Ауди а6 с4 задняя подвеска схема
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi Avant , ходовая часть автомобиля Audi Avant , передняя подвеска Audi Avant , задняя подвеска Audi Avant , ремонт передней подвески Audi Avant , ремонт задней подвески Audi Avant , ремонт ходовой части Audi 100 , ходовая часть автомобиля Audi 100 , передняя подвеска Audi 100 , задняя подвеска Audi 100 , ремонт передней подвески Audi 100 , ремонт задней подвески Audi 100 , ремонт ходовой части Audi A6 , ходовая часть автомобиля Audi A6 , передняя подвеска Audi A6 , задняя подвеска Audi A6 , ремонт передней подвески Audi A6 , ремонт задней подвески Audi A6 , ремонт ходовой части Audi Allroad , ходовая часть автомобиля Audi Allroad , передняя подвеска Audi Allroad , задняя подвеска Audi Allroad , ремонт передней подвески Audi Allroad , ремонт задней подвески Audi Allroad
Задний амортизатор Audi А6 С4
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и устанавливаем ее на надежные опоры или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
2. Поддомкрачиваем поперечный рычаг задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление амортизаторной стойки.
3. Удерживая одним ключом на 19 нижнюю гайку крепления стойки, вторым ключом на 19 отворачиваем нижний болт крепления стойки к рычагу.
4. Затем слегка приподнимая или опуская домкрат находим такое его положение, при котором нижний болт крепления стойки можно будет без труда извлечь. Извлекаем болт.
5. После этого ключом на 13 отворачиваем три верхних гайки крепления амортизаторной стойки к кузову. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку руками.
6.Через колесную арку извлекаем заднюю амортизаторную стойку из автомобиля.
Примечание:
Прежде чем разобрать стойку, необходимо запомнить или отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней опоры стойки, чтобы потом собрать так же, как и было.
Положение оси нижнего крепления стойки
Положение верхней опоры стойки
1. Цветным маркером наносим метки на все элементы стойки для последующей ее правильной сборки.
2. Зажимаем стойку в тисках и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли шесть витков пружины.
3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
4. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, необходимо ослабить затяжку гайки крепления верхней опоры стойки. Для этого нам понадобится трубчатый ключ на 17 и специальный ключ для удержания штока амортизатора. Если такого ключа нет, его можно изготовить самостоятельно. Для изготовления специального ключа нам понадобится пруток с диаметром не меньше внутреннего диаметра трубчатого ключа, в котором необходимо сделать пропил шириной около 6 мм.
5. Удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, трубчатым ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
6. От руки отворачиваем гайку и затем снимаем верхний пыльник.
7. Извлекаем амортизатор.
8. Снимаем с амортизатора колпачок.
9. Снимаем с пружины верхнюю опору в сборе с отбойником и пыльником.
10. Разбираем верхнюю опору, отбойник и пыльник.
1. Проверяем состояние всех снятых элементов, при необходимости, заменяем.
2. Устанавливаем новый отбойник на пыльник. При необходимости наносим на вставляемую часть отбойника вазелин.
3. Собираем вместе верхнюю опору, отбойник и пыльник.
4. Устанавливаем верхнюю опору на пружину так, чтобы ее верхний виток упирался в подштамповку на опоре.
5. Устанавливаем колпачок на новый амортизатор и вставляем амортизатор так, чтобы нижний виток пружины упирался в подштамповку нижней чашки на амортизаторе.
6. Устанавливаем верхний пыльник и наживляем гайку крепления верхней опоры.
7. Удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, трубчатым ключом затягиваем гайку крепления верхней опоры стойки. Момент затяжки гайки: 30 Н∙м.
Примечание:
Во время затяжки гайки следим за правильным положением оси нижнего крепления стойки относительно верхней опоры, отмеченным перед разборкой.
8. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
9. Снимаем стяжки и проверяем, что все элементы стойки установлены по ранее нанесенным меткам, и витки пружины расположены на своих местах.
1. Вставляем стойку через колесную арку.
2. Подсоединяем стойку к рычагу подвески и вставляем нижний болт крепления.
3. Приподнимая домкратом нижний рычаг, пока шпильки на кузове автомобиля не войдут в отверстия на верхней опоре стойки.
4. Наживляем и затягиваем три новые верхние самоконтрящиеся гайки крепления стойки с моментом 25 Н∙м.
5. После затяжки верхних гаек убираем домкрат из-под поперечного рычага задней подвески. Затем удерживая одним ключом новую нижнюю самоконтрящуюся гайку крепления стойки, вторым ключом слегка затягиваем нижний болт крепления стойки к рычагу. Окончательную затяжку нижнего болта выполняем тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах, под собственным весом.
6. Устанавливаем колесо, убираем опоры и домкрат из-под автомобиля и окончательно затягиваем нижний болт крепления стойки с моментом 95 Н∙м.
Продолжение первой части про заднюю подвеску, а точнее про переборку и её нюансы. Все приобретённые запчасти были погружены в багажник и я отправился в гараж к Роме Romich52 на долгожданную переборку, затягивать с этим дальше было уже некуда.
Заехал в гараж, ослабил ступичные и колёсные болты, вывесил заднюю часть авто на кирпичи и приступил к дальнейшей разборке. Первым делом снял тормозные суппорта со скобами, диски и щитки, затем поставил упоры под кулаки и ослабил все силовые болты в кулаках и рычагах, демонтировал стойки.
Больше всего хлопот из крепежа доставили болты регулировки схождения, гайки вращались с очень большим трудом с почти метровой трубой, не смотря на предварительную обработку растворителем ржавчины WURTH. И если гайки хоть как-то отвернулись, то сами болты прикипели так, что их пришлось из рычагов выдавливать гидравлическим прессом…
Именно поэтому (и не только) некоторые виды крепежа нужно обязательно менять на новые и учитывать это при заказе запчастей, чтобы потом обломанный или прикипевший болт не был неожиданностью
Отвернув стойки стабилизатора и кулаки от рычагов, сталкиваемся с датчиками ABS, которые естественно ни в какую не хотят выходить из своих посадочных мест. Попытка применить силу, в лёгкую может привести к поломке датчика, поэтому лучше не рисковать, а снять кулаки вместе с датчиками и проводами, разъединив разъёмы под подушкой заднего сидения с обеих сторон…
Разъём заднего датчика ABS. Слева снимается проще, справа вытащить провод с разъёмом может помешать компрессор центрального замка.
Далее переход к рычагам. Отворачиваем предварительно ослабленный болт крепления рычага к переднему кронштейну, три гайки самого кронштейна к кузову и по одной точке крепления рычагов к подрамнику. Сам подрамник я не снимал, для тех, кто хочет поменять в нём сайленты (4шт), вот их номер : Lemforder 2546401
Ещё один сюрприз от предыдущих сборщиков… Передний кронштейн крепления рычага к кузову. Внимание! На фото НЕ верная сборка сайлентблоков, должно быть наоборот, вверху узкий, снизу широкий!
Рычаги с кулаками я забрал с собой на перепрессовку сайлентблоков и подшипников, автомобиль на все будни остался в гараже висеть на кирпичах, в ожидании следующих выходных и последующей сборки. В добавок в планах значилась покраска некоторых элементов подвески, но к сожалению времени на это не хватило, пришлось собирать всё как есть…
И если подшипники хлопот не доставили, то перепрессовка сайленблоков в кулаках оказалась не простой… Сайленты находятся в очень не удобном месте, пришлось потратить на них много времени…
С сайлентблоками в рычагах трудностей не возникло. Внимание! При запрессовке следует учитывать один важный момент : Большие сайлентблоки недопрессовываются на 3 мм. Подробнее об этом и не только, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Места прилегания рычага к регулировочной серьге и новые болты регулировки схождения обработал медной смазкой
В процессе сборки выяснилось что у меня сильно уставшие втулки заднего стабилизатора… Отверстия были овальные, а сам стаб в них с лёгкостью проворачивался… На помощь мне снова пришёл Рома Romich52 , подогнав мне из своих загашников практические новые втулки VAG 4A0511327, за что я ему в который раз благодарен :)
Так же пока я занимался установкой рычагов и кулаков, Рома собирал Kayaba Ultra-SR с новыми спорт-опорами, а так же помогал на финишной сборке, закончившейся во втором часу ночи :D
Регулировочные развальные тяги оказались живыми, они были сняты, раскручены, смазаны и установлены на место, на радость развальщикам. Как я и планировал, к переборке подвески приурочил установку свежеперебранных суппортов. Ну и пару снимков конечного результата :
P.S. Я реально офигел от того насколько может быть тихой, в меру жёсткой и в то же время комфортной задняя подвеска… Оптимальное сочетание заднего стабилизатора, спорт-опор, пружин и Kayaba Ultra-SR… Крены в поворотах сведены к минимуму, теперь чувствуется более мягкая и валкая морда… Значит снова копим на Каябу, только уже на перёд! :)
При сборке необходимо использовать на одной оси автомобиля пружины с одинаковыми характеристиками, имеющие одинаковую цветовую маркировку.
Проверьте амортизатор на отсутствие подтекания жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток на полный ход, а также вверх и вниз на 50–100 мм. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или есть механические повреждения, амортизатор следует заменить.
Установите нижнюю тарелку пружины на амортизатор так, чтобы отверстие в тарелке пружины было в плоскости, перпендикулярной оси А отверстия в вилке нижнего крепления амортизатора (рис. 12.10). При этом зажимы В должны располагаться со стороны отверстия. Отклонение центра отверстия в нижней тарелке пружины от вертикали должно быть не более ± 2°.
Рис. 12.10. Правильное положение отверстия при установке нижней тарелки пружины на амортизатор: 1 – нижняя тарелка пружины; 2 – амортизатор; А — ось отверстия вилки крепления амортизатора; В — зажимы
Установите цилиндрическую пружину таким образом, чтобы ее нижний виток правильно расположился в нижней тарелке пружины (рис. 12.11).
Рис. 12.12. Расположение верхней тарелки пружины левой и правой амортизаторных стоек: 1 – ось отверстия нижней вилки амортизатора; А = (11 ± 2°); В — отверстия в нижних тарелках пружины; F — направление к передней части автомобиля; R — правая амортизаторная стойка; L — левая амортизаторная стойка
Установите верхнюю тарелку пружины таким образом, чтобы ось, проходящая через крепежные отверстия верхней опоры, располагалась под углом (11± 2°) по отношению к оси отверстия в нижней вилке амортизаторной стойки (рис. 12.12). Расположение верхней тарелки пружины для левой и правой амортизаторной стойки отличается.
Отверстия В (см. рис. 12.12) в нижних тарелках пружины должны располагаться со стороны моторного отсека.
Удерживая шток амортизатора от проворачивания, наверните новую гайку с буртиком на шток амортизатора и затяните ее моментом 50 Н·м (см. рис. 12.8).
Проверьте, чтобы верхний виток пружины правильно расположился на верхней тарелке пружины (рис. 12.13).
Рис. 4.103 . Подрамник задней подвески (полный привод): 1 – подрамник; 2 – комбинированный винт, 55 Н·м; 3 – шайба; 4 – шестигранная гайка; 5 – пластмассовая вставка; 6 – шайба; 7 – комбинированный винт; 8 – шайба; 9 – передняя опора КП; 10 – комбинированный винт, 40 Н·м; 11 – щиток; 12 – комбинированный винт, 25 Н·м; 13 – главная передача задняя; 14 – поперечная балка задняя; 15 – комбинированный винт, 40 Н·м; 16 – шестигранная гайка, 40 Н·м; 17 – шайба; 18 – комбинированный винт
Рис. 4.104 . Стабилизатор задней подвески: 1 – стабилизатор; 2 – хомут; 3 – винт с буртиком, 25 Н·м; 4 – опора; 5 – стойка стабилизатора; 6 – винт с буртиком, 25 Н·м; 7 – винт с буртиком, 45 Н·м
При установке деталей с антикоррозионным покрытием необходимо почистить поверхности сопряжения. На поверхностях сопряжения не должно быть следов антикоррозионного покрытия и жира.
Проведение сварочных или рихтовочных работ с несущими или направляющими элементами подвески недопустимо.
Избегайте следующих воздействий на винтовые пружины: удары молотком, попадание капель металла при сварке, последующее нанесение цветовых обозначений.
В районе винтовый пружин и амортизационных стоек не проводите никаких сварочных и шлифовальных (резка) работ. При необходимости закройте винтовую пружину/ амортизационные стойки.
Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если, тем не менее, автомобиль необходимо передвинуть, соблюдать следующий порядок действий.
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому резьбовые соединения рычагов затягивайте только на порожнем автомобиле
Если автомобилю предстоит еще проверка углов установки колес, то затягивать винты и гайки, отвинчиваемые при установке углов, нужно только с требуемым моментом. После выполнения работ по выставлению углов установки колес дотяните винты и гайки на требуемый угол доворачивания.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Причиной замены задних амортизаторов на моей ауди с4 явилось сильное раскачивание задней части автомобиля, особенно при переезде лежачих полицейских.
Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.
Рис 1 – Задний амортизатор.
Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.
Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.
Открутив гайку, вытаскиваем болт. Если болт не вытаскивается, то можно подставить домкрат, уперев его в балку и потихоньку поднимать, одновременно пытаясь вытащить болт.
Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.
Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.
Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.
Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.
Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.
Рис 6 – Задняя стойка.
Прежде чем разобрать заднюю стойку, необходимо отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней чашки амортизатора, чтобы потом собрать так же как было.
Рис 7 – Положение задних стоек.
Рис 8 – Задняя стойка.
Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.
Рис 9 – Стягиваем пружину.
После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.
Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.
Для этого нам понадобиться трубчатый ключ на 17 и спец ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно. Для изготовления спец ключа нам понадобится пруток с диаметром чуть меньшем внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае приблизительно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм.. Пруток нужно подобрать, прям точно под ключ, так как пруток меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз я пруток взял, где-то 10 мм, в итоге пришлось переделывать.
Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.
Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.
Рис 12 – Отворачиваем гайку.
И разбираем заднюю стойку.
Рис 13 – Разобранная задняя стойка.
Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.
Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.
Рис 15 – Задняя стойка.
Устанавливаем все на место. Вначале нажиулим верхние гайки, затем ловим нижний болт. Если не получится все сразу отцентровать, то не забываем про домкрат, который мы упирали в балку, что бы вытащить болт.
Затягиваем все крепежные гайки с усилием 25 Нм если нет ключа, то тянуть следует без фанатизма, с легкостью можно оборвать крепежные шпильки.
Рис 16 – Установленная задняя стойка.
Еще в дополнение видео, которое мне встретилось на youtube, там все доходчиво и наглядно показано. Нажав СС можете выбрать русские субтитры.
Читайте также: