Замена магнитолы чайзер 100

Обновлено: 09.01.2025

Toyota Chaser 100, 2-х полосный фронт в ЗЯ, + саб в ЗЯ в полке, + rear

Всем привет, в общем решил выложить свой вариант «бюджетного» инсталла, вообще делается всё авто, тюнинх, двиг, ходовка, и т.п. и полный отчет будет на турерв, а тут раз уж раздел аудио, выложу «аудио инсталл».
На данный момент многие работы уже выполнены, и пока переделываться не планируются.
Все работы провожу самостоятельно, в свободное от работы время, по вечерам и выходным, это просто жуть
Значит имеем Chaser GX100.
Цель – просто чтоб играло лучше чем было.
Акустика и электроника не так важны, т.к. моё мнение - первое это оформление, а там уже можно чего то из компонентов заменить. Вообще в нашем городе особо не развернёшься с выбором, потому все приходится заказывать по интернету или чтоб знакомые привезли, когда получается, вот и весь набор собирался очень долго в разные времена и по финансам, потому и получилось всё в разнобой.
Голова - clarion 785
Фронт – Alpine spx17ref
Тыл – morel tempo coax 6 (для подзвучки, пищалки будут отключены)
Саб - старый пролежни EX12
Усилок на миды и саб – challenger cha75.4. На миды первые два канала, на саб вторые, т.к. они с выносным регулятором баса.
Усилок на пищи adzzest apa 1640, супер древний усилок, купленный послучаю дешево, даже не знаю работает он или нет, неподключал, продавец предлагал, я даже нестал, отдал деньги кинул в машину и уже месяца три просто лежит ждет своего часа.
Рулить все будет ГУ – двухполосный фронт + тыл+ саб. Тыл и саб пердполагается разделить
фильтрами усилителей.
Само собой на пищи свои задержки, на миды свои, на тыл и саб они одни, потому тыл и саб как можно ближе друг к другу.
И так, вообще катаюсь уже год и уже проклеено виброй двери(на 2-й день после покупки) задняя полка и железом, задние крылья, ну это когда саб стоял как фришка временно.(freeair – сабовый динамик ставится в заднюю полку и играет на весь объем богажнка, от такой установки мало чего можно добиться).
Человек я семейный и багажник мне нужен, потому не могу решиться на роскошь чтоб весь его занять для саба, потому задаюсь целью сделать максимально минимальный ЗЯ в задней полке под саб!
Для Фронта очень мне непонравилось как шмыгает вся дверь если навалить погромче, потому ЗЯ в дверях, пусть это неправильно или ещё кому что ненравится, я так хочу, я так сделаю. Дверь у чайзера безрамочная поэтому как её непроклеивай толку мало.
Нелюблю и немогу много тратить, потому все как можно бюджетней.
Итак делаем ящик для саба из того что есть, ящик между баком и задней полкой, при том ящик должен будет сниматься т.к. бак и топливный насос ещё нужны и малоли что!

Предварительно по форме старой полки вырезаем полку из листа ДСП, в ней отверстие под саб и два отверстия под миды. В самом железе они уже есть просто отковыриваем герметик и удаляем металлические заглушки, под саб придется ещё поработать болглакой и пласками. Я сильно отверстие неразворачивал т.к. думаю жесткость между задними стойками чем больше тем лучше.
Со стороны бака выпиливаем тоже из ДСП лист с отверстием, к нем будет крепиться ящик. Т.е. этот лист крепится к полке на болты с помощью мебельных гаек вклееных к полку, а к этому листу крепится ящик, тоже на болты.

Изначально хотел сделать усилительное звено в ящик над запаской,под полом ну и чтоб все красиво открывалось, но т.к. при ремонте ходовой тормоза были сменены на тормоза от турерВ, а они огромные то и саму запаску пришлось ложить побольше, в итоге после всех замеров, все таки решил от такой идеи отказаться да и делать такой ящик нужно крепким, т.к. иногда приходится довольно тяжелые вещи возить в богажнике а на усилок ставить 50кг–овый полуавтомат как то негуманно. Ну и раз уж обшива в богажнике мне уже давно ненравилась, ещё от прежнего хозяина досталась потрёпанной, решил сделать усилки в крыло. Итак выпиливаю подиумы под усилки, в них отверстия под вентиляцию.

За обшивкой у чайзера металл уже внешний ну и чтоб ниче не испортить беру алюминиевый уголок и закрепляю между ребрами в багажнике чтоб усилки никак не упирались во внешний металл!
Далее запениваю между деревом и обшивой – ну это самый бюджетный метод подогнать границы

Вытаскиваем полученное из багажника обрезаем все лишнее где нужно ещё подпениваем, где нужна прочность проклеиваем полиэфиркой со стекломатом.

Привык работать без передышек пока то сохнет, делаю другое. Выпиливаю из фанеры полы в богажник по форме старой обшивы, покупаю в мебельной фурнитуре петли по 14рублей и газовый упор за 60р, одного я решил что хватит, кстати за глаза.

Для того чтоб сделать последнюю створку ставим все в богажник, и с помощью кусочком «любых» подбираем форму.

Закрепляю газовый упор при том так чтобы при открывании крышка сама открывалась и стояла, а при опускании сама захлопывалась и была всегда под небольшим усилием вниз, т.е. избаляю себя от «геморроя» - делать защелку для этой крышки).

Вырезаю кольца для подиума по грилю, балеринки на 160р нехватило порадиусу (только под миды и хватает) поэтому по дедовскому методу два самореза и кусок фанерки/двп, начерчиваем контур потом лобзиком. Идеал ненужен. Т.к в будущем все это будет обклеиваться обтачиваться, берем гриль от мида, обматываем скотчем и изолентой на несколько слоев вставляем в кольцо проливаем полиэфиркой чтоб получить идеальную форму внутренней окружности, после снятия скотча получим необходимый зазор под винил/обивку которым потом будем обтягивать полученный подиум.

Вот что получаем

Беру пищевую пленку приклеиваю изнутри обшивки на молярный скотч

Натягиваю пленку, и изнутри сначала с балончика покрываю лаком пленку это её натянет и сделает тверже(просто был баллончик под рукой), затем изнутри прокладываю сткломатом и полиэфиркой на 1 слой, небольше чтоб неиспортить.

Далее ещё по 2-3 слоя стекломата и полиэфирки, проклеиваю все щели, шпатлевка и шкурка вот мои друзья)

фанеру взял 1,5м*1,5м 520руб 1 лист хватило на все.
карпета взял 3 метра хватило на весь богажник и полку.

Шпатлевку обычную Duxone, и со стекловолокном novol по 620 и 340 соответственно. Я её мешаю пополам или чего больше чего меньше, зависит от цели потом с отвердителем, получается очень интересная консистенция, волокнистая и в тоже время наполняющая. Покупалась она для тюнинга, ну и тут пригодилась.

Раствор - вот именно на аудио инстал он нужен только руки отмыть. Перчатки неиспользую. Кисточки для полиэфирки тоже, просто тряпочку на палочку наматываю скотчем малярным закрепляю и все.

Полиэфирка - беру в банках по 0,5 в автоэмалях по 225р, и стекломат 300гр/м - 105р.

болтики под шестигранник 24шт - 20р кажись так с резьбой на 5. длину нужно подбирать

мебельные гайки тоже около того.

монтажная пена - это так халява можно сказать осталось с ремонта.)

балеринка для дерева - 165р кажись ну и димаемт у ней максимальный 160мм, т.е. под отверстия для динамиков за глаза, а вот подиумы с пазом уже неполучится.

Так далее, параллельно с левой дверью добрался до печки, дело в том что пыль в машине уже порядком надоела, на маркообразных Avante не ставят с завода салонный фильтр.
Откручиваем с десяток шурупов.

Оттягиваем нижнюю крышку чуть вниз и снимаем крышку, видим кучу грязи и место под фильтр, фильтр берем в автомаркете 350р, неоригинал но для чайника, можно также с лады 10-ки поставить но я не стал долго кататься искать. Ну и незабываем все помыть, отпылесосить.

Протягиваю силовую проводку, значит решил небыть большом аудиофилом два сварочных провода по 10кв. на + и на – на усилки от аккума на прямую через днище и хватит. Долго думал как провести, решил что по днищу самый вариант, как раз там есть тормозные трубочки и технологических отверстий в авто полно. Если вдруг когда то окажется что 10кв мало, запараллелю их на «+», а «-» с кузова возьму.

Крепим хомутами, вместе с силовым проводом сразу в гофре пропускаем провод REM - управление усилителем.
Последний раз перед обтяжкой смотрим как будет смотреться подиум на дверях, тут он покрыт лаком, лак смешан с краской металликом каким то, так чтоб увидеть косяки если есть, хотя для обтяжки огрехи шпатлевки нетак важны их все равно невидно будет. Все ещё немогу найти не винил, не велюр блин…(((

Проводим проводку для мидов, вынимаю фишки со стороны салона, отщелкиваю крепление провода в двери вынимаю всю гофру, снимаю хомут и протягиваю «хороший» акустический провод, 2,5кв кажись(остался от предыдущего авто. Идея такая, дабы исключить близкое расположение «музыкальных» проводов и всех других, провожу всю акустическую проводку по крыше)). Провод в двери крепим так чтоб стекло, при опускании, его не касалось.

Снимаю обшивку с крыши, вынимать её полностью нестал места в гараже небыло, просто положил на сидушки, и обклеил виброй. Тотально неклеил, так в некоторых местах. Проложил провода на миды и Hi по левой и правой стороне крыши над ручками, никак не крепил, просто зафиксировал на молярный скотч чтоб крышу поставить можно было), а там пусть отваливается.

все уже закончил, но пока фото невыложу, позже.

Есть такой вопрос, миды играют со срезами 125 - 6,3К. третим порядком, если сдивнуть до 80-60Гц, то оно канечно лучше басов прям много, можно без саба слушать, но миды при повышении громкости резонируют, т.е. дергается сам динамик, его резинка и от неё возникает такой звук как дребезжание, это от чего?

ящик слишком большого обьема, нужен меньше?,

или все таки играться фильтрами.

усилитель нужен покачественней?,
вообще ж динамики ставят на всю дверь, обьем недолжен быть большим.

или же сам ящик нужно укрепить распорками для больщей жесткости, от него может быть?

Хочу обратить внимение что несмотря что SPX17ref это 6,5 акустика, диаметр окружности динамика всего 133мм, т.е. почти как 13см-вые динамики.

Попалось объявление о продаже штатной магнитолы Toyota 55823 за чисто символическую сумму, скоро подкину. Если кто знает что от неё ожидать по качеству звука, и при подключении к ней адаптера Yatour есть ли какие недостатки? Или вообще не стоит затевать это дело?

Toyota Chaser 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Rear drive, Automatic — car audio

Comments 20

куда ты её подкинешь? в мусорку её выкинь. хотя смотря с чем сравнивать

Выкинуть всегда успеем)

куда ты её подкинешь? в мусорку её выкинь. хотя смотря с чем сравнивать

Твоему Alpine CDE-193BT в мусорке место. Штатный комбайн кайфовый!

Типа такой бери Pioneer DEH-S110UBG 3.5т.р. и норм

Спасибо, но типо того сейчас стоит deh08ubg, внешний вид не очень. S610bt нужно брать, давно на него глаз положил.

У меня стоит, звук огонь👍

Ни чего от неё не стоит ожидать

Да, только для любителей сток люк, не более… любая pioneer с флешкой будет играть гораздо лучше, и удобнее в использовании.

Это да сам помню когда пересел на пионер прям кайфанул, а потом ещё раз пересел на процессорный пионер и ещё раз кайфанул

За такую цену лучше уж это, чем Китай за 2000 р.

Сейчас стоит самый простой пионер с флэшкой… И 2ой пионер касетник (заглушки другой или кармана нет) вот вместо него хочу попробовать штатку

Самое адекватное решение на мой взгляд. Не особо дорого. Процессорная магнитола. Ничего лишнего и в интерьер вписывается не плохо.

Да именно её тоже приглядел, но пока не могу себе позволить. А так всеми руками за неё! Монитор в авто вообще ни к чему…лично моё мнение.

Согласен полностью про монитор.

Сколько катался на авто с магнитолой в виде экрана, по трассе постоянное желание её выключить или притемнить, по городу отвлекает картинками… Телевизор можно спокойно дома посмотреть, а если сильно надо сейчас у всех практически телефон в виде лопаты… Так что за противник я этого атрибута в быту — игрушка, раз потыкал и выкинул.

Ну можно и Нокиа 3310 до сих пор пользоваться с такой то логикой🙈

3310 хорошая вещь))) увы в сегодняшних реалиях с ним ходить невозможно… Уж слишком приелись в быту такие вещи как ватсап, ютуб и прочая нечисть)))

DimarikAstra

У меня пионер какой то стоит, от прошлого владельца, модель не помню, но у него экран выключается, остается только подсветка нескольких кнопок. Музыка естественно продолжает играть. Так что "горящий экран" это не проблема, зависит от модели

Начните снимать серебряную отделку на левой стороне. Возможно, вам придется открыть перчаточный ящик, чтобы помочь вам и начать сверху и работать вниз. Они просто на зажимах.
Затем удалите правую боковую накладку
После удаления это должно выглядеть так
На каждой стороне стерео у вас есть 2 х 10 мм болты, которые нужно открутить. Будьте осторожны, чтобы не уронить болты!
Теперь сдвиньте верхнюю вентиляционную панель вперед, чтобы освободить ее от стереопары, и поднимите ее. Теперь вы можете удалить стерео, потянув его вперед.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления отделки / вентиляционных отверстий, которые вокруг стерео. Они находятся на зажимах давления, поэтому потребуется мягкое усилие.
Теперь у вас должен быть доступ к двум винтам на каждой стороне радио. Удалите их, и радио будет свободно.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления пластиковой накладки вокруг ручки переключения передач. Она на пластиковых попперсах и должно просто сняться.
Теперь вы можете открутить 2 болта под стерео
Теперь снимите накладку, которая проходит прямо через верх стерео, который начинается с левого вентиляционного отверстия.
Теперь вы можете удалить 2 винта с головкой Torx, удерживающих остальную часть стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вся отделка радиоприемника находится на клипах, поэтому вам просто нужно аккуратно снять ее.
Теперь вы можете открутить винты, удерживающие радио.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вся отделка радиоприемника находится на клипах, поэтому вам просто нужно аккуратно снять ее.
Теперь вы можете открутить винты, удерживающие радио.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Удалите нижние винты (могут быть крестообразными, Torx) под элементами управления обогревателя
Теперь вы увидите, что радио вкручивается четырьмя винтами (красные кружки). Открутите их и отпустите стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления 2 вентиляционных отверстий под стерео
Как только вентиляционные отверстия будут сняты, вы можете получить доступ к некоторым 8 мм / 10 мм болтам, удерживающим верхнюю центральную консоль на месте.
Отодвиньте пластиковую консоль от стереосистемы и снимите стереосистему, если она закреплена (в некоторых автомобилях есть дополнительные винты - ничего особенного)
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с извлечения пепельницы из держателя.
Затем отсоедините накладку рычага переключения передач. (Возможно, вам придется открутить ручку переключения передач и сначала снять ее)
Теперь поднимите то, что осталось внизу приборной панели, так как оно находится на зажимах и должно соскользнуть.
Поднимайте инструмент для поднятия вверх, пока не освободится вся центральная консоль. Это все одна часть.
Отсоедините все жгуты проводов и вилки от центральной консоли и найдите 4 болта, удерживающих стереосистему на месте (стрелки). Открутите их.
После того, как вы выкрутили их, вы можете вытянуть стерео вперед.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с откручивания двух винтов с обеих сторон пепельницы.
Теперь вы можете выиграть и приложить давление к верхней части приборной панели, чтобы освободить центральную консоль.
Теперь вы можете открутить винты на каждой стороне радио, чтобы освободить стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с откручивания двух винтов с обеих сторон пепельницы.
Теперь вы можете выиграть и приложить давление к верхней части приборной панели, чтобы освободить центральную консоль.
Теперь вы можете открутить винты на каждой стороне радио, чтобы освободить стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Отсоедините рычаг переключения передач.
Найдите два винта, удерживающие крышку стойки, и отверните их с каждой стороны.
Выкрутите винты, сдвиньте крышку вниз и снимите облицовку, чтобы открыть стойку.
Затем удалите переключатели управления нагревателем, чтобы открыть два винта и открутить. Если вы отсоедините эту часть отделки, теперь вы должны получить доступ к стерео-винтам, удерживающим устройство на месте.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Следуйте за двумя вертикальными колонками вниз по обе стороны от стерео и осторожно снимите серебряную пластиковую крышку.
Снимите пепельницу и удалите 2 винта, расположенные здесь.
Под 12v зажигалкой есть винт, который нужно открутить.
Теперь удалите всю панель центральной консоли. Она на клипах.
еперь у вас будет доступ к винтам, удерживающим стереосистему. Открутите их.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления 4x 5 мм болтов с внутренним шестигранником, это позволит снять лицевую панель.
Теперь вы можете удалить болты с каждой стороны, удерживающие радио на месте. Открутите их.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

С помощью инструмента для снятия пластиковой отделки снимите две серебряные панели с каждой стороны радиоприемника. Затем откроются 4 болта по 10 мм, снятие этих 4 болтов позволит снять радио
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления панели вокруг рычага переключения передач. Она на простых клипах и должно просто подняться. Если вы не можете надеть его на ручку переключения передач, не волнуйтесь, нам нужно только, чтобы он не был прикреплен к центральной консоли.
Теперь начните снимать консоль с часами слева от датчиков спидометра. Это держится с клипсами Поппера. Она должна сняться довольно легко.
Теперь это должно позволить получить доступ к главному винту, удерживающему центральную консоль вокруг стерео на месте.
Теперь вы можете отсоединить центральную консоль, окружающую стерео, чтобы обеспечить прямой доступ к винтам, удерживающим стерео на месте.
На каждой стороне стерео отвинчивают 2 винта. Это теперь сделает стерео свободным.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления двух внешних ручек управления нагревателем, за которыми стоит винт. Открутите их.
Теперь вы сможете снять верхнюю часть приборной панели, чтобы получить доступ к винтам радиоприемника внизу. Эта верхняя часть приборной панели находится на зажимах, поэтому потребуется небольшая сила.
Под верхней чертой, которую вы только что переместили, вы должны увидеть винт с каждой стороны радио. Вы также должны удалить пепельницу в этой точке внизу, которая также покажет еще два винта. Удалите все четыре винта, чтобы освободить радио.
Радио теперь должно быть свободным.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

На каждой стороне стерео вы увидите 2 черные полоски инструментов (с кнопками). Вы должны снять эти планки, они удерживаются скрепками мягкого давления.
Теперь Вы можете удалить 4 винта с крестообразным шлицем, удерживающих стерео. На этом этапе важно, чтобы вы НЕ пытались поднять верхнюю консоль экрана, так как она находится на очень деликатных клипах и может защелкнуться.
Теперь призовите и снимите нижний блок управления отопителем. Он на зажимах давления. Если вы отсоединяете какую-либо проводку, помните, куда она пойдет, когда положите ее обратно!
Теперь потяните стерео вперед, но, как и вы, осторожно поднимите верхнюю черную консоль (со стрелкой) вверх, стараясь не сломать какие-либо зажимы на передней панели. Эти клипы закреплены на стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Автомагнитола в автомобиле служит не только для проигрывания музыки, прослушивания радио. В некоторых моделях автомобиля в автомагнитолу может быть встроено управление другими системами – климат-контролем, вентилятором и т. д. Если в автомагнитоле есть AUX-выход, вы можете подключить смартфон или планшет и разговаривать, не отрывая рук от руля. Это создает дополнительную безопасность в управлении автомобилем. В некоторых моделях автомобиля управлять самой автомагнитолой можно с помощью кнопок, расположенных на руле. Иногда в автомагнитолу встраивают также навигатор и парктроник.

Замена автомагнитолы Тойота Чайзер делается по двум причинам – поломке и невозможности ее починить и для замены на автомагнитолу с большими возможностями. Чаще даже встречается вторая причина. Обычно в штатной автомагнитоле не устраивает количество выходов, отсутствие USB-выхода и AUX-выхода. Сейчас существуют всякие приспособления вроде трансмиттера для расширения возможностей штатной магнитолы, но при этом не всегда бывает хорошее качество звука, поэтому делают замену автомагнитолы Тойота Чайзер.

Стоимость установки магнитолы в Санкт-Петербурге:

Варианты замены	Стоимость
Замена автомагнитолы 1 DIN	от 5 500 руб.
Замена автомагнитолы 2DIN	от 1 5 00 руб.

Автомагнитола выходит из строя, если при эксплуатации внутрь забились пыль и грязь. Основные неисправности автомагнитолы связаны со звуком. Она может не включаться вообще, может сломаться сабвуфер, динамики, звук будет плохой как в режиме радио, так и в режиме проигрывателя. Может исчезнуть подсветка.

Иногда поломка автомагнитолы связана с неисправностью бортовой электрики или неправильным монтажом. Бывает, перегорает предохранитель, выходят из стоя динамики, повреждается линейный выход звука. В результате износа внутренних узлов системы происходит поломка приводов – CD, MP3, USB. Часто бывает, что для ремонта нужна сложная пайка плат и т. д. Тогда проще и дешевле не заморачиваться с ремонтом, а сделать замену автомагнитолы Тойота Чайзер.

Самостоятельно заменить автомагнитолу или воспользоваться услугами автосервиса – решать вам. Если вы не очень хорошо разбираетесь в электрике или у вас нет времени или желания, приглашаем вас воспользоваться услугами наших СТО.

Помните, что неправильная установка автомагнитолы тут же выведет ее из строя и может привести к сбоям в работе бортовой электрики.

Действительно ламповая и действительно приятная брошюрка: а давайте вспомним, каким же он был – легендарный Chaser в кузове JZX100 , который выезжал с завода, а не из гаража 187-го хозяина по ПТС, который продает его за 180-200 тысяч в «почти-идеальном-состоянии».

Старые брошюры Тойота приятны еще и тем, что первая страница представляла собой не что иное, как рисунок модели, что называется, от руки. Смотришь на нее сейчас, спустя 20 лет, и думаешь – а ведь с душой подходили.

С японским у меня туго, да еще и настолько, что в в 110-м марке я распознавал только один иероглиф, отдалённо напоминающий букву Р прописью. Кнопка, где такой иероглиф содержался, обычно отвечала за включения экрана управления климат-контролем, поэтому я запомнил его как «POGODA» . К чему это я? К тому, что текст этой странички для меня непонятен совершенно. Предположим, что здесь написано «пожалуйста, не продавайте этот автомобиль с аукциона в Россию. Они ставят китайские банки на выхлоп и лепят обвесы из стекловолокна. А ещё курят в люк».

Само собой, место для первых фотографий досталось двум наиболее знаменитым комплектациям – Tourer V и Tourer S, имеющие 280 и 200 лошадей соответственно, потому что в «Вэшке» стояла турбинка, которая с завода давила честные 0,9 бар, если не ошибаюсь. И если в спокойном режиме турбо-чай ехал, как обычный 2,5-литровый седан, то после достижения 2500 об/мин на тахометре начиналось веселье – турбо-яма «заканчивалась» и 1JZ-GTE превращал японский M5 в точку на горизонте.

На моём опыте скажу, что знакомые, которые ездили на Tourer S, скажем, в 2011-м, были такими же студентами, как я. А обладатели Tourer V еще и получали стипендию. Но всё равно стояли на одном месте и философски курили в вечернее небо, потому что на приборной доске исправно горела бензиновая лампа. Денег нет, но Чайзер хочется.

— дай прокачусь?
— на, но только не турби, а то я до гаража не доеду.

Эх, романтика. Был и еще один товарищ, аккумулятор которого был также мертв, как стиль диско, который умер с группой ABBA. Так вот, этот парень не открывал двери на заглушенном автомобиле, чтобы лампа вежливой подсветки на карте двери не убила необходимый для запуска джей-зета неприкосновенный запас заряда. Но зато на Чайзере!

Вообще линейка моторов здесь распределялась следующим образом:

1. Старый добрый 1G-FE на 2 литра, 6 цилиндров и 160 лошадок – скучнее, пожалуй, только модели с четвёркой 1,8 на более старых моделях;

2. 2JZ-GE – крепкая добрая «трёшка» на 220 л.с. Чистый атмосферник, устанавливался на дорогие, но неспортивные комплектации. Это те, в которых электронное табло, руль в 4 спицы и рычажок круиз-контроля;

3. 1JZ-GTE – та самая легенда на 280 сил, которые легко превращаются и в 320, и в 400, и в 500, а если поршневую поменять – хоть 1000+. На авторазборах, которые занимаются скупкой битых авто, можно купить такой мотор как единственное, что осталось целым после действительно жуткого ДТП, о котором, как правило, недельку шумят местные СМИ;

4. 1JZ-GE – стандартная «половинка» мощностью в 200 лошадей. На вторичном рынке была невероятно популярным решением. Баланс масса/мощность оптимален, едет более, чем приятно. И да – в первых версиях, когда муфты VVT-i еще не существовало, мотор работал почти бесшумно. ГРМ на ремне, как-никак;

5. Была еще версия с 4S , а также дизель, но они не имели такой популярности, тем более здесь, на вторичном рынке.

Подвеска могла быть как обычная, так и TEMS (то есть регулировалась электронно по уровню жесткости). На Tourer-версиях устанавливали дифференциал повышенного трения, который позволял буксовать сразу двумя колёсами и приводить девочек из училища культуры в неописуемый восторг. Еще возле рычага АКПП красовалась качелька ECT SNOW/PWR. Первый режим, который «режим снов», позволял трогаться со второй передачи зимой и избегать излишних пробуксовок. Второй, в простонародье названный «ПОВЕРЬ» — позволял, собственно, поверить в себя и ехать на все деньги, ибо переключения в этом режиме происходили при более высоких оборотах, что, само собой, позволяло использовать весь запас мощности на каждой передаче.

2,5 Avante G – это, что называется, хорошо. Идеальный выбор для тех, кому нужен просто классический седан с прекрасной динамикой и приятным оснащением. Внешний вид – полный «стандарт»: обвесов нет, спойлера – тоже, диски стандартные, с заглушками по местам болтовых соединений. По наполнению салона поговорим ниже.

2.0 Avante – так называемая «бедная» версия. Даже вместо литых дисков здесь красуются пластиковые колпаки, скрывающие за собой обычную «штамповку». И всё равно это всё еще очень хорошая машина, на которой можно ездить, ездить и ездить, ибо ломается она крайне неохотно.

Пара страничек безопасности для тех, кто с поразительным упорством утверждает, что Лада Гранта безопаснее, чем ненавистный прогрессивной части человечества правый руль. Есть ABS, VSC, TRC, складывающиеся зеркала, активные подголовники и аж 4 подушки безопасности, работающие в паре с преднатяжителями ремней, которые любезно втянут вас в сидение, если вы были ими пристегнуты. В дверях установлены дополнительные ребра жесткости, чтобы *тут уже приевшаяся шутка про столб*.

Переходим к интерьеру.

Открывает парад салон невероятного Tourer V , выполненный в тёмных тонах и со вставками, имитирующие карбон. Да-да, это вот с этих машин пошла мода заклеивать карбоновой пленкой салоны абсолютно любых машин – будь то жигуль или же какая-нибудь Карина/Королла. Ну, в нашем регионе, во всяком случае, где с конца 90-х царствовала японская вторичка.

Здесь же селектор АКПП выполнен «лесенкой», ручник имеет классическое исполнение (а не «ножник», как это сделано в обычных версиях), руль на 3 спицы и аналоговая панель приборов, имеющая оранжевую подсветку (как и часы, климат и штатный магнитофон). Есть колёсико ручной регулировки наклона света фар (слева от рулевого колеса). Круиз-контроль на этих версиях не устанавливался. Из приятных, «ламповых» плюшек – кнопочка SWING между дефлекторами обдува на центральной консоли. Нажатие этой клавиши активировало маленький моторчик, который шевелил ветродуйки по направлению "лево-право-лево-право". Вот такая она, Тойота из 90-х.

Гораздо в более позитивных светлых тонах выполнен салон Avante G . Советую сразу же обратить внимание на обивку, вернее ее материал – даже по фото видно, насколько качественно она выполнена. Вот о таком подходе к исполнению интерьера сейчас горюют истинные ценители JDM-классики. Тут всё стык-в-стык, ничего не гремит и не скрипит, штатная шумоизоляция – очень достойная. Отличия от «заряженной» версии перед глазами: классическое для тойоты тех времен электронное зеленое табло, обычный, «пенсионерский» руль, из-за которого виднеется рычажок круиз-контроля. Селектор АКПП – обычный, прямой, ручник выполнен в форме педальки под левую ногу. Декоративные вставки – дерево (стилизация). Подсветка элементов управления – классическая зеленая. Имеется здесь и мультимедиа, для своего времени достаточно прогрессивная.

Немного подробностей о расцветках салона, а также о приятностях, которые он предлагает. Есть и электросидения, и регулировка руля (как по высоте, так и по вылету). Из приятного, что может достаться – наличие люка, который само собой оборудован электроприводом. Потолки в таких моделях немного ниже, но зато твоей подруге всегда есть, куда высунуться с бутылкой «Клинского» и орать нечленораздельные звуки, означающие, как правило, что жизнь удалась. У них потом, кстати, очень интересные страницы в Инстаграме – «мама двоих деток, делаю ноготочки, говорю о жизни». Прелесть. Портал в эту жизнь – как раз через потолочный люк Чайзера.

Детально о деталях . Аналоговое белое табло для версий, которые не Tourer. Вся индикация показана – тут лампочек чуть меньше, чем в самолете. Ну и ГУ, которые предлагали дилеры. Навигация, кстати, уже тогда была почти 3D. Жаль, что в РФ так и не адаптировали. Да, еще здесь появился ключ-пульт. Некоторые думали, что это штатная сигнализация. А потом писали заявления об угоне.

А вот этот слайд – просто прелесть. Более понятно рассказать о существующих версиях – ну я не знаю, как. Спортивных версии 3, на самом деле, но та, которая 2 литра… Ну салон там спортивный, да. А вот с динамикой как-то не задалось. К слову, у нас в семье была машина 2.0 TOURER. С той лишь разницей, что это был Марк. Но голову мне от него все равно сорвало, потому что до него у нас круче Toyota Corona 94’ не было ничего. А про 1,8 давайте ничего говорить не будем… Ну разве это Chaser?)

Страницы с основными комплектациями:

Кстати, на Tourer поворотники на морде были оранжевыми, что выделяло их из общего потока себе подобных. Литьё – заменитые «турики» на 5 лучей, что тоже было вау, как круто и КАНОНИЧНО на твоём (ну или папином) чае. Ну и влажная мечта всех подростков того времени – версия TRD Sports в уникальных обвесах, решеткой «сеточкой» и скамейкой на багажнике. Если такая не досталась с Японии – найти это всё и купить для студента-обывателя было достаточно сложной задачей, поэтому ограничивались наклеечкой ТЫРЫДЭ во всех мыслимых и немыслимых местах. Ну и кепку такую купить, конечно же.

Avante. Трёхлитровые чайники (да и другие тоже) попадались в двухцветном исполнении. Нравилось это не всем. Самая мечта – чоооорний, уася, как ночь, чайзер, чтобы круто было. И на заднее стекло надпись «ARMENIA». Нет, это не шутка, у нас правда такой по городу ездил. На деле, кстати, черных Чайзеров не существовало: цвет назывался тёмно-зелёный и если его еще не перекрашивали на 5-7 раз китайцы – на солнце зеленоватый оттенок вполне себе виднелся.

Ну и на десерт – 4 полноприводных версии и парочка четырёхгоршковых 1,8… О которых мы решили не говорить. Нет, там хороший мотор 4S-FE, который относят к первому поколению (по одной из классификаций), но как то вот не вяжется он с этой машиной и ее славой. Всё-таки Чайзер – это 2,5 и не важно, с турбиной он или нет. Вот тогда ТруЪ. Согласитесь, вы же никогда не слышали историю такого содержания – «валим мы как-то боком на чае 1,8 по кольцу и какую-то бэху просто вот так (показывается кулаком и ладошкой) сделали на прямике»? Ну и вот.

Здесь слайд с табличкой, на котором понятна только нижняя часть с видами колес, которые устанавливал завод-производитель.

Немного технической информации и габаритные размеры:

Традиционно в конце брошюрки имеется страничка дилерских опций, которые предлагались покупателю:

Из приятного здесь — набор "юбок", которые мы именуем обвесами. Это как раз тот самый красивый стоковый обвес, от вида которого на душе становится теплее, когда видишь его в потоке — Господи, ну неужели целый и не заколхоженный? И кстати — почему-то приятнее всего смотрится на белом кузове.

Была и такая опция, как кожаные чехлы, но вживую их видел только один раз и очень давно — даже фетишные белые фартучки в начале нулевых встречались чаще. Наклейка TOURER по бортам — да, такие тоже были и как по мне — сомнительная опция, но тоже ламповая такая, ибо как раз на конец 90-х приходится период, когда в Toyota была мода на надписи (привет владельцам сотых Крузёров и десятых Харьков, например).

Ну и выдвижные габаритные антенны, конечно же — как спереди, так и сзади. Такая опция на jdm-авто существует до сих пор и модельный ряд под неё достаточно велик — от Allion до, скажем, Lexus HS (в последнем, кстати, имеет очень симпатичное исполнение). Для чего нужна? Идея в том, чтобы видеть габариты своего авто, но почему-то чаще используется пешеходами, которые с поразительной регулярностью отрывают их сумками, проходя мимо. Поэтому желательно не забывать "прятать" этот элемент после каждого использования, ибо заказывать такую фишку с Японии — удовольствие не из дешевых (на сегодняшний день цена плавает от 10 до 20-25 т.р.).

Вообще на эти машины аксессуаров — великое множество и рассказывать о них здесь будет долго. Возможно, стоит сделать отдельный пост (что я и сделаю, если найду соответствующую брошюру).

Итак, что можно сказать об этом автомобиле, подведя своеобразный итог? Как по мне — это одна из лучших машин, выпущенных с конвейера Toyota. Самая каноничная, самая крепкая, самая правильная, из тех, которые сделали этой марке имя. Это вот про них говорят — "японцы делают вещи". И это они могли конкурировать с немцами на достойном уровне. А если говорить о потенциале для тюнинга — то тут просто яма, в которой нету дна. Наверное поэтому эти машины до сих пор пользуются огромным уважением среди как любителей, так и профессионалов в автоспорте. И, конечно же, очень жаль, что такие машины не делают сейчас.

Читайте также: