Газель троит и глохнет

Обновлено: 23.01.2025

Просмотр полной версии : [Проблема] 406й дымит,троит,глохнет

нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!

ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,может РХХ ведешкой помыть.

.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дымдиагностика ,переобогощение топлива ИМХО.дым черный

А как до него добраться?За всё время(года 3)даже не вспоминал о нем .
P.S.Прочел книгу.Завтра попробую.Отпишу как чего.Очень признателен за участие

Если 53 действительно, то заводиться не будет.
Дело не в этих датчиках.
РХХ при открытом дросселе не мешает так сильно.
После смены "электричества" неисправность осталась-значит топливо. Форсунка переливает, например, датчик температуры показывает не ту температуру. Лучше заехать на диагностику.

дымок, попробуй еще раз сменить датчик колена (шутка).
Ошибки по нему и датчику распредвала вылезают всегда - таков просчет разработчиков. В твоей ситуации склоняюсь в первую очередь к ДМРВ или самому ЭБУ, ибо это Микас 5.4
Возможно, умер потенциометр на ДМРВ. Попробуй покрутить его на пару оборотов в любую сторону.
А вообще, это танцы с бубнами, надо данные диагностической программы

Вольга, Спасибо!Обязательно последую Вашему совету,когда позволят материальные обстоятельства.Если диагностика чего-нить обнаружит,я сообщу,а нет-обращусь снова.

дымок, у меня есть сканер ,можно чо нибудь по нему поглядеть ,если конечно недалеко ехать . я работаю на коломенской ,живу в клопотне:rolleyes:

У меня так было тоже:трясло,чёрный дым . в итоге на контроллере (в разъёме вода,все контакты окислились - один даже отвалился(пришлось на прямую его припаять).И после этого всё стало Ок.

P.S Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Еще может быть плохая масса на нём,тогда он тоже,вроде с ума сходит и начинается .

Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Не советую. Полной герметизации не будет, а конденсат гарантирован.
Укрывать нужно сверху, если капает, или переворачивать косичкой вниз. Но лучше поискать источник воды и ликвидировать.

у меня дым черный был и машина не ехала, прыгала, колбасила из-за того что в ДМРВ снег попал, и не заводилась в последствии из-за того что сдох датчик температуры ОЖ, который в термостат втыкается

Погляди фазы ГРМ. У меня так колбасило, все датчики попеременял. Это любимый совет в сервисах - сменить датчики. Пока не додумался под крышку заглянуть. Ставишь коленвал по меткам, отпускаешь болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком.

Бога нет, так что фазы сами не сменятся. Это может быть при неисправности натяжителей и большом износе цепи.

Бога нет,
Это не доказуемо.

А это и утверждение и одновременное самоопровержение :rolleyes:

У меня заводится,и не глохнет,но цилиндры работают через раз,как будто 1 или 2-не работают.Завтра попробую добраться до диагностики.

болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком
А еще лучше - дырку в ней просверлить, а потом заварить, после того, как поглядел.
Клапанная крышка отворачивается за 5 минут. Зачем откручивать ее на половину и потом лазить раком с фонариком?
дымок, езжай на диагностику или выложи данные, выдаваемые датчиками и ЭБУ. Можешь их посмотреть на диагностической программе или БК, если он позволяет. В противном случае сейчас посыпятся советы менять полдвигателя по частям.

Сегодня поменял датчики-один,который в термостате,другой-который во впускном коллекторе(на всякий случай)потом решил глянуть где есть искра,где нет.подсоединеные к вв проводам свечи(годные по тестеру)выложил на дощечку и давай движок крутить.При двневном-не увидел.к томуж акб сел.А свечи пока не втыкалб чтоб не закоптились.Теперь попробую вечером.Поэтому эффекта от замены датчиков-не увидел пока.

Сегодня заехал на диагностику своим ходом,приценился,понял,что до 1го (з.п)дергаться не стоит.Да и контора эта как-то не глянулась.Попробую самостоятельно промыть инжекторы,а там посмотрим.

вопрос, чтоб не плодить темы.. в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии), я сомневался в работе одной из форсунок, когда снял - проверил, все форсунки щелкают, но та одна, в которой я сомневался(при отключении ее на работающем двигателе эффекта - ноль, а машину колбасит и не тянет) щелкает не так как остальные, по другому как-то(звук другой), это что-то значит?

где-то на форуме видел совет:попробовать крутнуть движок при счнятой форсунке.(правда при этом надо иметь под рукой огнетушитель.)дескать видно все воочию.Сам не пробовал,но был близок к этому.

дескать видно все воочию.
А что будет видно? Не надо слушать дурацких советов, и ни в коем случае не надо повторять их другим людям.
в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии)
Щелкать она должна в любом состоянии, в снятом и в неснятом. Отличие по звуку - не берусь судить, насколько это показатель, может вообще ничего не значить.
Как ты будешь проверять работоспособность без стенда и тем более по звуку, тоже затрудняюсь предположить. Посоветую следующее: на работающем двигателе снять разъем с подозрительной форсунки. Если нет изменений в работе двигателя, возможно, она повреждена. К снятой форсунке необходимо подвести подачу топлива или промывочной жидкости под давлением 2-3 атм, и коротко подать напряжение. Далее следить за распылом. Форсунка может залипать, т.к. импульсы на работающем двигателе коротки и часты, если проверять работоспособность описанным способом, можно ничего не увидеть, нужен специальный стенд.

дымок, свечи 100 % не при чем, если нет явных дефектов типа сколов изолятора и т.п.

Бензин может быть.

Из датчиков температуры, воздушный 100% не даст таких сильных изменений в работе, а вот тот что на термостате, этот запросто может дать описанные вами эффекты.

P.S. Спасибо, что отписался, а то некоторые решат проблему и молчат, а люди потом читают темы без логического завершения.

asp, отсоединять разъем пробовал - на одной из форсунок ничего не происходило, остальные эффект давали, подавать воду под давлением мне нечем, я сейчас решил просто поставить эту форсунку на другой цилиндр, и потом пробовать отключать форсунки, соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру(думаю что провода еще могут быть, ибо у них сопротивление слишком большое).

соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру
Верно мыслишь!
ибо у них сопротивление слишком большое
Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!
дымок, в твоем случае неверные показания ДТОЖ приводили к переобогащению смеси. Это можно было выяснить за две секунды, если бы ты написал, какую температуру двигателя показывает БК или диагностическая программа в тот момент, когда он полностью прогрет. Например, когда срабатывает термостат и вентилятор охлаждения, если он завязан не на ЭБУ, а на собственном механическом датчике.

собственно вот вести с поля боя: поставил форсунку в другой цилиндр, теперь все форсунки работают(странно, ведь я ничего с ними не делал), значит дело не в форсунке и не в цилиндре(тот цилиндр исправно работает с другой форсункой), двигатель немного трясет(и машину слегка от этого), машина чутка не тянет, думаю все-же дело в проводах.
попутно поменял прокладки у ресивера и дросселя(хотя по идее от этого ничего измениться не должно было)

Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!

по книжке должно быть 900 и 1000 на коротких и длинных соотв. у меня как-то непонятно раз от раза показывает от 1000 и до 1800(все приблизительно, непомню уже), и на катушках сопротивление на обоих 4300(маловато вроде)
на счет воды - это я ошибся немного, имел ввиду не воду, а жидкость)

Просмотр полной версии : [Проблема] 406й дымит,троит,глохнет

ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,может РХХ ведешкой помыть.

Бога нет, так что фазы сами не сменятся. Это может быть при неисправности натяжителей и большом износе цепи.

Бога нет,
Это не доказуемо.

А это и утверждение и одновременное самоопровержение :rolleyes:

дымок, свечи 100 % не при чем, если нет явных дефектов типа сколов изолятора и т.п.

Бензин может быть.

Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!

Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??

Проверь на подсос воздуха ( если провода и свечи действительно целые. Провода проверять тестером на сопротивление).

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

Проверяли!! подсоса нет-да и при подсосе обороты увеличиваются!! а тут падают до 600,
ВВ меняли комплектом с свечами и ВВ катушкой полностью!
Меня смущает именно то что после выключения зажигания все восстанавливается (правда не надолго).
Не может мозги трепать ДПКВ.

Маловероятно.Скорее проблема всё же в цилиндрах.Перемычка в прокладке ГБЦ бывает прогорает и даёт такую картину.Форсунки,опять же могут "недоливать" в этих цилиндрах.

в такие моменты самое офигенное компом отключать по очереди форсунки. Сразу все встает на свои места.

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

Мысль возникала -попробуем!

в такие моменты самое офигенное компом отключать по очереди форсунки. Сразу все встает на свои места.

Проверим сейчас на стенде!

Не усложняйте.ЭБУ так отключает проблемные цилиндры,обнаружив,что какие-то из них "недорабатывают".

Компресия во всех цилиндрах отличная!А вот почему отключает цилиндры-и именно 2 и 3 а оставляет 1 и 4 непонятно!

Кстати Когда то у меня была газелька с 406 из первых выпусков там еще стоял двухканальный коммутатор и какой то болгарский блок управления. так вот у нее тоже была болезнь частенько вырубало 2 и 3 горшки и так же через некоторое время после выключения зажигания не надолго восстанавливалось , а потом переставало восстанавливаться.лечилось заменой коммутатора.Я это к чему может стоит копать в сторону мозгов.

Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром

Я бы посмотрел в сторону ЭБУ,так как явно отключается один канал зажигания(1-4-это один канал,2-3-это второй, конечно это условно но смысл ясен),то есть подмена эбу заведомо исправным, думаю, расставит все по местам.

дА ВОТ ПЫТАЕМСЯ НАЙТИ мИКАС ДЛЯ ПРОВЕРКИ В НАШЕМ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ ЗАТОЧЕННЫЙ ПОД кРАЙСЛЕР Пока не нашли,одни 406 ездиют,нашли одну Волгу а хозяин боится что запорем его ЭБУ

А может вскрыть блок, осмотреть плату на предмет ложных паек,и далее замена ключа(транзистора) канала 2-3 свечи.

Видал такое, правда не на волге. Отключился один цилиндр. Меняли свечи, катушку, провода, форсунку. А оказалось - был неисправен ЭБУ. Его водой залило.

Если у нас искра бъет попарно именно в 2-3 и 1-4, то логично было бы предположить, что это не форсунки. В качестве мертвому припарок, надо прозвонить цепь, от ЭБУ до катушки зажигания, а во время звонения шурудить провода и всячески их дергать.
Если был бы осциллограф, тогда можно бы было подключиться к тому концу, который идет на катушку, на ту сторону, которая отвечает за 2-3 цилиндры, управляется она минусом. Аналогичное проделать со второй половинкой катушки, приняв её за эталонную и сравнить результаты. Если результаты будут розниться, аналогично подключиться к тем же проводам, только около ЭБУ, что позволит определить, проблема в проводе или в самом эбу. В принципе аналогичное можно попробовать проделать обычным мультиметром, вдруг он хотя бы иногда будет показывать циферки, или ещё лучше - лампочкой. Сначала к первой половинке подключиться, а потом к второй и сравнить результаты. Я бы так попробовал.
ЭБУ действительно может глючить, т.к. может быть плохая пайка и при нагревании(не от двигателя, транзюки сами по себе нагреваются) транзюк может терять контакт, глУшите машину, транзюк моментально теряет температуру и контакт возвращается.

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать :)

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) - напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

Троит двигатель 405 евро 2 причины

Читайте также: