Установка сабвуфера в поло седан в штатную магнитолу
Не станем в очередной раз перечислять все преимущества Rapid и Polo 2020, вы о них и так знаете. Сегодня речь только про их аудиосистемы. Точнее, аудиосистему, ведь у обеих машин они одинаковые. В этом нет ничего удивительного: технически Polo 2020 модельного года представляет из себя Skoda Rapid с иной «косметикой» снаружи и другой передней панелью с другим рулём в салоне. В остальном автомобили ничем не отличаются, если не считать различий в комплектациях, которые у Skoda и Volkswagen слегка различаются.
Штатная «музыка»: что нам предлагают?
С завода все Rapid 2020 комплектуются штатным головным устройством (далее ШГУ) Swing с сенсорным экраном 6,5”. В двух младших комплектациях покупатель получит 4 динамика. Подразумевается два основных излучателя 16 см с бумажными диффузорами в передних дверях и 2 отдельных твитера. Они находятся рядом с ручками отпирания дверей в машинах с механическими зеркалами, либо в заглушках зеркал — в машинах с электрозеркалами. В комплектациях Ambition и Style с завода устанавливается 6 динамиков: в дополнение к имеющимся 4 излучателям спереди появляются широкополосные динамики 16 см в задних дверях. Вот так выглядят те и другие.
За доплату в Шкоду можно заказать ШГУ Bolero с экраном 8”. Внешне оно современнее и предложит чуть больше функциональных «плюшек», но по мощности усилителя, качеству звучания и доступным настройкам звука от Swing не отличается. У обоих аппаратов есть регулировка низких, средних и высоких частот, а также аудиофокус (фронт-тыл-лево-право). Полноценного многополосного эквалайзера, увы, нет.
У Volkswagen Polo 2020 для всех комплектаций, кроме старшей, в базе идут ШГУ с экраном 6.5” (собственным именем в рамках каталога Volkswagen они не наделены, но это ровно те же шкодовские Swing) в связке с 4 динамиками в передних дверях (2 НЧ + 2 ВЧ). А в старшей комплектации Exclusive – шкодовское же ШГУ Bolero с экраном 8”, а динамиков уже 6. Сами динамики и их расположение — точно как в Рапиде.
Почему столько внимания штатной аудиосистеме? Да потому что взять и вытащить весь «звук», чтобы поставить что-то совсем другое, решатся немногие. Как минимум ШГУ оставляют себе практически все владельцы. Пусть качеством звучания оно не блещет, однако это не просто мультимедийное развлекательное устройство и дисплей камеры заднего вида (у кого она есть), но и пульт управления настройками самого автомобиля. Лишиться этих настроек было бы досадно.
К счастью, даже на базе штатной мультимедии можно реализовать несколько уровней апгрейда звуковой системы. Советуем действовать поэтапно, как как штатная «музыка» новых Rapid/Polo звучит действительно неплохо.
Особенно на фоне корейских и французских моделей, а также в сравнении с Lada Vesta. И особенно, если мы говорим про заводскую аудиосистему Rapid/Polo с 6 динамиками. У неё очень неплохой звуковой потенциал! Что, признаться, удивительно для автомобиля такого класса.
Чтобы поднять качество звука и громкости на действительно новый уровень, придётся потратить сумму не менее 30-40 тысяч. Если вы к этому не готовы в формате единовременной траты, то начните пошаговое улучшение в указанной ниже последовательности. Вполне возможно, что в какой-то момент вы сочтёте улучшения достаточными и решите на этом остановиться.
Уровень первый – ШВИ дверей
Чтобы улучшить звучание штатной аудиосистемы, ничего не меняя из оборудования, необходимо сделать шумо-виброизоляцию хотя бы дверей. То есть, проклеить их изнутри специальными вибро- и шумопоглощающими материалами в несколько слоев. Такое проделать можно и самостоятельно, но лучше обратиться в любую приличную мастерскую, где занимаются «шумкой» автомобилей. Звук станет приятнее в целом, чище в области баса. Оклейка спецматериалами всего кузова изнутри позволит снизить общий шум во время езды, но на качество звучания музыки влиять уже не будет. С другой стороны, снижение фонового шума сделает прослушивание более комфортным, что тоже можно назвать улучшением. Но полная шумоизоляция – это минимум 25 000 рублей, тогда как за 4 двери в мастерской возьмут около 7000, включая материалы.
Уровень второй — внешний усилитель
Как уже говорилось выше, большинство владельцев Rapid/Polo не решаются удалять ШГУ из-за его тесной интеграции с системами автомобиля. Однако усилитель аудиосистемы вмонтирован именно в головное устройство! И усилитель этот такой же слабый, как у простенькой сторонней магнитолы формата 1DIN. Фактическая мощность составляет около 10 Вт на каждый из 4 каналов. Поэтому на высокой громкости начинают хрипеть не динамики, а усилитель. А в целом звук на громкости выше средней кажется вялым и крикливым.
Улучшить ситуацию поможет внешний усилитель. И улучшить заметно! Даже без замены динамиков звучание станет мощнее и динамичнее, появится больше баса. Само собой, запас неискаженной громкости увеличится тоже. Однако, как и у большинства других ШГУ, у Swing/Bolero нет штатных линейных выходов, поэтому подключить внешний усилитель можно только «кривыми» способами: либо подпаивать провода на плате усилителя ШГУ для получения линейных выходов (доверять такое можно только опытным профи, плюс, ШГУ автоматически слетает с гарантии), либо покупать усилитель с высокоуровневым входом. Во втором случае качество звука будет чуть ниже, зато без вандализма. При такой схеме «силовой» сигнал ШГУ будет подаваться не на динамики, а на внешний усилитель и дополнительно усиливаться им. Внешние усилители бывают разными, но для разумно-достаточного апгрейда подойдёт миниатюрный 4-канальный Pioneer GM-D1004 , который можно разместить в недрах передней панели за бардачком. Аппарат уже снят с производства, но по состоянию на ноябрь 2020 остатки ещё можно найти в рознице. Аналогов фактически нет, если не считать Kicker KEY180.4 с похожими характеристиками, но ценой в 1,5 раза выше. Более свежая и мощная альтернатива — JBL Stage A6004 . Этот компактный 4-канальный усилитель класса D прекрасно помещается под любое из передних сидений и не мешается.
Таким образом, оба усилителя позволят оставить свободным весь объём багажника. Запаса громкости JBL Stage A6004 хватит подавляющему большинству меломанов, ведь на фоне собственного усилителя ШГУ он (запас) вырастет более чем вдвое.
Ещё более мощный и лучше звучавший усилитель класса A/B окажется значительно крупнее, поэтому его придётся размещать на тыловой части спинки заднего дивана или в багажнике, частично жертвуя грузовыми возможностями автомобиля или отказавшись от запасного колеса. Но если такой вариант для вас приемлем, то выбор добротных существенно расширяется. Толковый 4-канальный аппарат несложно купить за 10-15 тысяч рублей. Покупать усилитель мощнее 50 «честных» ватт на канал имеет смысл только в том случае, если вы уже точно решили менять динамики. Потому что штатные не способны принять высокую мощность и могут попросту сгореть.
Уровень третий – замена динамиков
Вот только теперь, после всего сделанного, можно говорить о замене динамиков. И то, если первые два уровня апгрейда показались вам недостаточными. Но на этой стадии улучшения финансовые вливания окажутся более заметными. «Виновата» в этом далеко не самая плохая штатная акустика (особенно если у вас машина с аудиосистемой на 6 динамиков). Чтобы не просто изменить характер звучания, а получить звучание классом выше, придётся купить компонентные двухполосные наборы в передние и задние двери не дешевле
6000 рублей за набор.
Да, это не опечатка: в задних дверях Rapid/Polo 2020 тоже заготовлены места под отдельные твитеры (возле ручек открывания дверей видны сеточки), хотя ни в одной комплектации и даже в виде опции аудиосистема на 8 динамиков не предлагается. Имеется ввиду, 2 пары двухполосных компонентных динамиков: 4 основных и 4 твитера. Но мы вам советуем поставить именно такую конфигурацию, поскольку дискретные твитеры в задних дверях лучше создают объём. Диаметр основных динамиков должен быть 6” (16—16.5 см) как спереди, так и сзади. При этом под новые динамики придётся изготовить проставки, так как у штатных динамиков проставки интегрированы в корзины и отдельно использоваться не могут.
Что касается моделей компонентных динамиков для апгрейда, то наша рекомендация приведена ниже, в порядке приоритета. Ещё раз напоминаем, что, в идеале, для автомобиля нужны 2 одинаковых комплекта. Итак:
Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!
Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.
Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.
Первый вариант
В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.
Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.
Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.
Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.
Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.
Второй вариант
Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.
С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:
- Audio Control LC7i,
- Connects 2,
- Hollywood HLC 3,
- Helix AFC Competition,
- Helix AAC Active,
- Carpower FGA 22HQ,
- Stinger SG N12 и другие похожие модели.
Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.
Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.
Третий вариант
Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.
Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.
Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.
Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.
Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле
Схема подключения выглядит элементарно:
Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
Подарили мне друзья как то на день рождение сабвуфер. Хороший такой с корпусом, Alpine S-Type, 12 дюймов. Играл он и в Оде и в Калине. Пришла пора установить его в Polo.
Но есть одна беда. В стандартной "магнитоле" отсутствуют линейные выходы на усилитель. Не предусмотрели немцы при разработке. Естественно всегда есть выбор действий. Первое — это поменять головное устройство. Второе — "выпаять" линейный выходы с "магнитолы". И самое простое подключить через Конвертор уровня. Естественно пошли простым и безопасным путем.
В ближайшем магазине был приобретен Конвертор уровня Mystery MAD-HL. Альтернативы в данном магазине не оказалось, а ездить по всему городу искать устройство, которое не известно как будет работать, я не собирался. А тут и ценник — копейки 190,00 руб. Для испытаний пойдет!
Собрав все в кучу, а это усилитель VELAS VC 4606, корпусный сабвуфер Alpine S-type 12", провода для подключения, потащил все в машину и начал прокладывать проводку.
Отверстие для плюсового провода нашел в правой части моторного щита (за бардачком). Как специально предусмотрели.
После началась снятие обшивки порога. Но для этого потребовалось снять верхнюю и среднюю обшивки правой стойки.
Был удивлен что демонтировать все пришлось без отвертки и прочих инструментов. Все детали снял только с помощью рук. Ни чего не сломалось не треснуло, все защелки остались на своих местах.
После прокладки проводов началось снятие магнитолы.
Снимать ее оказалось проще простого. Поддеваем декоративную панельку, откручиваем 4 шурупа и снимаем ГУ.
Оно оказывается китайское…
Подключаем конвертор уровня к проводам задних колонок, соблюдая полярность, устанавливаем колбу под капот, подключаем саб и усилитель…
Все прекрасно работает, но требует настройки. Саб долбит как бешеный. Пришлось убавить низкие частоты на магнитоле на -7. Настраивать все времени не хватает.
Усилитель буду закреплять на задней полке в багажнике, как появится шумка что бы по пять раз все не переделывать.
Провода ни какие резать не пришлось. на магнитоле стоят ISO разъемы, просто подключил провода в фишку.
Для установки потребовалось:
-провод на плюс: 4GA 25 кв.мм. 5 метров
-провод на минус: 4GA 25 кв.мм. 0.5 метра
-провод сигнальный на REM: 1 кв.мм. 4 метра
-аудиокабель 2x2.5 кв.мм. 1 метр
-2RCA кабель Ural серии Patriot с экранированием
-предохранитель mini ANL, клеммы под гайку, змеиная кожа для проводов.
Сначала подготовил провода. Клеммы решил не обжимать, а припаять, думаю так надёжнее. Затянул всё в змеиную кожу.
Заводить плюсовой провод в салон решил через заглушку со стороны водителя. Для этого снял колесо Подкрылок можно полностью не снимать.
Рядом с аккумулятором есть специальное технологическое отверстие, через которое очень удобно вывести провод под крыло. На всякий случай решил в этом месте ещё и уплотнительную резинку поставить.
Далее отверткой продырявил первое поролоновое недоразумение и просунул туда провод.
В пластиковом кожухе и заглушке сверлю отверстие сверлом на 10 мм. Провод сидит в них очень плотно, в заглушке даже слишком плотно, протягивать 4 метра кабеля через них было не просто.
Когда провод в салоне, а пластиковый кожух с заглушкой возвращены на свои места, притягиваю провод пластиковой стяжкой к месту крепления провода указателя поворота.
И делаю надрез во втором поролоновом недоразумении, чтобы оно плотно облегло провод.
Дальше время подключить преобразователь. Снял головное устройство, паяю Т-образные соединения вблизи квадлока в соответствии с распиновкой разъёма. Надёжно изолирую.
Дальше была небольшая трудность — преобразователю нужно питание 12 вольт, которое бы появлялось при включении зажигания. На квадлоке такого как оказалось нет, есть только постоянка, а сама магнитола включается по CAN-шине.
Поэтому единственный вариант это брать 12 вольт с блока предохранителей.
Я уже выводил оттуда 12В для видеорегистратора через разветвитель предохранителя, поэтому там и решил сделать разветвление. Заодно и пустил провод на включение усилителя.
В итоге всё распаяно. Вроде неплохо вышло.
Убеждаюсь, что всё работает. Для этого подключаю все провода к усилителю, выкручиваю все крутилки на минимум и временно подключаю красный силовой кабель через предохранитель к аккумулятору. После проверки, дабы ничего нигде не коротнуть, отключаю силовой провод от питания.
Преобразователь и провода от него закрепил в пространстве за ГУ на пластиковые стяжки.
Регулятор баса приклеил на 3М скотч рядом с ручкой открывания капота. Бонусом получил ненавязчивую мягкую подсветку левой ноги водителя.
Долго думал как же крепить усилитель, очень не хотел дырявить заднюю полку. Но выбора не было, поэтому решил сделать максимально качественно.
Снял пластик полки, прикинул где можно сделать отверстия. Просверлил. Вокруг отверстий прикатал вибропласт, вставил в отверстия болты, со стороны багажника подсунул ещё немного вибропласта в отверстия и закрутил гайки, лишнюю вибру выдавило из-под гаек, а я получил уверенность, что там всё герметично.
Массу взял со специальной минусовой точки на кузове за обивкой багажника у левого заднего колеса.
Вывел все провода в багажник, отрезал лишнее, подключил к усилителю.
Попутно сделал шумоизоляцию задней полки. На металл шумофф М3 — 3 листа, на пластик шумофф L2 — 3 листа, герметон А15, оставшийся после шумоизоляции дверей, примерно половина листа. Плюс проклеил места возможного соприкосновения пластика с металлом антискрипом шумофф Absorber 5.
Все провода притянул пластиковыми стяжками к штатной проводке. Под места, где стяжки могут соприкосаться с металлом приклеил кусочки сплена.
Последним шагом стало подключение силового провода к аккумулятору через предохранитель на 80 ампер.
Теперь про впечатления — очень круто. Сабвуфер включен в 4 ома, мощности усилителя мне лично хватает. Слушаю на настройке чуть ниже среднего уровня, качество и количество баса приятно удивляет. Также пришлось сделать шумоизоляцию заднего номера, фотографий нет, но без этого он начинал дико трещать даже на самой низкой громкости сабвуфера.
В целом считаю результат оправдал потраченные деньги и время.
Проводка в подкапотном пространстве может быть расположена в штатном жгуте и выводиться в салон.
Разобравшись с питанием, подаём аудиосигнал на вход сабвуфера, взяв его с линейного выхода магнитолы, посредством экранированного кабеля нужной длины. Для проводов в некоторых местах потребуется снять обшивку, также накладки порогов. Там их будет просто найти и это будет то же .
Информация
Альтернативы в данном магазине не оказалось, а ездить по всему городу искать устройство, которое не известно как будет работать, я не собирался. А тут и ценник — копейки ,00 руб. После началась снятие обшивки порога. Но для этого потребовалось снять верхнюю и среднюю обшивки правой стойки.
Вот на таких металлических клипсах все держиться Был удивлен что демонтировать все пришлось без отвертки и прочих инструментов. Все детали снял только с помощью рук.
Для проводов в некоторых местах потребуется снять обшивку, также накладки порогов. Следует избегать изломов и защемления проводки. После монтажа все облицовочные элементы устанавливают на свои места.
В багажное отделение провода к усилителю также прокладывают через отверстие в кузове. Питание к устройству подключают с соблюдением полярности.
После подведения питания к усилителю, его нужно соединить с магнитолой. Для демонтажа магнитолы задействуют специальные ключи, но можно аккуратно воспользоваться и ножом либо подходящей по размеру отвёрткой.
Если нужно чтобы происходило одновременное включение саба и магнитолы, то задействуют соответствующий плюсовой провод.
сабвуфер СТЕЛС для фольксваген поло (седан)
Затем пропускаем провода совместно с силовым кабелем через салон. Если к магнитоле был подключён питающий провод, то его следует подать и на усилитель, чтобы устройства включались одновременно.
Ищем клемму и соединяем её с проводом питания магнитолы. Остаётся соединить сабвуфер с усилителем. При монтаже двухканального усилителя, для распределения мощности, оба канала подключаются к рассматриваемому устройству.
Если цвета на магнитоле и на кабеле не совпадают, то красный соединяем с красным, а чёрный с белым Провода протягиваются через салон совместно с силовым проводом и производится подключение к соответствующим разъёмам на усилителе При подключении питания на магнитолу, необходимо подключить его и на усилитель, что обеспечит одновременное включение устройств На фото приводится пример подключения сабвуфера к двухканальному усилителю, при этом саб подключается к обоим каналам для распределения мощности между ними Что касается такого элемента, как конденсатор, то его можно не использовать.
Но если усилитель имеет максимальную мощность более Вт, то установка этой детали необходима.
Местом его монтажа может быть как багажник, так и моторный отсек. При прямом подключении мощного усилителя к аккумулятору будет расходоваться значительная энергия, что приведёт к быстрой разрядке батареи.
Если автомобиль используется для передвижения на малые расстояния, то АКБ придётся часто подзаряжать. Перед тем как подключить клеммы питания на аккумулятор, проверяем правильность монтажа и надёжность контактов. Подключение пассивного сабвуфера без усилителя Иногда возникает вопрос о возможности подключения пассивного сабвуфера непосредственно к автомагнитоле, т.
Подключить таким образом можно, но дело в том, что на динамическую головку будет поступать вся полоса частот вместо НЧ. В этом случае сигнал на саб берётся от одного из каналов магнитолы.
Стоит иметь в виду, что при подключении саба напрямую, возможен выход из строя усилителя головного устройства, поскольку сопротивление НЧ динамиков может быть не только 4 Ом, но и 1 Ом или 2 Ом.
Такие динамические головки повлекут к перегрузке выхода усилителя магнитолы, т. Подключение активного сабвуфера Один из распространённых способов подключения активного саба представляет собой следующую последовательность действий: Для монтажа сабвуфера используются силовые и сигнальные провода. По цепи питания устанавливается предохранитель для защиты от короткого замыкания и возможных перегрузок.
Элемент рекомендуется располагать в моторном отсеке и как можно ближе к АКБ. В случае необходимости к нему будет обеспечен свободный и быстрый доступ.
В основном это касается новых европейских автомобилей, например VW, Audi. Он может идти на питание антенны или других устройств, связанных с аудиосистемой. Он может не использоваться но скорее всего он есть в разъеме. Так что если у вашей магнитолы есть такой выход от все просто.
Читайте также: