Двигатель глохнет на холостом ходу нива 21213

Обновлено: 08.01.2025

Очень часто нарушения нормальной работы двигателя на холостом ходу (хх) связаны с неисправностями ЭПХХ — экономайзера принудительного холостого хода. Здесь собран мой собственный опыт и опыт Нивской конференции auto.ru в отношении ЭПХХ карбюратора 21073-1107010 "Солекс". Посмотрите также принципиальную схема блока управления ЭПХХ и рекомендации по его доработке в статье FORA-Vlad’а.

1. Назначение, состав и принцип действия

ЭПХХ отключает систему хх на принудительном холостом ходу (ПХХ) во время торможения двигателем, при движении под уклон или при переключении передач. Тем самым предотвращается как непроизводительный расход бензина, так и загрязнение атмосферы, поскольку в условиях ПХХ условия сгорания рабочей смеси в цилиндрах ухудшаются, и содержание CO и CH резко возрастает. При выключении зажигания подача топлива также прерывается. Это исключает дизелинг — самопроизвольное воспламенение смеси в цилиндрах.

Экономия топлива благодаря ЭПХХ составляет 0,2. 0,5 л на 100 км пробега. Дизелинг же может привести к весьма неприятным последствиям, например, из-за возможных "обратных ударов" (преждевременные вспышки в цилиндрах при движении поршня вверх в такте сжатия). Поэтому убирать ЭПХХ (заменяя клапан заглушкой или удаляя его запорную иглу) не рекомендуется — и не только по экологическим соображениям.

При отпущенной педали газа отключение подачи топлива происходит при частоте вращения коленчатого вала более 2100 об/мин. При снижении частоты вращения до 1900 об/мин подача топлива возобновляется, и двигатель постепенно выходит на режим холостого хода. То, что пороги срабатывания при росте оборотов и их снижении разные (это называется "гистерезис"), обеспечивает устойчивость работы двигателя.

Исполнительным элементом ЭПХХ является электромагнитный клапан (ЭМ-клапан), запорная игла которого перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода карбюратора. Включение и выключение ЭМ-клапана осуществляет блок управления ЭПХХ.

Блок управления ЭПХХ (маркировка для ВАЗ-21213 "5013") расположен под капотом на передней стенке салона над аккумулятором — черная пластмассовая коробочка с разъемом и подключенным к нему жгутом. Обороты двигателя (для порогов 1900 и 2100 об/мин) он определяет по сигналу на первичной обмотке катушки зажигания, а то, что педаль газа отпущена — по концевому выключателю (зеленый провод с фишкой, идущий из района правого переднего угла карбюратора). Подробнее о блоке управления рассказано ниже.

ЭМ-клапаны в продаже я встречал трех типов. Тот, на который одето тонкое резиновое колечко круглого сечения — не наш, это для карбюраторов семейства "Озон". Для "Солекса" нужно покупать клапан с резиновой прокладкой в виде трубки высотой 6 мм. Лучше брать "толстый" с диаметром хвостовой части

20 мм (обмотка из более толстого провода), но можно и тонкий (

Качество этих ЭМ-клапанов просто аховое. В конференции был описан случай, когда из двух десятков клапанов был отобран только один (!) исправный. Поэтому лучше подбирать его прямо около магазина, заранее договорившись о замене. При продаже их нередко проверяют на щелчок от стоящего у продавца аккумулятора, но один-два щелчка говорят только о целостности обмотки электромагнита. А как он будет вести себя на машине — совсем другое дело. Например, после установки в карбюратор игла может застревать в жиклере.

Жиклер холостого хода согласно "Руководству по техническому обслуживанию и ремонту" должен иметь маркировку "39". В книге А. С. Тюфякова "Карбюраторы семейства "Солекс" указан диапазон 39-44. Чем больше номер, тем больше диаметр центрального отверстия жиклера и выше предельные обороты ХХ. Реально мне встречались в карбюраторах Нивы жиклеры 39, 40 и 41.

2. Установка ЭМ-клапана

Очень важно правильно установить ЭМ-клапан на карбюратор. Популярное заблуждение: якобы его можно завинчивать только рукой. Первый раз я это услышал, когда был еще начинающим нивоводом, от немолодого мастера в весьма солидном автосервисе и потом долго пребывал в этом заблуждении. Не верьте! Слабо затянутый клапан, болтающийся в резьбе, плохо сжатая резинка и, как следствие, подсос воздуха и обеднение смеси — одна из причин неустойчивых оборотов холостого хода.

Ошибочна также методика, предложенная в статье "Капризный клапан" из журнала "За рулем": "Положим, двигатель работает на холостом ходу при отключенном электропитании клапана. Не спеша доворачивайте его: пока смесь нормализуется, обороты увеличиваются, а когда мотор заглохнет – значит, клапан затянут. После этого пустите двигатель и, подключая и отключая провод, убедитесь в том, что клапан действительно работает". Дело в том, что мотор заглохнет, когда конец жиклера только начал входить в посадочное место в карбюраторе, но еще не дошел до конца.

Иногда эту рекомендацию дополняют: "После этого при необходимости доверните ЭМ-клапан еще на один оборот". А вот это уже опасно. Если ЭМ-клапан перетянуть, можно, во-первых, испортить жиклер хх, во-вторых, испортить посадочное место, куда входит жиклер, в-третьих, сорвать резьбу в крышке карбюратора. Результаты: в первом случае — жиклер просто меняется на новый, во втором — замена крышки карбюратора, в третьем — замена или ремонт крышки (рассверлить и поставить резьбовую втулку).

В "Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту" указан момент 0,4 кГ*м (3,68 Н*м). Для диаметра корпуса клапана 20 мм усилие должно быть 40 кГ, а при 13 мм — 61,5 кГ. Пальцами так не у всякого получится. А на ключе длиной, скажем, 15 см — 2,5 кг это нормально.

В уже упомянутой книге Тюфякова написано: "Клапан должен быть плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную трубку, завернут в крышку".

Самую правильную методику описал в конференции Dimka. Нужно снять с ЭМ-клапана резиновый уплотнитель, без усилия ввинтить рукой до упора, считая обороты и запомнить, в каком положении оказался контакт. Затем одеть резинку, завинтить сначала рукой, затем ключом на 13 — до того же положения, не дальше. Добавлю, что при заведенном двигателе ЭМ-клапан можно чуть-чуть отвернуть (не более 120 градусов), добиваясь максимальных оборотов.

3. Контроль работоспособности и типичные неисправности

Работоспособность ЭМ-клапана сначала проверяют на заглушенном двигателе при включенном зажигании, снимая и одевая провод, идущий к его контакту. При этом должен быть хорошо слышен щелчок. У меня было так, что один раз из нескольких десятков ЭМ-клапан не срабатывал — заедало запорную иглу в жиклере.

Если щелчков нет, нужно снять с установленного в карбюратор ЭМ-клапана провод от блока управления и соединить контакт ЭМ-клапана другим проводом напрямую с плюсовой клеммой аккумулятора. Появление щелчков указывает либо на обрыв провода в жгуте между ЭМ-клапаном и блоком управления, либо на плохой контакт в разъеме, либо на неисправность блока управления. Отсутствие щелчков говорит о неисправности ЭМ-клапана.

На заведенном двигателе (холостой ход) при снятии провода с контакта ЭМ-клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не происходит, нужно повторить установку ЭМ-клапана в карбюратор. Бывает, что щелчки есть, а игла не полностью выходит из электромагнита. Возможно также, что карбюратор неправильно отрегулирован, и питание двигателя на хх осуществляется в обход системы холостого хода — за счет приоткрытой заслонки первой камеры. На это указывает также отсутствие реакции (изменения оборотов хх) при вращении винтов качества и количества смеси.

Нередко засоряется жиклер холостого хода. Его центральное отверстие можно прочистить проволочкой от многожильного медного монтажного провода, промыть ацетоном или аэрозольным очистителем карбюратора и продуть. Жиклер должен плотно удерживаться в клапане. Иногда для этого нужно немного разогнуть его хвостовую часть, вставив лезвие ножа в прорезь.

Необходимо внимательно осмотреть запорную иглу клапана. Если на ней обнаружены заусенцы или облой — нужно прошлифовать иглу.

Проверка работоспособности блока управления ЭПХХ хорошо описана в "Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту" (схема проверки — рис. 7.41). Хочу подчеркнуть: ни в коем случае нельзя использовать вместо вольтметра контрольную лампу. Выходная цепь блока не рассчитана на ток контрольной лампы, и практически однозначно выйдет из строя.

Отдельно нужно проверить замыкание контакта концевого выключателя карбюратора при отпущенной педали газа. Он может быть замаслен и забит грязью.

Несколько раз "плавание" оборотов хх у меня происходило из-за резинового уплотнителя ЭМ-клапана. Резинка расслаивалась, начинался подсос воздуха, смесь обеднялась и обороты падали. Иногда при движении чуть-чуть ощущался запах бензина — при его появлении я уже знал, что нужно менять резинку. Лучше всего стоят "родные" уплотнители — которые при сборке карбюратора устанавливает ДААЗ. Из тех, что мне попадались в продаже, красные более бензостойкие, чем черные. Известны случаи, когда подсос воздуха шел через корпус клапана — трещины в эпоксидке вокруг клеммы или просто плохое уплотнение.

Вчера купил итальянский клапан ЭПХХ.

По заверениям продавца — я должен буду забыть вообще о его существовании :))) С трудом верится. Цена девайса — 190 рублей. Купил в техкоме на Каширке при выезде с ул. Борисовские пруды.

Продаётся в пакетике на котором написано:
"TOR s.n.c. JANMOR IDLE CUT OFF SOLENOID Кпапан эп.маг.карбюратора SOLTX 21433.077 21083-1107420 MADE IN ITALY"

ОЧЕПЯТОК в кавычках нет :))) всё дословно(добуквенно).

Посмотрим как он будет себя вести.

Дополнение от 15.05.09, автор DEN.

Я его заменил на толстый. Обмотка греется меньше, и клапан теперь работает стабильно.

Собственно вот… Ищу причину… Порошина смотрел… Не помогает…
Это было вчера…

Сегодня подумал ещё о возможных причинах…
Всё таки логика — сила! А особенно если логика подкреплена знаниями. А вот за знания спасибо Наилю Порошину. Здесь небольшое лирическое отступление: моё личное мнение и предпочтение склоняется в сторону именно Наиля Мухаметовича, прошу в меня тапками не кидаться ))) Он профессионал, инженер и т.д…
В общем вчера проверил большинство возможных причин, не помогло. На сегодня остались свечи зажигания и блок управления электромагнитным клапаном ЭПХХ… Времени было в обрез (меня ждали на аэродроме), поэтому заехал на авторынок, купил свечи и блок, заменил, завёл и … Покрутил два винта: качества и количества и довольный поехал по делам, имея ХХ )))…
Суть такова: проверил все причины, о которых говорит Порошин, а по логике их там не много, устранил недостатки (зазор в свечах зажигания проверять не стал, просто заменил их, как и блок управления клапаном ЭПХХ) и результат не заставил себя ждать.
Да, в процессе ремонта и ковыряния карба, расточил кулачок №4 ))) Динамика стала заметно лучше.
Нивские форумы тоже очень полезны )))

Пропал холостой ход двигателя, причины связанные только с карбюратором Солекс 2108, 21081, 21083, 21073 и связанной с ним системой питания.

Основных неисправностей приводящих к исчезновению холостого хода, связанных с карбюратором на самом деле всего две:

— карбюратор приготавливает слишком бедную топливную смесь в следствии неисправности или неверной регулировки, после чего двигатель попросту не может на ней работать;

— карбюратор приготавливает слишком богатую топливную смесь, она плохо воспламеняется и заливает свечи зажигания.

Теперь более подробно о том когда это происходит:

— Нарушена регулировка холостого хода

— Неисправен электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК)

Возможно, неисправен он сам, или система не работает ЭПХХ, в состав которой он входит. Либо он попросту неправильно установлен. Проверьте его работу и установку. Признаком правильной работы и установки является остановка двигателя после снятия с его вывода наконечника провода.

— Засорен воздушный или (и) топливный жиклеры системы холостого хода

Топливный жиклер СХХ находится в наконечнике электромагнитного клапана (см. фото выше). Для доступа к воздушному жиклеру придется снимать крышку карбюратора. Их следует прочистить и продуть сжатым воздухом.

— Засорение воздушного фильтра двигателя

Сильная степень загрязнения не позволяет достаточному количеству воздуха проходить через систему холостого хода карбюратора.

— Не держит запорный игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора

проверка игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора Солекс

Примечания и дополнения

— Помимо карбюратора Солекс причинами исчезновения холостого хода двигателя могут служить неисправности системы зажигания, системы питания и самого двигателя. Практически всегда рекомендуется начинать поиск проблем с системы зажигания и подачи топлива (проверить искру и струю из бензонасоса).

Еще статьи по холостому ходу двигателя с карбюратором Солекс

Почему Нива глохнет на холостых оборотах? Давайте разберёмся.

Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)

Нива заглохла после запуска сразу, почему?

Почти всегда, если автомобиль Нива не держит холостые обороты и глохнет, причиной тому является загрязнение деталей, например:

Засорена дроссельная заслонка, инжектор или карбюратор.
Вышло из строя реле холостого хода.
Загрязнены жиклёра холостого хода. .
Засорена система вентиляции мотора.

Автомобиль глохнет после выключения стартера

Грязная дроссельная заслонка тому виной!

Случается, что автомобиль не хочет сбрасывать обороты двигателя при отпускании педали газа или же глохнет на холостых оборотах. В основном проблема тут кроется в засорении заслонки дросселя. Она может просто заклинивать.

Такая проблема может случиться, если постоянно ездить на некачественном бензине. Засориться заслонка может при поступлении загрязнённого воздуха.

Следует также обратить своё внимание на забивание маслоуловителя в картере двигателя. В таком случае мотор будет задыхаться от избытка газов с картера. В результате он не будет держать холостых оборотов и глохнуть. Для устранения неисправности следует регулярно промывать фильтр вентиляции картера.

Двигатель сразу глохнет, но потом заводится

Регулятор холостого хода.

Тут причина может быть в прошивке электронного блока управления мотором. Причиной этому может стать неграмотно произведённый тюнинг силового агрегата. В таком случае мотор будет стабильно работать только на высоких оборотах. Если они опустятся ниже 1 000 об/мин, то мотор просто заглохнет. Такую неисправность можно устранить путём перепрошивки блока на заводскую версию программы.

А также внимание стоит обращать и на всевозможные датчики систем авто. Это, например, регулятор холостого хода, датчик положения заслонки дросселя и прочие. Проверять их надо на стендах.

Карбюратор – это беда Нивы

Осмотр и разборка карбюратора.

Если на авто установлен карбюратор , то в 4 случаях из 5 причиной нестабильной работы мотора может стать именно он. Наиболее распространённая проблема – карбюратор забился. Хоть данный узел и считается надёжным в авто, его следует также периодически чистить. Промывать его надо с использованием специальных растворителей, которые продаются в магазине.

Загрязнение карбюратора

Главным врагом карбюратора является некачественное топливо . Грязь и влага может туда попасть также и из бака. Поэтому регулярно рекомендуется менять топливный фильтр, который установлен перед карбюратором.

Топливный насос следует периодически очищать. На нём устанавливается сеточка, которая задерживает мусор.

Некачественные или старые шланги, по которым топливо поступает в бак, – ещё одна причина засорения карбюратора. Такие детали надо менять раз в 10–15 лет.

Топливный жиклёр

Его следует проверять, когда авто глохнет на холостом ходу. Чтобы проверить, надо включить зажигание и сбросить провод с ЭМК и снова его подсоединить. При этом должен послышаться щелчок. Когда его не будет, следует проверить, поступает ли на него напряжение. В некоторых случаях придётся произвести полностью замену детали.

Видео о том, почему глохнет Нива (2121)

Выводы

Зная причины, по которым может глохнуть автомобиль на холостом ходу, вы можете выявить их самостоятельно и устранить. Если же нет подобных навыков, то следует обратиться на СТО.

Доброго времени суток.Уже почти крик о помощи. нива 21213 карбюраторная 95 года.Модель карбюратора не скажу(нет шильдика),знаю одно-Солекс,рем.комплект подходит от 21083-31.После не плохой покатушки по лесу стали проблемы с холостым ходом,да и с работай в принцыпе.С начало обороты прыгали на хх в диапозоне 1500-2500 ,а при езде на любой передаче 3500-5000 (стрелка как взбесилась) .Потом были проблемы вообще с запуском(ей ни куда не надо было по ходу)))Сейчас с горем пополам заводиться но почти сразу или через минуту глохнет и с каждым разом всё хуже заводиться,пока не постоит.Бывает из карба пар выстреливает,свечи были чёрные. Что делал: замена бензонасоса(не работал почти); разборка ,чистка ,дефектовка,продув карбюратора(раза 3);мгновенная диагностика показала что зажигание,катушка и датчик холла рабочие;коммутатор новый;блок управления эпхх и эмк работают;свечи почти новые(мало прошли),провода не менял пока. Буду благодарен любой помощи.

Алексей aka ALER.

Бегунок проверил-должен работать. Только вот мне показалось что очень слабая искра с катушки идёт! Может в этом направлении рыть?!надо теперь найти заведомо рабочую

Проблема с дурным хх была решена заменой катушки и центрального проводано. появилась ещё одна гадость! работает ровно и едет только если слегка нажимать на газ.если дать газу-сразу глохнет.понимаю что надо лезть в карбюратор,но вот с какой стороны?

Прежде всего со стороны ускорительного насоса. Не мешает также проверить работу вакуум-корректора.
А вообще надо обратиться к нормальному специалисту, который бы проверил карбюратор и систему зажигания в комплексе.

Всё. Я сделал вывод что. я ВАСЯ вакуум-корректор норм,ускорительный тоже.надо просто было прокладку между рулём и сиденьем поменять. хотел проверить топливные жиклёры,а там бац. воздушных нету. когда собирал забыл поставить. сейчас ездит,бывает или тройнёт или провальчик,но я думаю это всё регулируется. всем спасиб за помощь.и будть внимательнее при сборках

а перебирать всё равно пришлось бы рано или поздно. сейчас хоть знаю где новое а где нет!!единственное вопрос-ничего что провода на свечи малость в натяг?

Коллеги, тему прочитал, вроде всё перепроверил, но проблему решить не могу. Итак задача - машина глохнет, если на ходу выжать сцепление (просто падают до нуля обороты и всё), причём исходные обороты не большие, т.е. тронулся на первой и тут же нажимаешь сцепление. Если вытащить подосос, такого нет, если накрутить обороты винтом количества, то всё равно будет глохнуть.
Что проверялось:
1. Дело не в вакуумном усилителе тормозов - шланг от него отключил и заглушил
2. холостой ход держит нормально. работает ровно, стоя на месте при перегазовке и резком сбросе газа всё происходит нормально.
3. Вакуумный регулятор угла опережения зажигания реагирует на создание разрежения ртом, т.е. работает
4. все цилиндры работают, двигатель не троит
5. ВВ провода новые
6. Карб продут, прочищен, все жиклёры и мембраны новые, уровень в поплавковой камере проверен
7. На выключение ЭМК машина реагирует нормально - глохнет
8. На винт качества машина реагирует, есть спуск и подъём оборотов при вращении винта.
Что я ещё не учёл?
PS. Карб 21073

Ну если не сливается обратка, в чем проблема, всё равно насос не продавит иглу.
EOvechkin
Осталось проверить все каналы, мембраны, убедиться что карб исправен и начать разбираться с проблемой.

Stas2121
Ну сами в пути они не могли перепутаться.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Моему авто 13-й год пошел,пробег около 53 тыс.км.Карб стоит родной,уж
и подошва кривовата, и крышка,но пока вроде работает,хочется конечно
поменять,но пока руки не доходят,да и новый какой попадется.

Dizel_dt-75 ошибаетесь, вполне может. Особенно на высоких оборотах. При этом все будет заметно именно на ХХ.

с электромагнитного клапана

генератор 80А, редукторный стартер, кран отопителя от зубилы, шрусовые карданы, газовый упор капота, шнивский бублик, АНЦ ISAI,3-х уровневый регулятор напряжения, регулируемая пауза дворников, независимое крепление РПМ и пр.

Смтрел и чистил его. Эффекта никакого, тот же диагноз.
Тут возникли смутные сомнения - а электронный блок управления принудительным холостым ходом часто ломается.

Denis_F
Для начала, если есть сомнения в работоспособности блока ЭПХХ - исключаем его из конструкции. Для этого отключаем провод от электроклапана ХХ, вместо него подключаем "времянку" от клемы Б+ ( по идее синий с черной полосой провод) катушки зажигания. Если всё нормализуется- ЭПХХ в утиль, а времянку на ПМЖ.

Ура, нашёл нужную тему
Нива 21213, глохнет на полном ходу (и на холостых), никакой системы причин не выявил, может за час несколько раз на ходу заглохнуть, а может несколько часов не напоминать о себе. Точнее не просто глохнет, а вырубается вся электрика ( лампа отсутствия зарядки не загорается). На ходу выжимаю сцепление на долю секунда включаю зажигание (стартер), мотор не заводится, но панель оживает, отпускаю педаль сцепления и мотор заводится "с толкача".
"Силовую" проводку перетряхнул, генератор проверил.

D1MA
Это в электрику тебе,стопудово контакы в замке зажигания .
Перемести пост в электрику там будем разбираться проблемы явно электрические.

БЕДА Нива21213 обороты двигателя вдруг стали скокать даже на подсосе,убераешь подсос или ногу с педали геза ,обороты стремяца к 0 и двигатель глохнет. Пожалуйста подскажите в чем может быть дело.

Скорее всего засорился карбюратор. Если нет необходимого опыта чтобы самому промыть и отрегулировать его - надо искать хорошего карбюраторщика.

Можно и так. Но если есть желание, можно купить брошюрку по карбюратору, и одним непонятным механизмом станет меньше
Мне думается надо в первую очередь смотреть электроклапан.

А у меня такая ситуация: при торможении двигателем, вернее после того как уже двигателем "оттормозились" и в КПП включаем нейтралку, почти всегда двигатель глохнет если при переключении на нейтраль газануть разок - то двигло продолжает нормально работать. Покурив темы на дедофоруме прихожу к выводу что у меня шалит болок ЭПХХ или я неправ?
Да, забыл добавить, что э\м клапан рабочий, на холостых оборотах, если с дернуть с него провод, то двигатель сразу же глохнет.

Sash, когда я ездил на 21213, то после первых же проблем с системой питания ликвидировал ЭПХХ как класс

Sash Да, вроде бы всё на него указывает. Попробуй подать на клапан +12В постоянные, не от блока ЭПХХ, и тормозить двигателем. Если косяк пропал, то однозначно блок, нет - смотреть уровень топлива. Хотя должно пропасть.

Возможно, выскажу глупость, но был у меня случай. Первую зиму не ездил. Осенью загнал в гараж с полным баком, весной выгнал. Нива инжекторная, поведение было в точности таким-же. Так что, возможно, просто бензин- говно.

Абыр Валг Не факт что бензин виноват. Когда практиковался по диагностике была машина после полугодовой стоянки, не заводилась вовсе. Оказалось залипли форсунки. По словам наставника этим грешат форсунки от Simens.

Столкнулся сегодня с такой проблемой - двигатель не хочет работать на холостых оборотах, обороты скачут (заметно и по звуку и по тахометру видно), периодически косяк пропадал. При езде никаких косяков не замечено, машинка бежит как и раньше. Подскажите как побороть это дело? Я так понимаю соринка где-то? Где-то читал что можно вывернуть элмагнитный клапан и погазовать как следует, поможет?

Насчет соринки согласен (в системе ХХ). А вот насчет вывернуть и погазовать - не знаю Как бы карб промывать не пришлось.

Sash Клапан выворачивай на заведенном двигателе. Не всегда мусор попадает внутрь клапана, а так он сдуется потоком воздуха.

Блин, как назло второй день езжу и хоть бы раз был намек на этот косяк ХХ в норме, я ничего с ним не делал

Читайте также: