Магнитоле не хватает мощности что делать

Обновлено: 09.01.2025

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

В автомобилях средней ценовой категории не всегда хорошее качество аудиосистемы. Но это не повод расстраиваться. Улучшение звучания штатной магнитолы без больших финансовых затрат возможно. Есть несколько подходов к модернизации акустической системы автомобиля.

Причины плохого звука и рабочие способы его улучшения

Музыка в авто может звучать тихо, с помехами, лишним шумом. Проблема может крыться в неполадках динамиков, конденсаторов. К ухудшению качества звука ведет несоответствие всех элементов звуковой цепи.

Как можно улучшить звук в штатной магнитоле:

обратить внимание на шумоизоляцию и улучшить ее;
заменить автомобильные динамики;
обновить штатную систему;
установить усилители;
применить аудиопроцессор;
провести обновление аудиосистемы без покупки головного устройства;
настроить эквалайзер.

1. Шумоизоляция

Самый простой способ, помогающий улучшить качество звука штатной магнитолы, - шумоизоляция. Шелест покрышек, звуки обивки и двигателя мешают наслаждаться музыкой. Из-за них песни звучат не только тихо, но и «грязно».

Первый шаг на пути к качественному звучанию – виброизоляция для гашения вибраций от кузова, пластиковой отделки. Поглощает их специальное фольгированное полотно с вафельной структурой, его можно укладывать на металл или пластик. Важное условие – непосредственный контакт с вибрирующей деталью. Шум от подвески, двигателя, резины и потока воздуха тоже важно уменьшить материалом, задерживающим звуковые волны. Изоляцию начинают с тех мест, откуда выходит музыка.

2. Замена автомобильных динамиков

Думая, как усилить звук штатной магнитолы, автолюбитель в первую очередь вспоминает о динамиках. Но их замена спасает в единичных случаях. Возможно, они сгорели, сигнал с проводов отключения громкости стал слабым. Обновлением динамиков можно сделать звук громче. Но за его качество отвечает голова. Поэтому купить новое ШГУ выгоднее, чем приобретать динамики на весь автомобиль.

3. Установка усилителей

Если звукоизоляции недостаточно, улучшаем звук штатной магнитолы установкой усилителя. Он положительно влияет на качество звукового сигнала, который идет от магнитолы к динамикам. Если при увеличении громкости появляются шумы, то способ поможет их убрать. Чтобы усилить акустику спереди и сзади, выбирают модель на 4 канала. Шестиканальное изделие – лишние затраты. Есть магнитолы с встроенными усилителями.

4. Применение аудиопроцессора

Этот способ позволяет отрегулировать частотную амплитудную характеристику – сделать качественный звук. Аудиопроцессор – прибор для подключения усилителя. Однако его установкой и настройкой должны заниматься знающие люди. И даже самая простая модель может оказаться более затратной, чем нормальное головное устройство.

5. Оптимизация ШГУ

Основная задача – вытащить линейный сигнал из головного устройства. Современные модели хорошо поддаются апгрейду. Еще один вариант – отключить динамики от усилителя системы и завести его выходы на новое устройство.

6. Настройка эквалайзера

Если установлен процессор, улучшаем звучание штатной магнитолы с помощью настроек эквалайзера. Для получения качественного звука нужно убрать верха и низы с помощью фильтров. Важно настроить сигнал на правильную частоту.

7. Замена штатной магнитолы

Зачастую, улучшение звучания магнитолы всеми предыдущими шестью пунктам не приводит к удовлетворяющему результату. Потому что главным образом за звук отвечает головное устройство. Если магнитола не связана с остальными системами авто, то проблема решается быстро. Но как правило, в авто стоит ШГУ, которая встраивается в панель с полным совпадением разъемов и подключением к системам автомобиля. Рекомендуется купить качественную многоканальную штатную магнитолу с усилением выходного сигнала. Как правило, такие устройства обладают ещё рядом полезных функций: навигация, TV, сенсорный экран, большая встроенная память, интернет через модем, подключение камеры заднего вида и многое другое. Приобрести штатное ГУ можно в нашем каталоге:

Способы, которые не рекомендуют

Решая, как улучшить звучание магнитолы, автомобилисты натыкаются на нерабочие способы. Какие варианты не дают нужный результат:

подключение через входы высокого уровня. Результат – много шума;
подключение через преобразователь сигнала в линейные выходы;
замена частей ШГУ, например, усилителя. Менять части ШГУ не целесообразно. Выгоднее сразу купить хорошую модель.

Три перечисленных варианта не помогут, если сигнал эквализируется под штатную акустику или понижается. В таком случае приобретают процессор.

Как улучшить качество звука в машине?

Верные способы улучшить качество звука в автомобиле – позаботиться о шумоизоляции, установить усилители или процессор. Иногда проблему легче решить заменой ШГУ. Рекомендуется сразу приобретать головное устройство с усилителем.

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система "запоет". Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Привет, народ)
Думаю многие знают, про заводскую ошибку в подключении магнитолы, прямо в блоке предохранителей.
Как всем известно, для питания магнитолы необходимы два плюса: +12 ВАТ и АСС+. Чаще всего для них применяются желтый и красный провода, соответственно.

По заводу, во всех мануалах, пишут подключение магнитолы
через F6 — оранжевый провод — ВАТ+ — постоянное питание;
и через F9 — жёлтый провод — АСС+ — питание от зажигания.

Снимаем пластиковую обшивку у левой ноги водителя. Откручиваем 2 болта на 10, и имеем блок предохранителей салона в свободном движении, в руках.

Внимательно посмотрев с обратной стороны блока, видим что предохранитель F9 и в самом деле соединен с остальными предохранителями группы ВАТ+. Перепроверил со стороны разъема магнитолы — желтый и красный провода — на самом деле, все время под напряжением.
По разцветке проводов, мне тоже не понравилось, потому уже готовился к тому, чтоб и перепиновать разъём магнитолы.
Достаём белые фиксатор контактов предохранителей и, некоторое время спустя, с матами и бубнами, достаём контакты предохранителей.

И теперь реально видим, что предохранители F6 с F9 запитанны вместе, а F10 — прикуриватель — как и положено, отдельно, от зажигания.
Нам необходимо отделить контакт предохранителя F9 от общей шины предохранителей группы ВАТ+, и присоединить его к предохранителю F10.
Нашёл на всякий случай провод по жирнее, соответствующей разцветки, припаял к контактам предохранителей F9 и F10.

Опять немного поматерился и потряс бубнами, все таки, вставил контакты на их место.

Проверяем — при выключенном зажигании

Питание теперь приходит правильно.
Но при проверке включением/выключение зажигания было выяснено, что хоть и 12В и остаются на жёлтом проводе, но все равно сбрасывается память магнитолы. Это не есть хорошо, так как после каждого выключении зажигания или после завода машины, все настройки: частоты станций, яркости экрана, время, поканальную настройку звука, время, GPS, настраивать вновь надо.
Спасибо другу Isaul76 , за его желание помогать и немеренное терпение, именно он смог меня выдержать и все таки подтвердить мои догадки, аргументировать их схемами, и помочь разобраться с вопросом до конца.
Дело в том, что как в интернете, так и в мануалах существует два вида подключения этих двух проводов, которые противоречат друг другу.
Меняем местами жёлтый и красный провода пинов А7 и А4 соответственно.

Вот так должно быть, правильная схема подключения магнитолы, по крайней мере, в моем случае, с моей магнитолой.

Таким образом у нас магнитола работает и включается от зажигания, и отключается при выключении зажигания. Память магнитолы, и настройки сохраняются. Так же бонусом, что я и ожидал, получаем автоматическое включение\выключение магнитолы при включении\выключении зажигания.

Так что данную работу рекомендую провести всем, не пожалейте пару часов потраченного времени, и сами и аккумулятор останется доволен.

Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Второй аккумулятор - самый простой и дешёвый способ убить генератор в первую очередь (ну если только УЗ какое внешнее не будешь использовать).

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

Filya, есть подтвержденный случай на штатном геренаторе в 90А висит два акума СОТКИ! именно ради звука. (ну и зимой приятно.. на 200Ач можно чисто на стартере до работы доехать)

гератору абсолютно пох уже вроде (если я праильна помню) как два года никак не подохнет

Я понял. Не отдельный аккум на музыку, а параллельный основному.

Lonewolf, ну схемы разные бывают, можно поставить мощное реле и подключать его только при вкл магнитоле например

.BeaviS.:
у тебя 6ка, да? слышал, что проблема решается установкой более мощьного генератора. имхо

Млин я поездил по магазам но там как бы не вкурсе что от чего подходит. Они привыкли работать по принципу модель, год -вот!Я тоже задумался поменять генератор но на какой не знаю. Я сегодня говорил с челам он реально мне посоветовал еще поставить кондер. Но я не уверен что это выход. У меня генератор около 50 ампер

Filya:
Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

С проводкой все ок. Реально не хватает мощности, у меня такое же чудо как дает ссылку WiseRaven!! Хотел добиться нормальной музыки- добился Если можете подскажите где можно купить генератор по мощнее или может, что другое поможет

Читайте также: