Форд маверик глохнет на ходу
Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.
Двигатель заводится, а затем глохнет?
Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.
Распространенные причины:
Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.
Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе
Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.
Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.
Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.
Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.
Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.
Ранее на форуме обсуждался подобный случай, но все свелось к чистке сеточки бензонасоса (неужели уже з@ср@л@сь?) и пожеланию иметь всегда полный бак для охлаждения этого самого бензонасоса (я стараюсь держать уровень горючки выше половины, минимум опускается до предпоследнего деления, заправляюсь на одной и той же заправке 92-м).
На сервисе сказали, что на 99% причина сего трабла преждевременная кончина бензонасоса. Такова, мол, специфика работы БН у Мавра. до +30гр.Ц., а потом менять (глупость скажите Вы, но таково предложение официального сервиса).
Цена нового БН 14 тыс.руб. и спереди маячит перспектива замены БН каждое жаркое лето.
Как вариант возить новый БН с собой, как расходный материал, и научиться ловко менять его в полевых условиях, чтобы не встать где-нибудь вдали от родного гаража ))))
akm escape 2001 3.0
❝ Цитата(Mangol @ Aug 27 2007, 09:11)
Ранее на форуме обсуждался подобный случай, но все свелось к чистке сеточки бензонасоса (неужели уже з@ср@л@сь?) и пожеланию иметь всегда полный бак для охлаждения этого самого бензонасоса (я стараюсь держать уровень горючки выше половины, минимум опускается до предпоследнего деления, заправляюсь на одной и той же заправке 92-м).
На сервисе сказали, что на 99% причина сего трабла преждевременная кончина бензонасоса. Такова, мол, специфика работы БН у Мавра. до +30гр.Ц., а потом менять (глупость скажите Вы, но таково предложение официального сервиса).
Цена нового БН 14 тыс.руб. и спереди маячит перспектива замены БН каждое жаркое лето.
Как вариант возить новый БН с собой, как расходный материал, и научиться ловко менять его в полевых условиях, чтобы не встать где-нибудь вдали от родного гаража ))))
Fordmaks .
Alex22
❝ Цитата(Mangol @ Aug 27 2007, 10:11)
Ранее на форуме обсуждался подобный случай, но все свелось к чистке сеточки бензонасоса (неужели уже з@ср@л@сь?) и пожеланию иметь всегда полный бак для охлаждения этого самого бензонасоса (я стараюсь держать уровень горючки выше половины, минимум опускается до предпоследнего деления, заправляюсь на одной и той же заправке 92-м).
На сервисе сказали, что на 99% причина сего трабла преждевременная кончина бензонасоса. Такова, мол, специфика работы БН у Мавра. до +30гр.Ц., а потом менять (глупость скажите Вы, но таково предложение официального сервиса).
Цена нового БН 14 тыс.руб. и спереди маячит перспектива замены БН каждое жаркое лето.
Как вариант возить новый БН с собой, как расходный материал, и научиться ловко менять его в полевых условиях, чтобы не встать где-нибудь вдали от родного гаража ))))
Дилер вам и не такое скажет ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ.
Они сеточку вам точно чистить не станут, а впарят вам новый бензонасос. Причем впарят по своим ЗАОБЛАЧНЫМ ЦЕНАМ.
По поводу того что не нужно допускать понижения уровня топлива в баке ниже какого-то уровня( для охлаждения бензонасоса) считаю что это полный БРЕД. ( Конечно не нужно вырабатывать топливо из бака под ноль, дабы бензонасос на сухую не работал). На многих иномарках(на которых работал и работаю) за последние семь лет часто ездил и сейчас переодически катаюсь на горящей лампочке остатка топлива. Претензий к бензонасосу ни на одной не было.
Если кто-то спорить начнет что бензонасос должен быть полностью погружен в топливо для охлаждения, сразу задам встречный вопрос: А выносной бензонасос во что должен быть погружен?
X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001
❝ Цитата(Alex22 @ Aug 27 2007, 22:52)
Дилер вам и не такое скажет ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ.
Они сеточку вам точно чистить не станут, а впарят вам новый бензонасос. Причем впарят по своим ЗАОБЛАЧНЫМ ЦЕНАМ.
хы а комуто тут аж сказали что БАК СНЯТь нужно чтоб поменять бензонасос, типа без этого НИКАК. :fie: :blink: :rofl:
Fordmaks .
❝ Цитата(X-pert @ Aug 28 2007, 10:08)
хы а комуто тут аж сказали что БАК СНЯТь нужно чтоб поменять бензонасос, типа без этого НИКАК. :fie: :blink: :rofl:
Папуся
Про отечественные аналоги ничего не подскажу, а вот что касаемо чисток. Если были случаи отказа б/насоса ( тупит, глохнет. ), то чистка или замена сетки грубой очистки топлива на долго не поможет турбина своего перегрева уже хватанула. Это все пройдено на АмФокусах (90% афто меняют здесь свои бензонасосы). Неоригинальных турбин очень часто хватает не более месяца.
У меня щяс есть бензонасосик за 9600 руб. оригинальный с одной трубочкой на выходе (нет вентиляции паров), а с 2-я трубочками на подходе за 10500 руб.
mikesm
читал где то что сам моторчик бензососа практич на всех авто одинаковый,надо аккуратно разобрать насос и поменять моторчик,стоит он от 800руб и выше в зависимости от производителя,так меняли на многих американцах,ауди ,по словам
сам на эскейпе не снимал,думаю там тоже самое,если кто вынет насос пофотайте его с пары сторон вблизи :)
Папуся
❝ Цитата(mikesm @ Aug 28 2007, 13:16)
читал где то что сам моторчик бензососа практич на всех авто одинаковый,надо аккуратно разобрать насос и поменять моторчик,стоит он от 800руб и выше в зависимости от производителя,так меняли на многих американцах,ауди ,по словам
сам на эскейпе не снимал,думаю там тоже самое,если кто вынет насос пофотайте его с пары сторон вблизи :)
В принципе они все одинаковые (турбинки), засада может сидеть со стороны крепления фильтра грубой очистки (сеточки). Да и сами турбинки бывают разных видов со встроенным регулятором или без.
vansha
❝ Цитата(Mangol @ Aug 27 2007, 10:11)
Ранее на форуме обсуждался подобный случай, но все свелось к чистке сеточки бензонасоса (неужели уже з@ср@л@сь?) и пожеланию иметь всегда полный бак для охлаждения этого самого бензонасоса (я стараюсь держать уровень горючки выше половины, минимум опускается до предпоследнего деления, заправляюсь на одной и той же заправке 92-м).
На сервисе сказали, что на 99% причина сего трабла преждевременная кончина бензонасоса. Такова, мол, специфика работы БН у Мавра. до +30гр.Ц., а потом менять (глупость скажите Вы, но таково предложение официального сервиса).
Цена нового БН 14 тыс.руб. и спереди маячит перспектива замены БН каждое жаркое лето.
Как вариант возить новый БН с собой, как расходный материал, и научиться ловко менять его в полевых условиях, чтобы не встать где-нибудь вдали от родного гаража ))))
Я, по итогу, разрешил свою проблему с бензонасосом. Когда дотащил до сервиса на эваке, вердикт был такой покупай новый. Цена сервиса была 34000р с установкой, по 100% предоплате, ждать 4-6 недель. Нашел на Экзисте за 15300р ждал 10 дней. В сервисе пошли на встречу, и почистили старый сами (приятно удивлен). Ездил, кстати, как новый. Рекомендации дали такие: 1. чистить лучше всего тормозной жидкостью. 2. Для снятия проблемы полностью необходима чистка именно внутренней сетки. Гарантировали, что проезжу на нем еще год как минимум. Судьбу испытывать не стал, поставил новый, старый лежит не даче (на всяк случай).
Кстати про замену Б/Н со снятием бака я писал, когда в первый раз машина затупила. В этом же сервисе я прикинувшись шлангом спросил, что мол менять будем со снятием бака? В ответ получил презрительный взгляд, кто Вам мол сказал такой бред.
Fordmaks .
❝ Цитата(vansha @ Aug 28 2007, 23:22)
Я, по итогу, разрешил свою проблему с бензонасосом. Когда дотащил до сервиса на эваке, вердикт был такой покупай новый. Цена сервиса была 34000р с установкой, по 100% предоплате, ждать 4-6 недель. Нашел на Экзисте за 15300р ждал 10 дней. В сервисе пошли на встречу, и почистили старый сами (приятно удивлен). Ездил, кстати, как новый. Рекомендации дали такие: 1. чистить лучше всего тормозной жидкостью. 2. Для снятия проблемы полностью необходима чистка именно внутренней сетки. Гарантировали, что проезжу на нем еще год как минимум. Судьбу испытывать не стал, поставил новый, старый лежит не даче (на всяк случай).
Кстати про замену Б/Н со снятием бака я писал, когда в первый раз машина затупила. В этом же сервисе я прикинувшись шлангом спросил, что мол менять будем со снятием бака? В ответ получил презрительный взгляд, кто Вам мол сказал такой бред.
пистец а не сервис. сползаю под стол :rofl: :rofl: :rofl:
1. если машина после чистки поехала ниче менять не нада, доказано не одним мавроводом и фокусником :)
2. чистка внутреней сетки обезательна, у меня там не много не мало были камушки :blink:
3. про снятие бака я под столом :rofl:
pavil
я щас с той же проблемой, и что делать пока не знаю
чистил пару раз, менял фильтр, не помогает все едино.
вопрос вот какой, этот трабл уже вылез снова, или все ок?
и нельзя ли в самом деле посмотреть как выглядит именно турбинка.
MMOO Ford_Esc =>JGC
pavil
А катализаторы живые? Проверил бы на всякий случай, при забитости-расплавке тоже сюрпризы бывают.
Помогите кто знает!
История такая: 2.3 литра (машина тестя, у меня такая же) глохнет на ходу.Машина начала тупить. Загорается Сheck Engine. После чего спокойно заводится без проблем. Можен заглохнуть после резкого поворота.
Сегодня машина была в сервисе, промыли форсунки, поменяли свечи.
КОмпьютер говорит ошибка лямбда-зонда, сняли его, промыли вроде все нормально. Лампочку ошибка двигателя потушили.Отъехал от сервиса 3 км. все повторяется. В чем проблема?
Михаил В.
Тесть поехал на сервис без меня, приспичело его блин! Я думаю меряли, потому-что сначала сказали меняй бензонасос, а потом передумали.
Ну если после поворота глохнет, то возможных причин, на мой взгляд может быть две:
1. Неконтакт в электрике
2. Взбалтывается мусор в бензобаке, хилый насос не создает нужного давления..
Михаил В.
Меняй бензонасос.Бывает он нагревается и перестает качать,стоит машине постоять 2-5 минут,он остывает и машина снова заводится.Наверно поэтому в сервисе передумали нанос менять,на холодную давление есть.
Михаил В.
ilya126 SY Kyron 2.3l
Обсолютно также у меня на фокусе умер бензонасос километров 5 проезжаеш и глохнет через минуту заводиш и снова 5км и так я ехал 100км с дачи около 6 часов но дотенул :tease:
Михаил В.
Сегодня с утра я переставил бензонасос со своей машины на машину тестя. Никакого эффекта, ставили снимали быстро, по 5 минут на каждый. Почистили у него сеточки. Снимали с моей машины расходомер, то же никакого толку. Датчик холостого хода у него тоже чистый, мы его снимали.
Когда плавно нажимаешь на газ она едет, стоит резко нажать на газ она затыкается, и не разгоняется если резко жмешь на газ. Сдается мне это катализатор, больше нечему.
Для диагностики катализаторов съедите на сервис, где работоспособность катализаторов проверяется бесконтактно, с помощью индикатора температуры выпускной системы. Кто-то из форумчан делает подобное. Думаю, за бесконтактное измерение денег много не возьмут, а сразу скажут результат.
А мы тупо переднюю лямбду выкручиваем, заводим и пробуем:газует или нет. :D .
Звук конешно громкий,но потерпеть можно. :)
denn931
у меня похожая проблема,после продолжительной поездки по Москве в час пик,да ещё и в очень тёплую погоду,машина теряет пощность при нажатии на газ,обороты прыгают,а затем и вообще глохнет.После 5-10 мин.с выключенным двигателем,проблема пропадает(видимо на время)
Михаил В.
Сегодня вечером наконец-то победили машину! 2 часа диагностики: катализаторы не причем, иначе машина не развивает обороты больше 3000 ; отрегулировали дроссельную заслонку, стерли все ошибки. Машина вроде едет, на педаль газа откликается, но на светофорах после торможения глохнет. Обнаружили неисправность случайно: диагност задел рукой пучок проводки,который находится сразу за дросельной заслонкой. Машина сразу заглохла. Подключили компьютер: обесточивается датчик расхода топлива, датчик дроссельной заслонки и датчик давления в топливной рейке. Пучок проводов проходит над топливным бензопроводом. Машина тормозит, двигатель двигается и топливопровод поднимает пучок, машина глохнет. Покопались в пучке, заизолировали, машина полетела.
Что за диагносты такие,что с первого раза не могут причину найти? :fdjg: Чек загорелся ещё до первого посещения сервиса,ошибки в памяти блока должны остаться по-любому,даже если чек сам потухнет.По ошибкам и копать.
Но то,что машинка починилась все-таки,это хорошо :)
IVS Ford Escape 2008
Помилуй, боярин, блуждающие неисправности даже на классном сервисе не с первого раза выявляют :) Что касается выкручивания первого лямбда-зонда при диагностике катализатора, за это хвост надо отрубать. причём сразу по шею :) Мне так на C-Maxe двигатель убили под замену. Если нужно объяснить физику процесса- с удовольствием.
❝ Цитата(IVS @ May 27 2009, 02:06)
Если нужно объяснить физику процесса- с удовольствием.
Да,пожалста,очень интерессно.
А что касается блуждающих неисправностей:повторюсь,что в памяти блока ошибки остаются как актуальние,даже если чек не горит.Пока ошибки не потрутся сканером,они будут видны тем же сканером.
❝ Цитата(Михаил В. @ May 27 2009, 00:05)
Подключили компьютер: обесточивается датчик расхода топлива, датчик дроссельной заслонки и датчик давления в топливной рейке.
Могу предположить что пятивольтовое питание коротило на массу.И эти ошибки можно было увидеть сразу.
Когда непонятная неисправность,мы делаем так:трём все ошибки,какие есть(а их в некоторых авто может накопится с десяток за последний год наприм.),и отправляем машину кататься с полдня или пока чек не вылезет,и потом цеплям сканер и уже смотрим ошибки которые только-что вылезли.
А про выкручивание лямбды объясните пожалуйста,хотя бы в личку.ОООчень интерессно.
Извините,если нафлудил,но просто иногда читаю как люди с машинами мучаются :fdjg: . Или их мучают.
ilya126 SY Kyron 2.3l
Поддерживаю вотрос про выкрученую лямбду оч интересно как можно движок убить :blink: значит его и без выхлопной системы заводить нельзя??
Михаил В.
Относительно того, что трем все ошибки и гоняем машину. Мы так и сделали, машина ездила 2 часа и не одной ошибки, при этом она глохла. Так что не все так однозначно.
ilya126 SY Kyron 2.3l
sergb
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(sergb @ Jul 3 2009, 04:00)
Потрогал радиатор одна половина горячая,другая холодная.
Снизу горячая, сверху холодная или как?
silinvv Ford Escape 2.3 FWD (2006)
Если перегрев, то там есть прибор для non advanced drivers температура двигателя называется. Если он зашкаливает, то перегрев, я бы начинал с термостата, обычно он летит. А радиатор забивается только если на воде поездить. На антифризе я не слышал про такое.
Driver21
alexkug
Dimentr
Ухофф
Такая же проблема как у Driver21.
Началось все с того момента, когда наступила жаркая погода, с кондиционером машина после часа пребывания в пробке начала тупить и глохнуть, заводится отлично, едет дальше тоже хорошо, минут 20, выключил кондиционер, поехала уже без проблем почти 10 часов после этого ездил непрерывно и в пробках все было нормально.
Начал грешить на кондиционер, заехал к кондерщикам, почистили систему, заменили масло, заправили, помыли радиатор, на трассе всё отлично, в пробке и на месте снова глохнет.
Курил форум неделю, у всех, у кого возникает похожая проблема решения не нашел.
Тем временем машина начала глохнуть уже без кондиционера, стабильно через 15-20 минут на горячую, иногда чаще.
Долго пытался понять в чем может быть дело, глохнет, но тут же завелся и дальше едешь без проблем определенное время, за все это время два раза загоралась лампа джеки чана, проверил ошибки на КП, 0501 — Датчик скорости, при том что лампа джеки чана гаснет сама спустя 2-3 дня (скорость на приборке всегда впорядке, круиз работает).
Вчера весь день потратил на поиск неисправности, на улице жарко +30. Замерил давление в системе — 3. Бензонасос рабочий. В один прекрасный момент пропадает питание на бензонасос и машина глохнет, ну как сказать глохнет, на остаточном давлении на холостом ходу мотор работает от 1 до 1,5 минут, начинает потряхивать, потом начинают отрубаться цилиндры, на скорости этот процесс занимает 5-15 секунд.
Завел, заглушил, вытащил реле бензонасоса, завел — теже симптомы, на остаточном давлении работает минуту и начинает глохнуть, в этот момент ставлю релюшку обратно, бензонасос заработал, двигатель ожил. (релюшку разобрал, проверил, в ней косяков нет)
Так вот, исходя из собственных умозаключений пришел к вопросу, какая скотина может вырубать бензонасос? Только на горячую, в любых режимах, с открытым или закрытым капотом.
alexkug
Ухофф
alexkug, спасибо!
Еще раз все перепроверил, все оказалось куда банальнее, чем думалось.
Машина глохла на ходу из-за не исправной вентиляции бака, снял крышку бензобака, всё встало на свои места, 7 часов работала как часы на жаре +32 градуса на самом солнышке, с кондиционером, охлаждая пиво на природе, после чего высверлил в клапане крышки 2 дырки 2мм сверлом и поставил обратно. Что именно засралось не знаю, вероятно абсорбер, т.к. клапан крышки исправен на вакуум.
Надеюсь мой опыт будет полезен форумчанам.
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
Ухофф
Так там может быть как давление так и разрежение, там разве есть датчики, контроллирующие этот процесс?
Всем привет, подскажите кто сталкивался, в чем может быть проблема. Маверик 2001 год пробег 150 заглох на ходу и больше не подает признаков жизни. Стартер крутит но не схватывает даже. Искра есть топливо поступает, ремни крутятся и грм в том числе. Предохранители целые. На днях перебирал генератор поменял регулятор да подшибники. На стенте проверили, все хоккей выдает под нагрузкой 14,3. Единственное не могу никак добраться до датчика положения коленвала, внутркнний тест показывает 9318 и 262. Читалка кодов в разъем обд 2 через телефон показывает тоже самое. Куда еще можно копать?
Надо до датчика положения коленвала,обязательно добраться.Обгорают провода и замыкают.
9318=B1318,низкое напряжение на акуме. d262,вроди- не правильная передача данных от акпп,но точно хз. Надо глянуть в каком положении селектор акпп стоит.Если не в "N" или "P",или два квадрата светятся,,не заведёшь. Как бывает,,авто чихнул ,без плохой,или резко тормознул,заглох,не успел отработать дхх,селектор остался в положении как ехал. Не заведёшь.
Аккум зарядил сразу, нагрузочной вилкой проверил, это старая ошибка. У мну механика 2.0 , пока на веревке в гараж ехал попробовал завестить даже не чихает. До датчика как добраться вообще не понимаю, я его даже в зеркало рассмотреть не могу он ли это, но судя по схеме он.
Миниатюры
Не понятно,, Пишешь что есть бензин.Как проверил? Кат сухой,значит нет поступления бензина.
Проверь не выключился ли, инерционный датчик выключения питания бензонасоса. Стоит под пластиковой крышкой с правой стороны в салоне возле ноги. Имб штатный, должен работать,если заколхожено срытые секретки,то искать.
Кнопку около правой ноги пасажира проверил сразу, катализатор сухой, я ж его снимал вчера. Как проверил?, снял шланг который идет к форсункам брызнул бенз, значит насос качает и создает давление, выкрутил все свечи и проворачивая двигатель стартером, увидел подсвечивая фонариком брызги бензина в камере сгорания, значит форсунки распыляют. Как еще проверять? хочу еще компрессию сегодня посмотреть, как вариант грм проскочить мог.
Компрессометром, как еще. в 1 горшке Вмт риска на шкиве соовпадает с меткой на блоке, я вообще ничего не понимаю)
Не может быть чтобы все кольца залегли на всех поршнях. Не на керосине ездил ведь.
Прогореть не должно везде.
Если ремень перескакивает, то все как раз и будет по написанному.
Компрессии не будет,т.к фазы сдвинулись и когда поршень в ВМТ клапана открыты.
Ну и фактор загнутых клапанов по причине сдвинутых фаз не будем упускать из виду.
PS а ремень-то смотрел? есть он у тебя?
Для начала скинуть крышку клапанов и верхнюю часть крышки ГРМ - так будет видно на месте ли ремень и как стоят валы когда коленвал стоит по метке (проточки в торцах обоих валов горизонтально, планка 5.5мм входит).
Если с ГРМ все нормально - смотреть дальше. Но скорей всего трабл именно тут.
Миниатюры
В первом горшке на фотке впуск явно открыт.
Метка стоит примерно "на полпятого" или "Юго-восток" - там такой прилив на корпусе.
(могу и соврать - ремень на YF менял 4,5 года назад). На шкиве метка - насечка боковой поверхности обода.
Положение распредвалов надо смотреть по торцам противоположным от шкивов - там есть проточки,
они должны быть горизонтально когда первый поршень в ВМТ.
ВМТ проще определить какой-то проволкой через свечное отверстие.
Опустить проволку и за болт шкива крутить по чуть-чуть. С вывернутыми свечами крутится легко.
Максимально проволка выдвинулась - есть ВМТ.
Он закрыт, так же как и выпуск, метку на двигателе вижу, а вот какая на шкиве коленвала правильная? вмт так и определял на фото видно в свичное отверстие вставлен электрод, а проточки на распредвалах тоже видны на фото в каком положении но не горизонтально, боковыю крышку грм я так понимаю смогу снять лишь тогда, когда подушку сниму?
Миниатюры
Скорей всего перескочил ремень.
Распредвалы стоят явно не правильно. Причем сильно неправильно. Если смещение на 1 зуб - колбасит, на 2-3 не заводится.
Проточки на обоих валах всегда стоят параллельно одна другой (под одинаковым углом к горизонту), независимо на какой угол повернуты распредвалы.
Ставь коленвал в ВМТ,
снимай всю крышку ГРМ (увидишь что там с роликами - у меня как-то болт обводного ломался, но доехал 50км до дома),
снимай ремень ГРМ,
устанавливай распред валы в правильное положение - проточки горизонтально, меньшая щека проточки вверху,
Ремень купи новый, ролики (раз уж разобрал).
Попробуй головкой с воротком за болт шкива провернуть 2-3- оборота.
Померь компрессию.
Если нормальная компрессия появится - повезло, пробуй заводиться,
иначе - скидывать голову и смотреть что с клапанами.
PS/снимать крышку ГРМ - подставить что-то под поддон мотора (домкрат через деревяшку) и открутить гидравлическую подушку. Придется скинуть агрегатный ремень, открутить болт коленвала и снять шкив агрегатного ремня - НЕ ПОТЕРЯЙ шпонку шкива.
1.метку на двигателе вижу, а вот какая на шкиве коленвала правильная?
2.а проточки на распредвалах тоже видны на фото в каком положении но не горизонтально,
Не могу сказать от чего - некачественный ремень (растянулся-ослаб), неправильно натянули при установке (прослабили), открутился фиксатор натяжного ролика.
При мне у коллеги на "сузуки" перескочил ремень - в сильный мороз пытались запустить перемерзший умученный попытками мотор - произошла будто обратная вспышка, а потом звук прокрутки поменялся с вау-вау на вжжжжжж и стартер начал крутить двиг без сопротивления. Разобрали ГРМ, установили распредвал по метке, все обошлось без потерь.
Пока при мне ремень не перескочил - я и представить не мог что это возможно - он же натянут, там же зубья такие, как так-то?
Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.
Двигатель заводится, а затем глохнет?
Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.
Распространенные причины:
Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.
Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе
Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.
Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.
Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.
Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.
Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.
Читайте также: