Газель 405 двигатель нагревается и глохнет
Всем доброго времени суток!
3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.
У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.
Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.
Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.
Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.
Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.
Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.
Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.
Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.
Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.
Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.
Отключаем лямбду - без изменений.
Меняем топливный фильтр - без изменений
Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений
Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.
Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.
Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.
Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал
Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
Помогите. уже устал бороться.
Помогите..
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить,
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Насос погружной, стоит в баке.
Пробег 170 тысяч, масло не ест, какое масло было до покупки не знаю, я лью Mobil 10-40.
Встал на перекрестке, выехал на стартере с него и тут она сама поехала, ничего не тупит, ничего не глохнет, едет как положено.
Похоже дейсттвительно придется искать методом тыка. Заказал датчик ПДЗ.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
1. Газель-сервис, МТ-10: "Не ну тут все в порядке. Бензонасос похоже давления не выдает". Сменили они сами 2 шт - безрезультатно.
2. СТО Таксопарк (ГАЗы много делают), МТ-10: "Ну ничего такого я не вижу. надо электрику ковырять" - есть небольшой прогресс, читайте выше.
Больше у нас сервисов по этим машинам нет.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
полностью соглашусь,методом тыка искать долго и дорого.
Если метки стоят правильно (а лучше транспортиром проверить),то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
А чем ,собственно,всё вот это от "метода тыка"?Сдаётся мне,это тоже самое,тока вид сбоку. smoke:
ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
если падает давление топлива в моменты затупов, то вероятно проблема именно в этом. проверьте фильтры. Не знаю как на соболе, а на волге их два - под капотом и в баке, причем тот что в баке любит доставлять сюрпризы, а также топливную магистраль на наличие мусора, который может болтаться там и перекрывать на время подачу топлива. раз манометр регистрирует падение давления, значит косяк может находиться на участке от бака до точки подключения манометра.
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
И при этом:
В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8,
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Не знаю как на соболе, а на волге их два
На 405,22 так-же. Тампон на модуле, тонкий на раме.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Может насос и меняли, а фильтр нет.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
Вроде верно, термопарой никто не мерял, но совпадает с тем, что на приборку идет. Сработка муфты вентилятора на примерно 90 градусах. Показания на момент диагностики стабильные с него.
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Рампу не меняли, сказали, что поменяли только редукционный клапан, только сами не знают от чего поставили, т.к. "в магазине какой-то дали, на родной не похож, но туда встал"
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Фильтры оба новые. Под капотом и в баке (в баке весь модуль целиком меняли, он с фильтром идет).
Напряжение взяли прямо с разъема модуля бензонасоса, минус оттуда-же (брошена дополнительная масса проводом непосредственно на кузов).
Перемычку на реле кидали - без изменений, реле новое поставили.
ЗМЗ 405 22 (евро 2) периодически глючит и глохнет - нужна помощь в поиске неисправности
Всем доброго времени суток!
3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.
У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.
Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.
Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.
Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.
Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.
Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.
Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.
Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.
Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.
Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.
Отключаем лямбду - без изменений.
Меняем топливный фильтр - без изменений
Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений
Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.
Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.
Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.
Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал
Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
Всем доброго времени суток!
3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.
У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.
Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.
Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.
Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.
Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.
Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.
Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.
Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.
Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.
Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.
Отключаем лямбду - без изменений.
Меняем топливный фильтр - без изменений
Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений
Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.
Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.
Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.
Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал
Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
Помогите. уже устал бороться.
Помогите..
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить,
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Насос погружной, стоит в баке.
Пробег 170 тысяч, масло не ест, какое масло было до покупки не знаю, я лью Mobil 10-40.
Встал на перекрестке, выехал на стартере с него и тут она сама поехала, ничего не тупит, ничего не глохнет, едет как положено.
Похоже дейсттвительно придется искать методом тыка. Заказал датчик ПДЗ.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
1. Газель-сервис, МТ-10: "Не ну тут все в порядке. Бензонасос похоже давления не выдает". Сменили они сами 2 шт - безрезультатно.
2. СТО Таксопарк (ГАЗы много делают), МТ-10: "Ну ничего такого я не вижу. надо электрику ковырять" - есть небольшой прогресс, читайте выше.
Больше у нас сервисов по этим машинам нет.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
полностью соглашусь,методом тыка искать долго и дорого.
Если метки стоят правильно (а лучше транспортиром проверить),то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
А чем ,собственно,всё вот это от "метода тыка"?Сдаётся мне,это тоже самое,тока вид сбоку. smoke:
ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
если падает давление топлива в моменты затупов, то вероятно проблема именно в этом. проверьте фильтры. Не знаю как на соболе, а на волге их два - под капотом и в баке, причем тот что в баке любит доставлять сюрпризы, а также топливную магистраль на наличие мусора, который может болтаться там и перекрывать на время подачу топлива. раз манометр регистрирует падение давления, значит косяк может находиться на участке от бака до точки подключения манометра.
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
И при этом:
В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8,
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Не знаю как на соболе, а на волге их два
На 405,22 так-же. Тампон на модуле, тонкий на раме.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Может насос и меняли, а фильтр нет.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
Вроде верно, термопарой никто не мерял, но совпадает с тем, что на приборку идет. Сработка муфты вентилятора на примерно 90 градусах. Показания на момент диагностики стабильные с него.
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Рампу не меняли, сказали, что поменяли только редукционный клапан, только сами не знают от чего поставили, т.к. "в магазине какой-то дали, на родной не похож, но туда встал"
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Фильтры оба новые. Под капотом и в баке (в баке весь модуль целиком меняли, он с фильтром идет).
Напряжение взяли прямо с разъема модуля бензонасоса, минус оттуда-же (брошена дополнительная масса проводом непосредственно на кузов).
Перемычку на реле кидали - без изменений, реле новое поставили.
Здравствуйте, не могу разобраться. Притащили Соболь - не заводится. Было установлено газовое оборудование. Все выдрал, поставил новый жгут ЭБУ теперь заводится и сразу глохнет. Поставил др. ДПКВ, тоже самое. Питание на ЭБУ, катушках, форсунках не пропадает, метки ГРМ проверил, ЭБУ менял на заведомо исправный, ДП менял - все тоже самое, заводится с полпинка и глохнет. Куда еще копать? Спасибо.
не выключая зажигания подать на прямую на стартер и посмотреть прокрутку ЭБУ видит? Может в ЭБУ стояла двухрежимная прошивка и по умолчанию газовая.
VIKON
Дык он же пишет, что ЭБУ менял.
М. а как вариант причиной сигналка или нештатный иммобилайзер не будет?
Как глохнет? сразу, или как будто бенз перекрыли?
. и "сразу" - это как? заводится, работает 1. 2. 5. 20секунд, и потом глохнет?
Kserg
колесов
VIKON
Станислав 62
ЭБУ ставил подменный, заведомо исправный с рабочей прошивкой-тоже самое, сигналок и иммо нет, задающий диск в порядке, метки по шаблону, давление топлива 4.0, что пропадает, а также снять осцилки не могу глохнет сразу (ну максимум 2 сек.), насос работает правильно, ДМРВ менял. Я просто в шоке. Спасибо за ответы.
Stpvs
Один заводит - другой "аброй" брызгает на впуск.
Или как вариант разъем ДПКВ- наоборот одет( хотя менялся сам ДПКВ). или сигнальный на экран замыкает- одним волосиком .
fitil
колесов
Ещё может ДМРВ муляж стоит их сейчас полно, или ГБЦ поменяли и поставили старого образца а впускной коллектор Е3.
Stpvs
keban
С п. 10- подсос не смотрел_завтра посмотрю, ДПКВ второй новый (признаки по работе одинаковы, а разьем там не перепутаешь), с "аброй" попробую, проверить что там пропадает- как в течении 1-2 сек?, ДМРВ стоит правильно, при открытом дросселе вообще не схватывает, ДМРВ-рабочий (пользуюсь для проверки). Ну вот все, завтра подсос проверю (ну не знаю откуда так сосать может конкретно) и с "аброй" попробую. Спасибо.
Да вот еще- а как голова влияет? С отключенным ДМРВ пробовал - нет запуска вообще.
Всем привет! такая проблемка не совсем приятная плохо заводится на холодную мотор ЗМЗ 405.22 ЭБУ Микас 11… ДТОЖ заменил! диагностика ни чего не видит все исправно! что может быть не пойму! на горячую все четко!
Mileage: 355000 km
FakeHeader
Comments 11
Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!
Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!
На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется. Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит. его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.
Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!
джот Сопротивление датчика: 24…27кОм на всякий случай
Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти.
Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться.
Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.
Содержание
Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться.
Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать.
Распространенные причины
Не заводиться Газель 405 инжектор по разным причинам. Их может быть сотня, а то и больше, поскольку деталей просто нереально много. Тем не менее чаще всего ломаются все-таки форсунки и свечи. Если вторые можно купить в любом магазине автозапчастей, а заменить их сможет даже не слишком опытный водитель, то вот с первыми могут возникнуть проблемы.
Дело в том, что очень сложно определить, что в такой ситуации в Газели 405 поломались именно форсунки.
Автосервис в помощь
Если вы решитесь все-таки обратиться в автосервис, то прежде всего проведите диагностику двигателя. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам и некоторые из них решаются на месте.
Когда вы, наконец, доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы проконсультируйтесь с его работниками, скорей всего они подскажут вам в чем проблема.
Очень важно знать про свою машину абсолютно все, чтобы обезопасить себя на дороге и заниматься лишней работой. Рано или поздно сломаться может любая деталь, но будет лучше если вы будете к этому готовы.
Частные случаи
Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте.
Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка, если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем.
Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис.
Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Почему двигатель плохо заводится на горячую?
На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?
Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.
Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.
Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.
В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.
Инжекторный и дизельный двигатели
Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:
1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.
2. Протекают топливные форсунки. Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.
3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.
4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.
5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.
6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.
Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:
– датчика положения коленвала (ДПКВ),
– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),
– датчика давления в топливоприводе,
Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.
Читайте также: