Как установить магнитолу в ниссан куб
Вам неинтересно слушать кассеты и вы можете слушать только радио, в то время как ваш смартфон заполнен вашим любимым музыкальным файлом, но у вас нет 3.5-мм или USB-порта на автомобильном радиоприемнике, поэтому вы можете не ценим ваши автомобильные поездки в полной мере . Именно поэтому мы разместили эту статью, чтобы помочь вам, потому что в этой статье вы узнаете о как установить автомагнитолу на Nissan Cube. Чтобы добиться этого, в первую очередь мы увидим, как удалить старую автомагнитолу, затем как установить автомагнитолу на Nissan Cube и, наконец, как ее подключить.
Как установить автомагнитолу на Nissan Cube: Удаление старой автомагнитолы
- Оригинальное автомобильное радио:
В подобных случаях вам придется проявить настойчивость, в большинстве случаев простого использования зажимов в 4 отверстиях по углам автомобильного радиоприемника должно быть достаточно, чтобы удалить его. Но на некоторых конкретных моделях определенных лет этой операции будет недостаточно, чтобы удалить старую автомагнитолу с вашего Nissan Cube. На самом деле вам нужно будет удалить определенные части центральной консоли, чтобы получить доступ к самому автомобильному радио. Для этого вам нужно будет отверткой удалить пластиковые крышки, которые мешают. Получив доступ к станции, убедитесь, что вы отключили все соединения. - Послепродажное радио:
В этом случае процедура менее трудна, вам просто нужно будет использовать зажимы для извлечения и надавить на 4 угла вашей станции, чтобы она сошла со своего места. После завершения этого шага обязательно отключите его и снимите металлическую раму, которая поддерживает его в выемке на центральной консоли. Вот и все, вы закончили разборку своего старого автомагнитолы, все, что вам нужно сделать, это установить новую!
Как установить автомагнитолу на Nissan Cube: установка и подключение автомагнитолы
Перейдем к самому важному для вас, как установить автомагнитолу на Nissan Cube. Заранее потратьте некоторое время, чтобы проверить пригодность вашего автомобиля и головного устройства, а также прочитать рекомендации по установке, которые могут дать вам конкретные рекомендации.
Вот различные шаги, необходимые для установки автомобильного радиоприемника на вторичном рынке.. Прежде всего, установите металлическую раму, поставляемую с вашим новым автомобильным радиоприемником, эта рама выполняет роль удержания автомобильного радиоприемника на месте на вашем Nissan Cube, после установки убедитесь, что вы нажимаете фиксирующие язычки с каждой стороны рамы. . Как только этот шаг будет выполнен, вам нужно будет подключить три штекера автомобильного радио, два разъема ISO для питания и передачи звука на динамики вашего Nissan Cube, а затем разъем антенны радио. Для последнего на некоторых моделях вам может потребоваться переходник, чтобы преобразовать его с мужчины в женщину, чтобы иметь возможность адаптировать его к розетке вашего нового радио. Наконец, все, что вам нужно сделать, это вставить автомобильный радиоприемник в металлический каркас, защелкнуть его на месте и поместить прилагаемый пластиковый или металлический каркас по его контуру. Вот и все, вы только что узнали, как установить автомобильный радиоприемник на Nissan Cube, убедитесь, что вы проверили, включено ли радио, звук работает, вы поднимаете радио и готовы наслаждаться ваш новый автомобильный радиоприемник. Если у вас есть другие проблемы или вы хотите узнать больше о своей машине, посетите нашу страницу, посвященную этой машине.
Если вы хотите больше уроков по Nissan Cube, перейдите на наш Ниссан куб категория.
На стекло вешать не стал - мне просто не нравится когда на нем что-либо висит. Да и висящее на стекле что-либо резко повышает интерес ПИОНЭРОВ к машинке.
Был вариант размещения под магнитолой с изготовлением фальшпанели.
Но от этого варианта отказался.Вешать решил на потолок над зеркалом. За обивкой потолка в месте предполагаемого крепления компьютера (здесь и далее - конкретно мой случай) находится железный профиль с широким U-образным вырезом, ширина которого на несколько милиметров шире дырок крепления в корпусе компьютера. В сети встречал фотки, когда GPL'ка крепится саморезами к потолку, но я решил от саморезов отказаться. Пошуршав по сусекам я нашел четыре винта с М5х20 с плоской и широкой шляпой под отвертку (толщина шляпы - 3 мм), широкие "кузовные" шайбы и гайки к ним. Чтобы все получилось удачно, надо ОЧЕНЬ ТОЧНО разметить место установки компьютера! Ножом вырезал прямоугольное отверстие в обивке потолка под кабели, тонким шилом проколол потолок в местах где будут отверстия под винты и на ощупь проверил правильность разметки. Потом по проколотым дырочкам "пробурился" крестообразной отверткой диаметром 4 мм. В результате все 4 дырки крепления оказались внутри U-образного выреза. Вставил в корпус винты и засунул их в дырки в потолке. Наощупь посмотрел за потолок и еще раз убедился, что все получилось нормально. Одел на винты шайбы - они легли на профиль и притянул гайками корпус к потолку и профилю накидным ключиком на 8. Получилось хорошо - корпус компа держится очень крепко и дополнительно притягивает потолок к профилю
Снял уплотнитель двери и отогнув немного обивку потолка с помощью обычной рулетки просунул кабели к компьютеру. Подключил комп, закрутил нижний шурупчик. Вот тут и обозначилась проблема двух верхних шурупчиков. Т.к. корпус притянут к потолку и притянут хорошо, отверка между корпусом и потолком не пролазит в принципе. Аццкий попандос. Ослабил гайки, корпус отошел от потолка отверка пролезла, но вот с шурупчиком - никак. Предстояло "воще без овощей" ((с) Ежик в кумаре), или придумать что-то другое. Как выяснилось, все-таки лень к сложностям и желание избежать бесполезных трудностей вместе очень хорошо развивают фантазию и смекалку
Выход был найден просто - если нельзя собрать комп в уже прикрученный копус, то надо сначала комп собрать на все три шурупчика, а уже потом его прикрутить к потолку. Только есть одно маленькое "ню": в корпусе уже собранного компа каким-то образом "подержать" винты так, чтобы их засунуть в дырки в потолке, одеть шайбы и затянуть гайки. Если винты нельзя подержать, то их можно и нужно ПРИКЛЕИТЬ. Разобрал все взад, и приклеил винты к корпусу компа с помошью волшебного снадобья по имени
Сделал все по инструкции и на время приклеивания притянул винты к корпусу гайками с шайбами, после чего ушел домой. Следующим вечером убедился, что адская химия сработала как надо - принципиально применив силу еле оторвал один винт. Повторил колдунство с химией, разобрал часть салона в багажнике для установки парктроника (тоже Мультитроник), после чего покинул гараж. Следующий день был днем Хэ - окончательной установки компа. Вытянул кабели через отверстие в потолке на 20 см для удобства, засунул их в корпус компьютера, подключил сам комп, закрутил 3 шурупчика соединяющие комп с корпусом, аккуратно вытянул кабели за потолок и засунул винты, торчащие из корпуса, в дырочки в потолке, одел на них кузовные шайбы и всю конструкцию аццки притянул гайками с помощью маленького накидного ключика на 8. Кабель от компа привязал хомутиками к антенному кабелю, идущему по передней правой стойке (тонкий кабель пойдет к блоку парктроника)
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
Автомобиль Nissan Cube II у меня уже почти 10 лет (да-да, он с правым рулем!) и амашина меня всем устраивает. Для города и небольших поездок в пригород на дачу или на природу - лучше автомобиля и не найти. Огромное количество запасных частей - как новых, так заменителей, так и контрактных. Но тем не менее у этой модели автомобиля есть один очень интересный минус, который прибавил немало головной боли - это электро замок задней двери.
Полностью электрический привод.
Если замки передних дверей можно открыть ключом, для этого в наружней ручке двери есть замочная скважина, то с задней дверью (или дверью багажника, она же 5-я дверь) этот номер не пройдет, так как там глухая ручка. То есть привод открытия только через систему центрального замка. Иногда этот замок перестает работать и у владельца "Кубарика" начинаются большие проблемы.
Как открыть заднюю дверь?
И так все двери автомобиля открыты, кроме задней двери. С улицы она не открывается. То есть ручка вообще свободная. Теперь вам нужно сделать следующее. Складываем задние сиденья и пробираемся к облицовке задней двери. С правой стороны там есть небольшой технологический лючок.
Снимаем его. Осторожнее, дверь защищена слоем полиэтиленовой пленки, которая закреплена так называемым жидким гудроном. Если он попадет на одежду, его очень проблематично смыть. В двери есть еще один технологический лючок, и если изловчится и протянуть руку к самому механизму замка, то можно там нащупать так называемую техничку. Попробуйте повернуть ее. Она создана как раз для того чтобы открыть заднюю дверь в таких ситуациях. Если не помогло - то переходим к следующему пункту.
Проверяем напряжение на проводах заднего электро замка.
Теперь нам необходимо проверить напряжение на проводах идущих к электрозамку. Делать это нужно в разных режимах, то есть кого-то попросить открывать и закрывать центральный замок. Слушайте что происходит в эти моменты в самом электрозамке. Если есть какое движение, и попытки открыть это хорошо. В момент открытия-закрытия попробуйте помочь замку техничкой. Иногда помогает. Если напряжение есть им там полная тишина, то переходим к следующему пункту.
Срубаем замок двери.
Так как все винты крепления электрозамка находиться с торца закрытой двери, нам предстоить снять сломанный замок. Сделать это довольно сложно, но выполнимо. Снимаем обивку двери. В таком состоянии снять можно, но несколько клипс (их на двери порядка 10-12) все равно повредите. Берем крупную и длинную стамеску, и предварительно отключив питание замка начинаем просто его разбивать. У нас на это ушло около двух часов. Когда разбили замок - наконец открыли дверь.
Покупка контрактного электрозамка задней двери.
Теперь необходимо покупать замок задней двери. Новых в продаже нет. Даже на аукционах в Японии. Да, сам электро замок задней двери у Ниссан Куб не разборный. В нем два электродвигателя и сколько мы не пытались, нам отремонтировать не получилось. Толком после переборки не работал. Все электро замки продаются на Дальнем Востоке. Естественно б/у.
Цена на лето 2019 года была от 1200 до 2500. В других регионах цена выше, есть предложения от 3500 и даже по 5000 рублей. Брать придется на Дальнем Востоке, потому что нет гарантии того, что замок рабочий. Я получил два - и они были в нерабочем состоянии. На третий раз повезло. Замок был с Ниссан Кубе 3 2012 года ( то есть он еще не успел сломаться). Формой он немного другой, но по штекерам и посадочным винтам все одинаково. Поставили его. Все теперь работает.
Вот так решили проблему сломанного замка задней двери на автомобиле Nissan Cube 2 2003 года выпуска. Решить по другому снять заклинивший замок не получиться, потому что вы дверь открыть не сможете. Так что если вдруг заметили, что дверь открывается через раз - лучше снять замок до того, как он заклинит. Ибо мороки потом очень много будет.
Как установить магнитолу ? ⇐ NV200
Модератор: Алек$
Универсальный порядок нахождения контактов.
Подготовка: Собственно Разъем , (контролька из лампочки подсветки приборов до 5вт+проводки) или тестер. Пальчиковая батарейка 1.5в. Изолента , проводки.
1. Вытаскиваем ключ зажигания из замка.
Фары-габариты выключены.
Один конец контрольки-тестера цепляем на массу (железный корпус без краски, например на трубу под панелью)
Вторым поочередно прикасаемся до всех контактов в разъеме. Задача найти один контакт при котором лампочка загориться или тестер покажет 12-13вольт.
Это будет контакт BAT+ (ПОСТОЯННЫЙ "+")
2. Включаем габариты-фары .
Вторым поочередно прикасаемся до всех оставшихся контактов в разъеме. Задача найти другой контакт при котором лампочка загориться или тестер покажет 12-13вольт. Пропадающщий при отключении габариты-фары .
Это будет контакт - подсветка
3.Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем до положения ACC.
Вторым контактом контрольки-тестера поочередно прикасаемся до всех контактов в разъеме. Задача найти другой контакт при котором лампочка загориться или тестер покажет 12-13вольт. Пропадающщий при отключении ключа зажигания.
Это будет контакт -АСС+ (или switch ON)
4. Подготовка : собираем конструкцию из элемента питания+проводки+изолента . Замечаем какая на концах проводников полярность (где "+" а где "-") .
Начинаем одновременно прикасаться к оставшимся контактам 2-я проводниками. Там останеться 5 контактов - 4 из них в одной группе, типа рядом, вот с ними 4-я и работаем. Там получаеться всего 4 варианта.
Вычисляем варианты при которых из динамиков раздается треск, таких вариантов будет 2 (левый и правый). Запоминаем их.
Далее определяем полярность подключения динамиков, тоесть где у них + и -. Для этого нужно увидеть сам диффузор динамика, можно снять обшиву двери )) , при подаче на контакты динамика напряжения с элемента питания, меняем полярность, диффузор будет либо втягиваться внутрь либо вытягиваться вперед. Нам нужен вариант соединения когда диффузор вытягиваеться вперед (в салон). + элемента питания соответствует + на динамике. соответственно и минусы тоже.
Получаеться перед левый + - , перед правый + -.
5. Оставшийся незадействованным контакт являеться GND ( "-" ) тоесть "масса".
6. Разъем для задних динамиков , если они есть как правило отдельный , находяться по той же методике . пункт 4.
Вот собственно и все. делов на 10 минут. Данная методика была опробованна на нескольких десятках машин разных марок и годов выпуска.
P/S/ Если Вы не поняли выше приведенный текст со 2-го 5-го раза , рекомендую для решения Вашей проблемы обратиться к специалисту. Поверьте, денег сэкономите реально.
Читайте также: