджетной замены, т.к. на экзисте новый родной DENSO DAN960 стоит 11500руб. Восстановленный от Motorherz или непонятный Nipparts за 7300руб не хотелось ставить. За контрактный от 1SZ в разных местах просили от 3500руб до 6000руб (это за 15 летний геннадий!) Полазив в инете выяснил, что у мотора 2SZ идет такой же генератор как и на 1SZ, только шкив 6 ручьев, а не 4. Расстояние между ручьями, углы - все одинаковое, а цена за контрактный гену от 2SZ всего 2300-3000руб. Нашел тут же на baza.drom.ru вариант за 2500руб от продавца с огромным положительным рейтингом и заказал.
Еще нюанс: на 1SZ были генераторы с 3х и 4х контактной фишкой, а у генераторов 2SZ фишка 4х-контактная. Мне "повезло", у моего геннадия фишка 3х контактная, поэтому пока ехал контрактный геннадий от 2SZ решил сделать переходник с 3ех контактов на 4 (чтобы не резать проводку).
Попросил у генераторщиков неработающее реле напряжения с трехконтактной фишкой (они их все равно выбрасывают), на разборке за 100руб купил фишку 4ех контактную). От реле ножовкой отрезал разъем, срезал у разъема сзади пластмассу до контактов и спаял переходничок (контакт RLO у меня отсутствовал на гене, поэтому его заизолировал, а контакты M IG L соединил соответствующим образом):
Гену от 2SZ поставил на место (самое сложное было его засунуть в туннель между выхлопной трубой (пришлось немного ее отгибать в сторону).
Делал все без ямы, просто на хорошо поддомкраченной машине (с ямой было бы гораздо удобнее, но можно и без нее обойтись).
Ключ на старт, завел, заряд пошел! Шум от генератора исчез (а то сломанный гудел аки самолет).
Привет всем.лопнул корпус генератора у витца scp10 2001г двигло 1SZ .2дня искал толку нет дорого-долго ждать.в ближайшем авторазборе путем нехитрых замеров выяснилось что генератор от Corolla Spacio с двигом 1NZFE или 2NZFE наиболее консалидарен.по монтаже генератор встал как родной-ничего менять подгонять перепаивать-переваривать не надо.для кого то информация может быть полезной.один момент у шкифа короллы 5 дорожек-у витца 4---это абсолютно никакой роли не играет.
В один прекрасный день постучалась ко мне неприятность, в виде красной лампочки аккума на приборке… При чем как-то неожиданно появилась, и погорев 1 мин, погасла. Ну, думаю, может контакт херовый плохой был. Проездил еще немного, и опять загорелась. Глушить машину не стал, достал быстро "мультик", открыл капот и давай тыкать всюду, до чего дотянулись ручонки. Осмотр дал показания — 12.6V
Закрыл капот, поехал дальше, опять лампочка погасла, и опять под капот, и теперь было 13.8.
Ясно-понятно. "Гене" плохо, гене надо помочь!
Проездил я так еще 2 дня. Только теперь лампочка не гасла сразу как заводился, проезжал 1-2-3 мин и лампочка тухла.
Как проверить реле, как снять генератор и перебрать писать не буду. Статей херова туча много.
Здесь, как пример. Надеюсь, автор не обидится.
Также на Дроме полно инфы, а уж на профильных сайтах еще больше.
Вообщем приговорены были щетки. Заказал, приехали на следующий день. Ценники от 100 до 1500 руб.
В пятницу утром решил поменять. Ну, думаю часок покопаюсь и будет мне счастье. Так как машина ОЧЕНЬ нужна, особенно сейчас перед отпуском, когда дел нужно сделать воз и маленькую тележку. Но мы предполагаем, а на верху располагают.
Первая подлянка была прям сразу. Когда мне меняли помпу, эти черти криворукие мастера закрутили нижний болт генератора с такой дури, что даже метровый рычаг в виде трубы не помог. Так еще голова болта была прилично слизана, что и добавило мне проблем.
Что я только ни делал… И ВДешкой прыскал, и жижой поливал, и грел феном проушины, и стучал, и бил, и с трубой, и ключи со всеми головками перебрал, и молился, и ругался, и с бубном танцевал, и жертвоприношение делал…
И только спустя 2,5 часа, 2 ЧАСА 30 МИНУТ, я открутил этот болт.
Пришлось
— снять шкив помпы
-отсоединить и отвести в сторону трубки кондиционера
— отсоединить датчик "подушек" вместе с кронштейном
— снять пластиковые накладки
и еще немного по мелочи. Головку на 14 пришлось укоротить болгаркой, чтобы "трещетка" большая смогла влезть, а на трещотку кусок трубы. Никакие петли, накидные и уж тем более рожковые не смогли даже стронуть с места.
Ладно, снял. Из**бся весь. В доску и полоску.
Но вторая подлянка меня только ожидала. Сняв крышку генератора, обнаружил, что 2 болта сгнили.
Я аж чуть не заплакал. Да, можно было аккуратно сделать надрез под шлиц, и плоской отверткой (да хоть ударной) выкрутить. Или же сорвать бошки, высверлить тело и заново нарезать резьбу. Но времени у меня не было уже вовсе, а терпения и подавно. Я уже должен был быть в 3-х местах одновременно, и клиенты весь телефон оборвали. Хотелось только одного — все придать огню.
Вообщем, бросил я все. Взял у друга новую Шкоду, и поехал по работе, решать все вопросы. Пока мотался по делам, позвонил по разборкам, заказывая генератор.
Нашел. Минус 4000 руб, и генератор, со слов продавца "Как новый, мамой клянусь!" будет у меня на следующий день.
Вариантов других не было, точнее были, но по срокам не раньше понедельника. А в субботу днем я должен уже уехать на Тойоте в другой город.
В субботу в 10 утра забрал генератор и заодно купил новый болт.
Касается это не только Фуньки и Версо с движками 1300, ну и всех у кого стоит 70 амперный генератор. Просто у других машин он весит немного по другому. А у кого больше 70 просто другие подшипники, а в остальном тоже самое.
И так, что-то шумит, свистит и подлязгивает. Сбрасываем как обычно ремень (ослабив два болта крепления генератора – верхний и нижний, толкаем генератор в перед и снимаем ремень, заводим – не шумит. Крутим по очереди шкивы руками (ну конечно те что крутятся) и опа, генератор издает при вращения шкива не нормальный звук. На нормальном генераторе при вращении не слышно почти ничего кроме легкого шуршания щёток о коллектор, и на руку не чувствуется никаких стуков.
Надо менять подшипники, и вот тут вас ждет западло от Тавоты. Вам придется определить какой у вас стоит генератор толи на 70А, толи на 80-90А дело в том, что подшипники у них разные. А по коду и вину/фрейму получаем оба. По биркам на генераторе определить мощность не удалось и я выбрал на удачу 70А и не ошибся.
Это получаем по переднему подшипнику:
Цены на Экзисте за передний (больший) от 8 до 19 баксов (в зависимости от сроков поставки) и от 4 до 8 баксов за задний (малый).
1 Снимаем массу с аккумулятора. Отключаем все провода идущие на генератор, я отключил и те что мешались рядом
2 Откручиваем верхнюю скобу, используемую при натяжке ремня.
3 Выкручиваем и выдергиваем нижний винт. Крутить надо только болт с одной стороны, так как гайка запрессована в корпус генератора на котором сделан прилив от проворачивания. Чтобы легче сдернуть генератор лучше побрызгать ухо ВДшкой
Места мало поэтому удобнее крутить головкой (14) с трещеткой.
4 Вот на этом ухе висит генератор.
5 Отворачиваем шкив. Кстати не верьте в миф, о том , что можно открутить гайку шкива пока генератор стоит на машине, ремень не удержит шкив от проворачивания. В книжке все очень заумно, на самом деле нужен один накидной ключ на 22 и головка на 10. Отворачивается довольно тяжело, обычно такие вещи сажают на спец клей, я собирал без клея (у меня кончился и лень было ехать). Шкив сидит без шпонки. Резьбы обычные.
Вот так откручиваем, также потом и закручиваем.
6 Откручиваем верхнюю крышку
7 Откручиваем гайку контакта и снимаем с него пластмассовую втулку.
8 Снимаем крышку и откручиваем щеткодержитель со щетками. Обратите внимание где стоит черный бол, он длиннее чем все остальные подобные, если завернуть потом не туда можно испортить (я так и сделал ).
9 Щетки. У меня еще длинные и менять смысла нет. Для тех кто хотел делать щетки сам из подручного материала сообщаю размеры:
Высота ~18 мм, ширина 6.8мм, толщина 4.8мм, длинна медного гибкого хвоста ~ 20мм.
Судя по всему щетка в щеткодержателе держится за счет припаянного хвоста.
Щетки со щеткодержателем в сборе:
27370-35060 01 08/1999 - 99/9999 2NZFE..NCP20;12V 70A - от 8.5 до 12 баксов.
Щетки:
27371-70300 02 08/1999 - 08/2002 2NZFE..NCP20 – от 1.5 до 2.5 баксов.
Не знаю есть ли смысл пилить за эти деньги но у каждого свой карман, так что выбирайте сами.
10 Снимаем регулятор напряжения.
12 Так выглядит коллектор машины с пробегом 28000. Это похоже на правду. Но на всякий случай решил снять выработку и отполировать.
13 Для этого был собран вот такой не хитрый станок из дрели, гибкого переходника из набора инструмента с головками, карданчика и головки на 10.
14 Полируем с помощью отрезков разной шкурки (только на бумажной основе иначе будет не ровно). Заканчиваем самой мелкой, причем ее еще можно потереть друг об друга предварительно чтобы сделать еще мельче.
15 Выходит примерно так.
16 Разбираем картер на две половины. Рекомендую надеть на коллектор колпачок для защиты (я использовал кусок трубки термоусадки), он медный и легко царапается и мнется, шлифовать потом нудно, а корявый быстро трет щетки и искрит. Располовинился довольно легко.
Защищаем колектор
Не забудте потом где и как стояло железное ухо для крепления жгута.
Две половины картера генератора. [/B]
17 Откручиваем передний подшипник.
18 С помощью подходящей по диаметру торцовой гаечной головки выбиваем подшипник. Сначала я хотел использовать для выпрессовки/запрессовки гидравлический домкрат, но потом подумал, что есть не у всех и решил использовать простой инструмент.
Вот что получилсь.
19 Если взять картер одной рукой и крутануть ротор другой, то сразу становится слышно как грымкает подшипник, причем это чувствуется даже на руку.
20 Дальше с помощью съемника снимаем заднюю крышку. Съемник можно купить в любом автомаге универсальный с конусом на упорном подшипнике (этот конус упирается в деталь и не крутится во время вращения штока съемника) который не повредит вал. Я пользовался старыми коммунистическими (пришлось использовать два а можно купить нормальный импортный один и им обойтись), поэтому чтобы не повредить пластик коллектора (конус штока может его расколоть) рекомендую подложить под шток съемника маленький шарик от подшипника в качестве упор
21 Вот пак это выглядит из нутрии.
22 Теперь снимаем сам задний подшипник. Тут нужен съемник с тонкими губками иначе не подлезет. Еще раз предупреждаю окуратнее с коллектором
В таком порядке надо потом собирать задний подшипник.
23 Ну вот они наши подшипники. Новые и старые, плюс мешочки с этикеточками в которых они пришли с Экзиста. Фирма производитель KOYO. Передний надписи на новом: крупно с обоих сторон 609 потом мелко с одной стороны 95 с другой 27. На старом тоже 609 а мелко 48 и 27.Физические размеры: наруждий диаметр – 42мм, внутренний 15мм, высота 12.9мм. Задний крупно с обоих сторон 363 потом мелко 5375 с другой стороны 5390, на старом тоже 363 и мелко 5061 и 5007. Физические размеры: внешний диаметр 35 мм, внутренний 15 и высота 10.9мм. Это для тех кто собрался подбирать аналоги (и по-моему есть смысл).
24 С помощью подходящей по размеру торцовой головки, которую используем как оправку и удлинителя ключа забиваем на место передний подшипник (легко). Перед забивкой рекомендую снять с алюминия мелкой шкуркой окись и ржавчину от старого подшипника и немного смазать так легче войдет. Так как осуществляется забивка а не запрессовка будьте осторожны, не допускайте перекоса подшипника особо по началу захода, можно задрать алюминий. Сначала поставьте как можно ровнее руками, а потом начинайте легкими ударами.
25 Теперь самое интересное и сложное во всей процедуре. Натягиваем задний подшипник. Есть три варианта. Первый – легко и не принужденно надеть подшипник на вал с помощью гидравлики, Второй – забить вал в подшипник, уперев его в губки тисков или используя соответствующую оправку под подшипник, и третий колоночный. Я обещал не применять спец инструмент и пошел третьим. Суем сначала подшипник в картер, потом забиваем в него вал. Вал рекомендую предварительно очистить шкуркой и смазать. И не в коем случае не бейте железным молотком, расплющите вал. Используйте подкладку под железный молоток из цветных металлов или фанеру/пластик на худой конец. Я пользовался медным молотком.
27 Теперь закручиваем все обратно. Собираем генератор, ставим и затягиваем шкив. У кого есть используем специальный резьбовой клей. Ставим генератор на место. Нижний болт не затягивать. Верхний болт генератора, что на скобе подтянуть слегка. Генератор в упор к движку, надеваем ремень. Натягиваем ремень (я использовал в качестве рычага гвоздодер, только суйте его как показано, с другой стороны можно раздавить датчик). Для этого одной ругой тянем рычаг, другой ключом затягиваем верхний болт. Кто может нажать на ремень рукой с усилием ровно 10 кг, меряет провис 1 см. Я кручу ремень двумя пальцами под 90 градусов. Если мне это удается с усилием значит ок. Затягиваем все болты и гайки. Подключаем все разъемы на место и усе.
28 Теперь о причинах. Качество японских подшипников меня поразило. Совкам и китаезам есть чем гордится. При вскрытии первым что бросилось в глаза это качество смазки, она была какими-то крупинками, не вязкая и слабо жирная. И это за 3 года и 28 тыщь! Знал бы раньше набил свою смазку в новые подшипники. Шарики похоже какие-то многослойные и верхний слой местами сильно и глубоко разрушен. Похоже от них сильно пострадала внутренняя обойма, внешняя не очень. Вот вам от куда гул, свист и рев. Причем после установки нового подшипника я бы не назвал плавность и тихость его хода идеальными. Есть причина задуматься о покупке альтернативных подшипников в следующий раз.
На все если знать как и иметь хотябы такой инструмент нужно максимум час-полтора. Я использовал этот инструмент. Комуто будет удобнее другим, или сможет обойтись без чегото. Но без ключей на 8, 10, 12, 14, 22 и крестообразной отвертки №1 никак.
Далее схема генератора из каталога и выдержки из книги (для тех у кого нет) по этой теме.
Что пишут в книге
Ну вот и все)))
Прошу не обращать внимания на ошибки))))
Надеюсь вам понравилось!
Serega
Тойотофил
VaVlaG
Тойотофил
| Цитата |
| еще попробовать после заводки снять аккумулятор вообще заизолировать + клемму и прокатиться |
Вот этого делать не стоит! Система регулировки напряжения не будет работать и напряжение в сети подскочит, а значит и что нить угорит.
ban_ip
lazurator
надо ток от гены до предохранителей на + АКБ померять, в режимах: ХХ--заведённая, и РАБ-включён ближний и печка.
Как вариант либо провод окислен(переломлен), либо диодные мосты сдохли, либо обмотки протухли. но что-то ток от гены ограничивает до недопустимо малых величин.
lazurator
Вот развитие моей истории.
АКБ садилась все быстрее и дыстрее. Практически за сутки. Потом заметил что в один прекрасный момент она у меня умерла даже совсем без работы, т.е. ночь АКБ на зарядке стоял, потом выключили. Прошел день, вечером решил завести - ноль (вернее почти ноль). Тут же ставлю снова на зарядку и вижу что в АКБ очень большое сопротивление, почти КЗ. Т.е. на зарядном устройстве буквально "стрелку ложит". Даже лампы контрольные на заряднике притухают )).
Вобщем купил новую АКБ. Правда емкость немного великовата для яриса (62Ач), но выбора небыло.
Но проблему это не решило. Видимо смерть родной АКБ - это просто стечение обстоятельств. А на счет того, что напруга проваливается более явно при включении потребителей - это же логично. Но эти скачки есть и совсем без потребителей. Даже по тахометру заметно. Когда все нормально - у меня всегда были холостые 900-1000 об/мин. А теперь, при этих "провалах" обороты падают до 500-600. Видимо в такие моменты машина работает только на аккумуляторе.
Заранее пробил у официалов ценничек на все это добро: генератор всборе 22-23тыр (40дней); регулятор напряжения примерно 4,5тыр (такой же срок). Со Владивостока предлагают какой-то генеретор за 10тыров, но не факт, что подойдет, т.к. имхо он не с яриса а с витца полюбому. так что пока не знаю что и делать.
Так-то не вопрос что надо бы к официалам на диагностику съездить, но они полюбому скажут то же, что я и сам уже знаю. А разбираться что там не работает они не привыкли. Скажут генератор под замену и баста. А у меня машина не гарантийная.
sergiosalamo
КЗ, суть - отсутствие, либо (для определённых условий цепи) минимальное сопротивление цепи, в идеале - 0 Ом.
В отсутствии возможности хотя бы временной замены(для проверки) генератора в вашем случае стоит провести следующее - отключить от ВСЕХ разъёмов ВСЕ потребители(ЭБУ-в первую очередь, лампы, реле и т.д.) и проверить сопротивление ИЗОЛЯЦИИ всех участков проводки. Тем самым вы исключите возможные утечки тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Процедура специфичная. Требует мегометра(прибор такой , даёт 1000 В, но не смертельных) и правильного подключения. "Настоящий электрик" вам расскажет суть и предупредит о последствиях НЕПРАВИЛЬНОГО измерения.
Повторюсь, в измерении должна участвовать ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА и никакие другие устройства авто.
Арсений
это качественный ПДФ файлы?
В какой то теме тут были ссылки на них. На другой сайт.
Очень качественно но очень много страниц. измучался печатать
Marko
Насколько я понял там только "Руководство по ремонту кузова и механики -
Yaris Vitz Platz Funcargo".
А я вроде нарыл электрические схемы.
А черт его знает.
Реклама партнёров
rocket1
Перейти к альбомам пользователя
Marko
Сорри. Вхожу в отпуске на форум через GPRS (скорость мааааленькая), а потому не все темы могу открыть и посмотреть. Так что еще сорри
P.S. Тогда надоб эту Тему наверное удалить. (дабы не было дублей).
BigMike
Эховод
Зачем удалять? Просто это лишний раз будет напоминать, что стоит на этом сайте поискать нужную информацию, а уж потом лезть куда-то ещё. Ну, и отбивать желание искать в других источниках тоже не след.
Читайте также: