Как распаять rca на магнитоле

Обновлено: 08.01.2025

Для многих автолюбителей, не имеющих необходимых навыков и специального технического образования, подключение усилителя в автомобиле, с помощью колокольчиков (тюльпанов), нередко вызывает страх. Для кого то, это может быть просто трудно решаемой задачей из-за нехватки практических знаний в специфике подключения. На этом этапе невольно возникает вопрос, как же разобраться с тюльпанами для подключения в магнитоле? И самое главное, как правильно это сделать?

Тюльпаны магнитолы

В первом и втором случае автолюбители обращаются к народным умельцам или в автосервисы с целью установки и подключения в автомобиле хорошего звукового оборудования. Согласитесь, желание комфортно чувствовать себя в любимом автомобиле, наслаждаться превосходным звучанием аудио оборудования ни это ли мечта каждого современного автолюбителя. Так с чего же начать? Давайте будем по порядку разбираться в данной ситуации.

Предназначение усилителя

В начальной стадии необходимо определиться, что автолюбитель желает получить в итоге. Обычно при установке в машине автомобильного усилителя преследуются две цели:

повышение качества аудио сигнал на выходе из динамиков автомобиля;
увеличение общей громкости звучания музыкальных треков.

Что такое линейный выход

Для того что бы подключить усилитель к автомагнитоле необходимо присутствие на задней стенке проигрывателя линейных выходов. Другое название таких разъёмов RCA выходы. Для соединения с аудио оборудованием используют специальный кабель, оборудованный на концах специальными штекерами именуемыми в народе тюльпанами или колокольчиками.

Выходов тюльпанов на магнитоле может быть несколько от одной пары до трёх. Бывают продвинутые проигрыватели, на которых установлено более трёх пар линейных выходов. Количество их можно узнать, просмотрев технические характеристики вашей магнитолы.

Линейный выход

Подключение к магнитоле по тюльпанам, используя линейные выходы, считается весьма надёжным, так как соединительные части прилегают очень плотно друг к другу. Но при выборе кабеля с тюльпанами стоит помнить, что кабель высокого качества будет стоить не дёшево.

Важно помнить! Ни берите китайские дешёвые штамповки они прослужат не долго. Учитывайте при покупке длину кабеля, она должна быть с запасом при подключении устройств.

Функции выходов для тюльпанов

Как не странно, но всё упирается в стоимость оборудования. Чем дороже магнитола, тем богаче её функционал. Соответственно количество разъёмов RCA будет у дорогих моделей больше. Рассмотрим назначения разных комплектаций выходов под тюльпаны:

одна пара. Практически присутствует во всех не дорогих проигрывателях и очень удобна для подключения сабвуфера.
две пары. С двумя парами линейных выходов можно построить систему тыловых и фронтальных выходов. Такие магнитолы имеют средний ценовой диапазон. Есть вероятность присутствия в них настроек сабвуфера с фильтром HPF для настройки низких частот.
три пары. Это самый лучший вариант. С помощью такой конфигурации к автомагнитоле можно подключит полный комплект с усилителем по всем каналам. А если у магнитолы имеется встроенный процессор, то можно создать и вовсе навороченных аудио систему. Но такая автомагнитола будет стоить серьёзных затрат.

Так что, если имеет смысл менять штатную магнитолу на более продвинутую следует за ранее определиться с какими задачами ей придётся столкнуться в будущем.

Подключение с помощью тюльпанов

Для правильного подключения проводов к RCA разъёмам необходимо вытащить магнитолу из панели в автомобиле и найти на задней стенке блок линейных выходов. Обычно он маркируется как Line Out. Гнёзда под тюльпаны маркируются SUB, Front и Rear и предназначены для подключения усилителя, сабвуфера и разных акустических систем. Вероятность обнаружить на штатных магнитолах хотя бы две пары выходов под колокольчики не велика. И многим приходится расставаться со штатными моделями заменяя их на боле новые и продвинутые.

Но что делать если у автолюбителя нет средств для покупки более продвинутой модели с нужным количеством выходов или магнитола слишком дорога владельцу, и он не желает с ней расставаться? Что делать если RCA выходов не хватает? Допустим уже выполнено подключение к усилителю на одну пару динамиков, а желание подключить ещё и сабвуфер усиливается с каждым днём.

В этом случае есть два решения этой проблемы:

С помощью последнего можно компенсировать недостаток линейных выходов на автомагнитоле.

Из выше написанного становится понятно, что подключить тюльпаны к магнитоле, для решения акустических задач в салоне любимого автомобиля, не очень сложная задача. Главное понимать какое значение имеет то или иное подключение. Оценивать важность и назначение подключаемого оборудования. И совсем даже не важно какая магнитола установлена в вашем автомобиле, старенький Пионер или современная система с четырёх ядерным процессором. В современном мире можно решить любую задачу по подключению акустических систем в автомобиле.

Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения

Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT	Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote	Возможно подключение несколько динамиков
Illumination	Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute	Регулировка звука
А4	Включение/выключение

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4	Цв. желтый	Аккумулятор + Питание
А 5	Цв. синий	Антенна.
А 6	Цв. оранжевый	Подсветка
А 7	Цв. красный	Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8	Цв. черный	Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый	Левая передняя
Цв. серый	Правая передняя
Цв. зеленый	Левая задняя
Цв. фиолетовый	Правая задняя

Двойной ИСО разъем

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

№ 1	А+
№ 2	GND
№ 3	BAT+
№ 4	Подсветка
№ 5	Антенна
№ 6	Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1	ANT
№ 3	LR. Линейный выход
№ 4	GND. Линейных выход
№ 5	RR. Линейный выход
№ 6	CD – LCH
№ 7	CD – GND
№ 8	CD – RCH
№ 9	CD – Reset
№ 10	CD – CD clock out
№ 11	CD – DSPL select
№ 12	CD – data out
№ 13	CD – clock in
№ 14	CD – data in
№ 16	A+
№ 17	GND
№ 18	ANT GND
№ 22-27	Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28	Mute
№ 29-30	Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31	ANT CONT
№ 32	CD ACC Постоянный
№ 33	AMP Постоянный
№ 34	B UP

nissan

№ 1-6	Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7	А+
№ 8	Подсветка
№ 9	BAT+
№ 10	Динами LF-
№ 11	динамик RF-
№ 12	Антенна
№ 13	GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1	Динамик RR+
№ 2	Динамик LR+
№ 3	Подсветка
№ 4	BAT+
№ 5	A+
№ 6	Антенна
№ 7-10	Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13	GND
№ 14-15	Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5	Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7	Усилитель
№ 8	Антенна
№ 9	GND
№ 10-13	Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12	А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2	Динамики RR+, LR+
№ 3	Управление антенной
№ 4	Управление подсветкой
№ 5-8	Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10	А+
№ 11	BAT+
№ 12	Управление подсветкой
№ 13-14	Динамики LF-, RF-
GND

Видео разбор распиновки автомагнитолы

Штатные магнитолы, устанавливаемые автопроизводителями, нельзя назвать эталоном и мечтой ценителя хорошего звука. Большинство из них реализовано по принципу — лишь бы играло. Поэтому и начинаются поиски решений, попытки доукомплектовать систему более совершенными усилителями, установить аудиопроцессор. Но тут подстерегает другая проблема — существующие выходы для подключения дополнительных устройств не обеспечивают качество звучания, а в отдельных случаях приводят к его ухудшению. Или еще лучше, нужных разъемов не существует совсем. То есть, простой подбор проводов и подключение к штатным разъемам не дают желаемого результата или невозможно в принципе. Решить подобную проблему можно достаточно быстро и просто. Для этого потребуется распаять магнитолу. Кстати, эта методика позволяет обеспечить и подключение флешек, MP-3 плееров, смартфонов, планшетов и других цифровых устройств.

Приезжайте в сервис, оценим степень проблемы, выберем оптимальный вариант распайки магнитолы. На изменение схемы потребуется 1-2 часа, все необходимые детали есть в наличии, ждать не придется. Подключим все элементы акустической системы и поможем в настройке. Наши услуги гораздо дешевле стоимости новой магнитолы.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость услуг

Организация линейных выходов

Организация линейных выходов RCA (с распайкой головы) 2500–4000 руб. Организация линейных выходов RCA (без распайки) 1000–1500 руб.

— интерфейс для смартфона 1 час 1500–2000 руб. — USB / AUX / Bluetooth в штатное место 1 час 1500–4000 руб. — USB / AUX / Bluetooth в бардачок 1 час 1500–4000 руб. — USB / AUX / Bluetooth в подлокотник 1 час 1500–4000 руб. — USB на штатной магнитоле 1-2 дня 3000–6000 руб. — громкая связь 1 час 2000–4000 руб. — адаптер управления договорная — адаптер управления с выводом на дисплей договорная

Управление магнитолой с руля

Интерфейс кнопок на руле 1–3 ч 2500–4000 руб. Интерфейс кнопок на руле с подключением к CAN-шине 1–3 ч 2500–4000 руб. Установка адаптера кнопок на руле 1–3 ч 2500–4000 руб.

Прочие услуги по магнитолам

Установка нештатных головных устройств с доработкой от 2 часов от 2000 руб. Установка двух магнитол (второй магнитолы) 2 часа 2000–5000 руб. Установка магнитолы в бардачок 2-3 ч 2000–5000 руб. Установка скрытой магнитолы 2-3 ч 2000–5000 руб. Установка китайский магнитол (неформат) от часа от 2000 руб. Съем (демонтаж) головы (без установки новой) до 30 минут 500–1000 руб. Установка (монтаж) магнитолы 1DIN 1 час от 1500 руб. Установка штатной магнитолы 2DIN 1 час 2500–6000 руб. Доработка штатного места магнитолы 1 час от 500 руб. Подключение головного устройства к аккумулятору 1 час 1000–2500 руб. Перенос штатной магнитолы 2-3 ч 2000–5000 руб. Установка планшета вместо магнитолы 1–3 дня 6000–12000 руб. Переделка магнитол 1-2 дня договорная Прошивка магнитолы 1–4 ч 500–3000 руб. Ремонт магнитол от часа от 500 руб. Разблокировка магнитол 1 час от 500 руб. Замена магнитолы (на аналогичную) 30 мин – 1 ч 1000–3000 руб. Установка переходной рамки до часа 500–2500 руб. Изготовление переходных рамок под ГУ (магнитолу) от 500 руб. Покраска переходной рамки 2– часа 1500–2000 руб. Оклейка пленкой от 500 руб. Аквапринт от 1000 руб. Аэрография от 2500 руб.

Полезная информация о распайке магнитол

В чем сложность распайки магнитолы

Сразу скажем, распаять головное устройство самостоятельно получится только в том случае, если вы разбираетесь в схемотехнике, умеете отличить конденсатор от резистора и уже имеете опыт работы с электронными устройствами. И еще, умение лудить и паять никак не гарантирует успех мероприятия. Это связано с такими особенностями современных магнитол:

Сложная схема и плотное размещение деталей на плате.
Чувствительность к перегреву, вывести микросхему из строя можно даже при кратковременном тепловом воздействии.
В зависимости от особенностей схемы магнитолы может потребоваться существенное изменение схемы устройства с подбором и впайкой дополнительных деталей с определенными параметрами.

В 50 случаях из 100 самостоятельное вмешательство в конструкцию приводит к выходу магнитолы из строя. При этом ремонт обойдется дороже, чем стоимость услуг по распайке магнитолы в сервисе. Поэтому самому все-таки не стоит экспериментировать.

Ну а для тех, кто все-таки решился на этот самостоятельный шаг, ниже приводим стандартные сведения о распайке. Изучив эту информацию, вы получите представление о том, куда придется впаивать дополнительные входы и выходы. Не зная этих азов, открывать магнитолу вообще нет смысла.

Распайка линейных выходов

Большинство штатных магнитол имеют только минимум выходов, которые требуются для подключения установленных производителем динамиков. Отказ от дополнительных разъемов в первую очередь обоснован необходимостью предотвратить подключение дополнительных устройств. Единственный выход, который предлагается, это возможность докупить более совершенное головное устройство, но уже совершенно в другом ценовом диапазоне. Таким способом нередко проталкиваются комплектации с минимумом изменений по завышенной цене.

Поэтому более разумным, то есть дешевым, решением проблемы и будет распайка линейных выходов из уже имеющейся магнитолы. Процедура стандартная, мастера сервиса достаточно часто решают подобные проблемы, поэтому не потребуется значительного времени, всего пара часов. А возможности построения улучшенной акустической системы значительно расширяются.

Почему требуется

По какому пути идет большая часть любителей, столкнувшихся с такой проблемой? Они просто подключают усилитель к установленным динамикам. Но к ним поступает уже усиленный магнитолой сигнал. Поэтому напрашивается необходимость установить преобразователь (конвертор), который позволит получить звуковой сигнал с параметрами, необходимыми для усилителя. Без такого блока возможно только подключение аппаратуры, оснащенной входом высокого уровня.

Казалось бы, все просто. Но подобное решение имеет несколько значительных минусов:

Встроенный в штатную аппаратуру усилитель характеризуется коэффициентом искажения сигнала. И для большинства моделей этот показатель достигает 10% и более. То есть, звук, прошедший через усилитель магнитолы уже далек от идеала.
При обратном преобразовании, которое происходит при съеме сигнала с выхода высокого уровня, качество ухудшается еще на порядок. Поэтому получить чистое звучание даже с помощью усилителей и динамиков высокого класса просто невозможно.

Исходя из этого становится очевидной необходимость съема именно линейного звукового сигнала еще до его усиления. Что мы и делаем при помощи распайки выходов магнитолы.

Откуда выпаять линейные выходы

Структурная схема практически любой магнитолы содержит такие блоки, как предусилитель и усилитель мощности. И именно между этими устройствами и потребуется впаивать нужные вам выходы для подключения усилителя. Общая схема работ выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо найти штатный усилитель мощности. Обычно эта микросхема размещена на радиаторе, установленном на задней стенке магнитолы. Поэтому ее вполне можно найти даже без принципиальной схемы.
Определяете марку усилителя и по ней в сети находите распиновку выводов этого элемента. Нам потребуется вход с низкой стороны, сигнал на который подается с предусилителя.
Определив требуемые ножки микросхемы, выбираем удобное место для распайки. Обращаем ваше внимание, для отдельных схем придется применять дополнительные детали, обычно конденсаторы, емкость которых зависит от особенностей схемы. Подбирать номинал нужно исходя из особенностей устройства.
На полученные выходы паяются штатные разъемы (колокольчики), найти и купить которые не составит труда.

Подобным образом можно получить линейные выходы для подключения многоканальных усилителей или активного сабвуфера. Практика показала, звучание системы при таком способе соединения элементов системы будет лучше по сравнению с вариантом, предполагающим использование преобразователя сигнала высокого уровня.

Распайка AUX-входа

Так же достаточно распространенная проблема. Обычна характерна для магнитол старых моделей, которые не выбрасывают из-за хорошего звучания. Кстати, многие старенькие устройства играют лучше некоторых современных навороченных штатников. Видимо, раньше производители в первую очередь думали о качестве звука, а не о том, чтобы добавить в конструкцию лишнюю пару функций. Но существует значительная проблема — работают большинство таких устройств только с CD-дисками или даже обычными кассетами. Конечно, приемник все-таки есть, но к нему тоже не подключишь MP3 плеер, флешку, не говоря уже о смартфоне или планшете. Поэтому перечень возможных музыкальных носителей существенно ограничен.

Решается проблема довольно просто — нужно сделать отдельный вход (AUX). Кстати, такая необходимость может возникнуть и для некоторых современных магнитол. У ряда модификаций они размещены очень неудобно, поэтому подключить к ним допоборудование будет проблематично.

Что дает установка AUX входа

Большинство звуковоспроизводящих и мобильных устройств оснащены выходом для наушников. Обеспечив передачу сигнала с него на вход усилителя магнитолы можно прослушивать музыку через штатные автомобильные акустические устройства. По сути, ваше головное устройство будет выполнять роль усилителя, музыка на который подается с мобильного телефона, смартфона, МП-3 плеера или планшета.

Но это не единственная возможность, которую предоставляет установка входа AUX. При дальнейшей модернизации магнитолы можно будет обеспечить подключение карт памяти, флешек через USB-разъемы и по беспроводной сети. Но об этом поговорим позже, сейчас остановимся именно на распайке АУКС входа.

Варианты впаивания АУКС

Решение задачи сводится с определения точек подсоединения входа. Для каждой магнитолы можно использовать несколько способов подключения:

Через линейный вход.
Через цепи радиоприемника, кассетной деки или CD-проигрывателя.

Кстати, у многих моделей магнитол AUX разъем уже заложен в принципиальную схему. Производители просто не выводят его, предлагая это как дополнительную функцию в устройствах более дорогого ценового диапазона.

Обычно в магнитолу впаивается провод с 3,5 мм штекером типа Jack, но можно использовать и аналогичное гнездо, которое потом крепят на корпусе аппаратуры. Потребуется припаять 3 провода — управляющие на правый и левый канал, а также «-» (массу). Для активации подсоединяем выбранное устройство и выбираем соответствующий режим работы магнитолы, например, CD или MEDIA при подключении от линейных входов.

Распайка для организации USB входа

Сразу скажем, подключить карту памяти или флешку (цифровые носители) непосредственно через линейные или AUX вход не выйдет. Дело в том, что они принимают аналоговый сигнал, который затем просто усиливается в магнитоле и распределяется по акустическим устройствам. Чтобы получить возможность слушать музыку, сохраненную в файлах, потребуются более серьезные переделки.

Основная задача заключается в раскодировании информации, которая сохранена в формате MP-3 или любом другом цифровом, преобразовании сигнала в аналоговый и передачи его в цепи усилителя магнитолы. Для этого потребуется специальное устройство. В простейшем случае, им может стать обычный MP-3 плеер, но это не единственное решение.

Чтобы получить возможность подключить флешку, потребуется:

Подключить раскодирующее и преобразующее устройство к цепи питания. Учитывая то, что для большинства модулей необходимо напряжение в пределах 5 вольт, потребуется впайка дополнительного преобразователя 12–5 V. Запитать его можно непосредственно от магнитолы, найдя соответствующую точку подключения.
Звуковой выход с преобразователя сигнала распаиваем на соответствующие контакты AUX.

Благодаря подобной модернизации вы получите возможность подключать к магнитоле флешки, карты памяти, другие носители при наличии соответствующих разъемов. Для удобства подключения можно закрепить разъемы непосредственно на корпусе магнитолы или вынести в другое удобное место, например, в бардачок или подлокотник между передними сиденьями.

Распайка под использование беспроводных сетей

Беспроводная передача данных получает все большее распространение в системах автомобильной акустики. Подключив мобильное устройство при помощи сетей Wi-Fi или Bluetooth, можно получить полноценную медиасистему, позволяющую слушать музыку, смотреть фильмы, пользоваться навигатором с выводом информации на штатный дисплей, выходить в Интернет. Магнитолы с такими возможностями пользуются все более возрастающим спросом. Но стоимость такой аппаратуры достаточно высока.

Самое распространенное решение проблемы — использование адаптеров, обеспечивающих передачу данных с мобильного гаджета на магнитолу. В продаже легко можно найти небольшие устройства, которые подключаются к стандартным AUX входам или USB разъемам. Благодаря китайским производителям цена на такие приборы вполне приемлема. Кстати, именно адаптеры существенно выигрывают по качеству передачи звуковых файлов у FM-трансмиттеров и Bluetooth Flash накопителей. Они характеризуются сниженным уровнем искажений, не зависают, да и задержка звука практически не ощущается.

Не будем говорить о качестве, ведь всегда можно найти вполне приличные модели, а обратим внимание на техническую сторону подключения к магнитоле. Стандартные адаптеры подключаются к существующим разъемам, часто занимают прикуриватель, с которого берется питание. Это не добавляет эстетики в салоне, загромождает и так не большую свободную зону, создает проблемы с наличием мешающихся проводов.

Наряду с установкой штатных адаптеров, мы предлагаем и готовы реализовать более прогрессивное решение — интеграция Bluetooth и Wi-Fi модулей непосредственно в магнитолу. Подберем необходимые преобразователи напряжения, определим точки впайки с учетом особенностей схемы магнитолы, выполним монтаж. В итоге вы получите возможность воспользоваться всеми преимуществами беспроводного доступа (музыка, громкая связь) без каких-либо неудобств. Кстати, стоимость модернизации старых магнитол на порядок ниже цены на новую аппаратуру.

Распайка разъемов

Существует еще одна ситуация, при которой сможет помочь профессиональная распайка магнитолы. Чаще всего с ней сталкиваются те, кто приобретал машину с рук или доверял замену головного устройства народным умельцам. Что можно увидеть, вытащив магнитолу из штатного гнезда? Мотки проводов, десяток скруток на одном метре, килограммы изоляции. Как обычно выполняют подобные работы? Не подходит разъем — отрезать, скрутить, не хватает провода — скрутить, нарастить, нужно сделать разветвление — скрутить два провода. Хорошо, если хоть заизолировано качественно.

В чем опасность таких решений? Не будем останавливаться детально, приведем только основные факторы:

Каждая скрутка повышает уровень искажения сигнала.
Ненадежный контакт или соединение медных и алюминиевых проводов приводит к нагреву и плавлению изоляции, вызывает КЗ со всеми вытекающими последствиями.
Подключение проводов не в соответствии с принятой распиновкой вызовет сложности при подключении дополнительного оборудования или установке новой магнитолы. К нам не раз обращались клиенты, спалившие по этой причине достаточно дорогую аппаратуру.

Поэтому и предлагаем воспользоваться услугой по распайке разъемов и проводов. Разберемся со всеми ненужными жгутами, шлейфами, скрутками. Найдем стандартную для вашей машины схему распиновки разъемов, подключим к магнитоле динамики и другие элементы акустической системы в соответствии с требованиями. В отдельных случаях даже такой процедуры достаточно для повышения качества звучания, а электробезопасность будет обеспечена со 100% гарантией.

Вынос панели магнитолы

Часто приходится сталкиваться и с необходимостью разнести панель и корпус магнитолы. Сломался разъем или крепление, решили убрать аппаратуру в бардачок, оставив только управление, требуется вынести лицевую панель в более удобное место. И во всех этих случаях без распайки обойтись не получится.

Сразу скажем — распайка панели, это очень кропотливая, практически ювелирная работа. Если нет опыта, лучше не пытайтесь распаивать самостоятельно, даже тонким паяльником. Большая плотность выводов коннектора на панели требует максимальной аккуратности.

На все работы по распайке панели магнитолы потребуется не более часа, все необходимые комплектующие у нас обычно есть в наличии. Подберем шлейф или несколько сигнальных проводов в зависимости от количества контактов, распаяем, установим дополнительный разъем, который потребуется для отключения панели в дальнейшем. При необходимости перенесем и установим устройство в выбранном вами месте.

Внесение изменений в схему магнитолы и распайка ее отдельных элементов потребуется не только в приведенных случаях. Мастера сервиса помогут с выносом элементов управления, в том числе и подключение мультируля, можем усовершенствовать отдельные блоки магнитолы для повышения качества звучания системы. Да и других ситуаций, при которых может понадобиться распайка отдельных узлов предостаточно. Обращайтесь в сервис с любой из подобных проблем, обязательно разберемся и найдем приемлемое решение, и совсем необязательно оно будет связано с пайкой или внесением изменений в принципиальную схему аппаратуры.

При любом вмешательстве в конструкцию магнитолы даем официальную гарантию на все выполненные работы. И самое главное, мы не заставим вас ждать. На стандартную распайку магнитолы потребует всего пара часов.

Обращаем ваше внимание на значительную загрузку мастеров, занимающихся автозвуком. Поэтому оставьте заявку на сайте заранее, подберем для вас удобное время посещения сервиса.

Доброго времени суток!
Когда все сделано в части автозвука и ничего больше не хочется менять, остается только дорабатывать нынешнюю инсталляцию. Сегодня я решил описать процесс доработки RCA кабелей. А напомню на минуточку их у меня в системе четыре пары.

Предисловие.
Были использованы кабели фирмы Ural Symphony rca sy5m. Перед покупкой кабеля я много думал о том, какие кабели купить или может вообще пойти по пути создания собственного кабеля. Но как раз в этот сезон были анонсированы новинки от Ural. Что же заявляет нам производитель «Высококачественные аудиофильские межблочные кабели серии Symphony способны обеспечить высокий уровень достоверности звучания, не искажая входной сигнал от источника за счет проводника из бескислородной меди высокой степени очистки марки С101 чистотой 99.99% (Made in Japan) и надежных разъемов с восьмисекционным цанговым обжимом, сжимаемым накручивающимся никелированным цилиндром. Расщепленный центральный штекер и цанговая конструкция обжима обеспечивают надежную фиксацию кабеля, минимизацию переходных сопротивлений и отсутствие «дребезга» в контактах системы.»

Стоимость одного комплекта конечно высокая. Можно по разному к этому относиться, но если разделить эту сумму на длину комплекта вычесть стоимость четырех разъемов, о которых в свою очередь я бы хотел поговорить чуть позднее, а так же учесть, что кабель защищен тканевой оплеткой выходит не так и много. Один метр качественного, а это действительно так, кабеля выйдет в 160 руб. за метр. При стоимости того же Canare в 190 руб. (опять же плюс разъемы + работа и т.д. и т.п.).

Можно подойти к стоимости Ural с позиции сравнения с менее дорогими. Огромное множество людей бьют себя в грудь, заверяя, что их антенный кабель совершенно не фонит и они не видят смысл переплачивать. Выбор за вами, я не хочу никого агитировать к покупке именно этого кабеля.
Перехожу собственно ко второй части повествования о том, почему я решил доработать и без того неплохой кабель. Согласно информации компании Ural в кабеле присутствуют несколько экранов, а именно, защитная медная сетка и фольгированный слой. Но кабель в данном исполнении не является направленным, ни с одной из сторон экран не заземлен. Собственно этим я и решил заняться.

На один из самых распространенных вопросов «С какой стороны необходимо заземлить кабель (источник или потребитель)» процитирую очень интересную статью, подкрепленную толковым обоснованием. Для тех кто не хочет много читать и просто получить ответ на поставленный вопрос: необходимо заземлять со стороны источника в роли которого в моей системе выступает головное устройство.

1. Теория заземления экранов.

«Для устранения паразитной емкостной связи и электростатических зарядов используют электростатический экран в виде проводящей трубки (чулка), охватывающей экранируемые провода, а для защиты от магнитного поля используют экран из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Рассмотрим заземление экранов при передаче сигнала по витой экранированной паре.
Если частота помехи не превышает 1 МГц, то кабель нужно заземлять с одной стороны. Если его заземлить с двух сторон (рис. 3.97), то образуется замкнутый контур, который будет работать как антенна, принимая электромагнитную помеху (на рис. 3.97 путь тока помехи показан штриховой линией). Ток, протекающий по экрану, является источником индуктивных наводок на соседних проводах и проводах, находящихся внутри экрана. Хотя магнитное поле тока оплетки внутри экрана теоретически равно нулю, но вследствие технологического разброса при изготовлении кабеля, а также ненулевого сопротивления оплетки наводка на провода внутри экрана может быть значительной. Поэтому экран нужно заземлять только с одной стороны, причем со стороны источника сигнала.
Если точки заземления концов кабеля разнесены на большое расстояние, между ними может существовать разность потенциалов, вызванная блуждающими токами в земле или помехами в шине заземления. Блуждающие токи наводятся электрифицированным транспортом, (трамваями, поездами метрополитена и железных дорог), сварочными агрегатами, устройствами электрохимической защиты, естественными электрическими полями, вызванными фильтрацией вод в горных породах, диффузией водных растворов и др.). Особенно большие токи возникают при ударе молнии. Блуждающие токи вызывают разность потенциалов между концами оплетки кабеля и паразитный ток, который также наводит в центральных жилах помеху вследствие взаимной индукции.
Оплетку кабеля надо заземлять со стороны источника сигнала. Если заземление сделать со стороны приемника (рис. 3.98), то ток помехи будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98 штриховой линией, т.е. через емкость между жилами кабеля, создавая на ней и, следовательно, между дифференциальными входами, напряжение помехи. Поэтому заземлять оплетку надо со стороны источника сигнала (рис. 3.99). В этом случае путь для прохождения тока помехи отсутствует. Обратите внимание, что на этих схемах изображен дифференциальный приемник сигнала, т.е. оба его входа имеют бесконечно большое сопротивление относительно земли.
Если источник сигнала не заземлен (например, термопара), то заземлять экран можно с любой стороны, т.к. в этом случае замкнутый контур для тока помехи не образуется.
На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц — 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними (рис. 3.100). Эти точки выбирают на расстоянии 1/10 длины волны помехи одна от другой. При этом по оплетке кабеля будет протекать часть тока, передающего помеху в центральную жилу через взаимную индуктивность. Емкостной ток также будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98, однако высокочастотная компонента помехи будет ослаблена. Выбор количества точек заземления кабеля зависит от разницы напряжений помехи на концах экрана, частоты помехи, требований к защите от ударов молнии или от величины токов, протекающих через экран в случае его заземления.
В качестве промежуточного варианта можно использовать второе заземление экрана через емкость (рис. 3.99). При этом по высокой частоте экран получается заземленным с двух сторон, по низкой частоте — с одной. Это имеет смысл в том случае, когда частота помехи превышает 1 МГц, а длина кабеля в 10…20 раз меньше длины волны помехи, т.е. когда еще не нужно выполнять заземление в нескольких промежуточных точках. Величину емкости можно рассчитать по формуле, где — верхняя частота границы спектра помехи, — емкостное сопротивление заземляющего конденсатора (доли Ома). Например, на частоте 1 МГц конденсатор емкостью 0,1 мкФ имеет сопротивление 1,6 Ом. Конденсатор должен быть высокочастотным, с малой собственной индуктивностью.

Для качественного экранирования в широком спектре частот используют двойной экран (рис. 3.101) [Zipse]. Внутренний экран заземляют с одной стороны, со стороны источника сигнала, чтобы исключить прохождение емкостной помехи по механизму, показанному на рис. 3.98, а внешний экран уменьшает высокочастотный наводки.
Во всех случаях экран должен быть изолирован, чтобы предотвратить случайные его контакты с металлическими предметами и землей.
Напомним, что частота помехи — это частота, которую могут воспринимать чувствительные входы средств автоматизации. В частности, если на входе аналогового модуля имеется фильтр, то максимальная частота помехи, которую надо учитывать при экранировании и заземлении, определяется верхней граничной частотой полосы пропускания фильтра.
Поскольку даже при правильном заземлении, но длинном кабеле помеха все равно проходит через экран, то для передачи сигнала на большое расстояние или при повышенных требованиях к точности измерений сигнал лучше передавать в цифровой форме или через оптический кабель. Для этого можно использовать, например, модули аналогового ввода RealLab! серии NL с цифровым интерфейсом RS-485 или оптоволоконные преобразователи интерфейса RS-485, например типа SN-OFC-ST-62.5/125 фирмы RealLab!
Нами было проведено экспериментальное сравнение различных способов подключения источника сигнала (терморезистора сопротивлением 20 КОм) через экранированную витую пару (0,5 витка на сантиметр) длиной 3,5м. Был использован инструментальный усилитель RL-4DA200 с системой сбора данных RL-40AI фирмы RealLab! Коэффициент усиления канала усиления был равен 390, полоса пропускания 1 КГц. Вид помехи для схемы рис. 3.102-а представлен на рис. 3.103.
Как следует из рис. 3.102, отказ от экранирования увеличивает величину помехи в 4 раза (рис. 3.102-б, переход к одиночному включению вместо дифференциального (рис. 3.102-в увеличивает помеху в 5 раз, а если еще и отказаться от экрана, то помеха увеличивается в 230 раз (рис. 3.102-г. На рисунках приведено среднеквадратичное значение напряжения помехи в полосе частот 0,01…5 Гц, полученное на выходе приемника сигнала.» Статья взята с сайта bookasutp.ru.

2. Технический процесс заземления экранов

Перейдем от слов к делу. Как я уже говорил в Ural Symphony rca sy5m использованы разъемы цангового типа. Перед тем как вставлять RCA кабеля в разъём следует отвернуть, но не до конца, верхнюю обойму с разъёма, для того, чтоб расслабить цанговые лепестки "масса". После того как разъём RCA межблока вставлен в разъём, обойму нужно завернуть назад, затянув тем самым цанговые лепестки "масса" и обеспечив тем самым максимально возможное надёжное крепление для разъмов RCA типа.
2.1. Выкручиваем наконечник цангового разъема со стороны ГУ. Как и стоило ожидать экран ни каким образом не припаян к массе разъема.
2.2. При помощи маленького шестигранника выкручиваем прижимной винт, который фиксирует кабель и разъем.

2.3. Отпаиваем центральную плюсовую жилу и минус от корпуса разъема и снимаем его.
2.4. При помощи лезвия обрезаем тканевую оплетку примерно на 1 см. Чтобы оплетка не распушалась я использовал термоусадку 10 мм/5 мм, так же можно использовать паяльник, чтобы срезать оплетку и опалить ее края.

2.5. дальше при помощи все того же лезвия необходимо снять верхнюю ПВХ изоляцию. Все нужно делать предельно аккуратно, для того, чтобы не повредить жилки оплетки и изоляцию проводков.
Как лучше снять изоляцию: делаем небольшой надрез при помощи лезвия канцелярского ножа. Надрез должен быть не сквозной, а примерно на половину толщины изоляции. Далее перегибаем кабель через палец. В некоторых случаев от перегиба изоляция может лопнуть по линии разреза. Либо немного помогая лезвием доходим до первого экрана (медный чулок).

2.6. При помощи иглы, шила или острого конца распутываем жилы экрана и отводим в стороны тоже самое делаем с фольгированным слоем.

2.7. Убираем еще один слой изоляции ПВХ, как описано в пункте 2.5.
2.8. Заметил, что в отличии от того же микрофонного кабеля Canare в Ural нет двух жил (минусовая и плюсовая). Третий слой экрана, как описано в информации производителя выступает в роли минусового провода.
2.9. Скручиваем все экраны вместе и припаиваем плюс к центральному сердечнику и минус и экраны к наконечнику.

2.10. После пайки я настоятельно рекомендую проверить все контакты пайки мультиметром, в режиме прозвонки. 1. Проверить массу и экраны (место пайки) должны звониться, а сопротивление стремиться к нулю. 2. Проверить центральную плюсовую жилу и массу в нескольких точках. Не должно звониться. 3. Проверить место пайка плюсовой жилы и центральной жилы, должно звониться и сопротивление стремиться к нулю.

2.11. Собираем кабель в обратной последовательности.

При пайке необходимо учитывать, что экраны нужно припаять аккуратно, т.к. если положить много припоя, разъем просто на просто не закрутится.

2.12. Со стороны усилителя все тоже самое, за исключением того, что экраны нужно изолировать от минусового контакта. Сделать это можно при помощи термоусадки. Я поступил немного сложнее Отрезав кусочек ПВХ изоляции длиной 1 см я отрезал экраны и поставил изоляцию на место, лишь после этого использовал термоусадку.

В работе я использовал обычный припой ПОС-61 и кусковую канифоль. Я не вижу смысла в использовании посеребренного припоя и дорогущих аудиофильских флюсов. Так же применялся пинцет, лезвие канц. Ножа, паяльник TS 100 на температуре 280, спирт («Асептолин»), термоусадка 10мм/5мм.

Разбираемся с тюльпанами для подключения в магнитоле

Тюльпаны магнитолы

Предназначение усилителя

повышение качества аудио сигнал на выходе из динамиков автомобиля;
увеличение общей громкости звучания музыкальных треков.

Усилитель автомобиля
Автомобильный усилитель — это универсальное устройство, позволяющее увеличивать уровень выходного сигнала. В повседневной жизни многие пользуются домашними кинотеатрами в состав оборудования которых входит усилитель. Но бытовые приборы, как правило, используют источник питания 220 вольт, когда автомобильные системы питаются от бортовой сети в 12 вольт. Поэтому такие усилители и называются автомобильными.

Конструктивные исполнения разъемов

На звуковых картах линейный выход представлен разъемом типа «джек» («мама») зеленого цвета. Располагается это гнездо в задней части персонального компьютера. На современных ПК дублирующие разъемы линейного выхода и микрофона часто выводят на переднюю или боковую панели, что весьма удобно для подключения наушников. Эти гнезда соединяются напрямую со звуковым процессором или звуковой платой компьютера. А вот у большинства ноутбуков нет разъемов линейного входа и выхода, но есть гнезда для подключения микрофона и наушников. Уровень аналогового сигнала на выходе головных телефонов соответствует уровню линейного выхода. Располагаются обычно такие гнезда на передней или левой боковой панели ноутбука. Также разъемы линейного выхода и микрофонного входа персонального компьютера можно встретить на мультимедийной клавиатуре. Располагаются эти гнезда на боковой панели.

Что такое линейный выход

Линейный выход

Важно помнить! Ни берите китайские дешёвые штамповки они прослужат не долго. Учитывайте при покупке длину кабеля, она должна быть с запасом при подключении устройств.

Функции выходов для тюльпанов

одна пара. Практически присутствует во всех не дорогих проигрывателях и очень удобна для подключения сабвуфера.
две пары. С двумя парами линейных выходов можно построить систему тыловых и фронтальных выходов. Такие магнитолы имеют средний ценовой диапазон. Есть вероятность присутствия в них настроек сабвуфера с фильтром HPF для настройки низких частот.
три пары. Это самый лучший вариант. С помощью такой конфигурации к автомагнитоле можно подключит полный комплект с усилителем по всем каналам. А если у магнитолы имеется встроенный процессор, то можно создать и вовсе навороченных аудио систему. Но такая автомагнитола будет стоить серьёзных затрат.

КАК СДЕЛАТЬ ЛИНЕЙНЫХ ВХОД

Зачем нужен линейный вход (AUX-In)? На него передается аналоговый звук с FM или TV-тюнера, CD-привода, МП3 плеера или мобильного телефона. В этом случае сам магнитофон работает как усилитель звука, а источником является не его кассета или диск, а подключенное внешнее устройство. Сейчас стали модными и популярные всякие док-станции к Айподам, Айфонам, представляющие из себя обычные УНЧ с колонками. Но ведь эту функцию прекрасно выполнит и старая автомагнитола, магнитофон или музыкальный центр. А если у него отсутствует линейный вход для слабых внешних источников — его нетрудно вывести самому. Тем более таких музыкальных агрегатов у каждого имеется предостаточно.

Мы не будем рассматривать случаи, когда Line-OUT уже предусмотрен на плате устройства. Тогда просто впаиваются провода или недостающие компоненты (обычно пару резисторов и конденсаторов). Рассмотрим тот вариант, когда возможность подключения МП3 плеера к магнитофону даже не планировалась. Проще всего подключиться к регулятору громкости, но так как современные магнитолы имеют цифровое (кнопочное) управление уровнем звука — можно подавать сигналы непосредственно но вход усилителя.

Тут надо разобрать устройство и найти у него усилитель мощности звука. Чаще всего это небольшая микросхема с радиатором. В нашем случае, при доработке СД магнитолы AIWA CSD-TD20, это будет впаянная прямо на плату стереофоническая микросхема с радиатором над ней. В других устройствах она может крепиться на алюминиевой пластине-охладителе.

Марка микросхемы неизвестна (что чаще всего и бывает), поэтому если вам лень искать схему данного девайса, чтоб понять где у микросхемы входы звука, можно просто аккуратно ткнуть отвёрткой по-очереди на все. Там где зафонит или загудит — это и будут входы. Ищем правый и левый канал.

К ним припаиваем экранированный стереокабель. Обязательно в надёжном экране, так как могут быть наводки и фон от трансформатора питания.

Ещё лучше линейные выходы подпаять к оконечным разделительным конденсаторам, стоящим перед микросхемой усилителя. Так будет безопаснее для микросхемы, на случай если на вход пойдёт постоянный ток или их коротнут.

Не пытайтесь, в случае с кассетной магнитолой, подавать звук с плеера на головку воспроизведения. Сигнал с магнитной головки очень слабый, поэтому за головкой стоит чувствительный усилитель. Кроме того, в усилителе воспроизведения применена частотная коррекция и АЧХ его очень неравномерна. С подъемом по низким и пиком на 10-12 кГц. Для магнитной головки так и надо: для компенсации падения отдачи на низких частотах, что для линейного входа не приемлимо. Так что врезаться надо после усилителя воспроизведения и до оконечных усилителей.

Провод выводим через любое удобное отверстие в корпусе магнитофона. Перед выходом наружу, кабель надо завязать узлом, чтоб случайно дёрнув за него не вытащить из девайса внутренности:)

На конце паяем стандартный штекер 3,5″ как для наушников. Его и будем втыкать в MP3 плеер или мобильный телефон с плеером. Или не штекер, а два тюльпана, как в автоусилителях. Всё, музычка готова!

Форум по аудиотехнике

Подключение с помощью тюльпанов

Доработка магнитолы Lada XRAY (выпаиваем линейные выходы и Remout)

Штатная магнитола Lada XRAY (которая перекочевала от Renault) не имеет линейных выходов. Это значит, что добиться качественного звучания музыки при использовании усилителя и сабвуфера не получится. Выход есть — выпаять линейные выходы своими руками.

Потребуется: разъемы RCA (4 шт), конденсаторы емкостью 10мФ 16 Вольт (4 шт), паяльник, термопистолет.

Задача: найти на плате линейные выходы и припаять к ним разъемы RCA, используя конденсаторы.

Снимаем магнитолу и разбираем ее. Расположение линейных выходов на фото:

на магнитоле с кнопками.
на магнитоле Media Nav Evolution (определить Front и Rear можно «методом тыка»: баланс влево, звук назад и ищем, и так далее с каждым вариантом).

Припаиваем сначала конденсаторы, укладываем их боком и фиксируем каплей термоклея.

Далее припаиваем тюльпаны (разъемы RCA). Экраны от звуковых проводов были скручены попарно, затем к ним подпаиваем тонкие провода (0,5 мм 2 ) и в термоусадку. Подпаиваем на ближайший пятачок земли на плате. Далее процесс подпайки сигнальных проводов к выводам конденсаторов.

Если после такой доработки на заведенном двигателе в колонках появляется треск, значит на линейных выходах слишком низкое напряжение. В этом случае необходимо использовать усилитель линейного выхода.

Также можно выпаять линию Remout (нужна для автоматического включения усилителей после включения магнитолы), схема для реализации:

Управляющий сигнал с платы на Remout определялся мультиметром (3 или 4 контакт микросхемы, которая прикручена к корпусу через герметик, там + появляется после загрузки системы).

Перед обратной сборкой под основание микросхемы УМЗЧ не забываем намазать свежую термопасту. Провода выводим из корпуса магнитолы и фиксируем пластиковым хомутом.

Напомним, без линейных выходов подключение усилителя и сабвуфера на Lada XRAY можно выполнить к задним динамикам. Кстати, а вы знаете, что прошивку магнитолы Media Nav Evolution можно заменить. Это позволит смотреть видео, пользоваться другими навигационными программами и т.д.

Выведение линейных выходов штатной магнитолы

Я надеюсь, те кто читает эту инструкцию, знают как снять магнитолу и имеют весь необходимый инструмент. А те кто самостоятельно не может ее разобрать и не умеет паять, настоятельно рекомендую не пытаться паять, возможно убить магнитолу, лучше попросить человека с хорошим опытом паяния.

Разобрав магнитолу, потратил пол дня чтобы найти в интернете описания на микросхемы. После того как было найдено описание на последний чип NXP, сразу стало понятно, что ЦАПы и операционные усилители находятся в чипе, а не как обычно распаяны на плате. А как помнится и институтского курса схемотехники, сигнал после операционников надо снимать с конденсатора стоящего на его выходе. Подоткнувшись осциллографом, я увидел бегающие синусоиды, у которых амплитуда изменялась в пределах от 0,1 до 1 В, в зависимости от положения ручки регулятора громкости магнитолы. ТАК ВОТ И ОНИ САМЫЕ — ЛИНЕЙНЫЕ СИГНАЛЬЧИКИ. Осталось только припаяться к ним и все…

Для начала, надо приготовить необходимый инструмент и материалы. 1. Паяльник 2. Кусачки (бокорезы) 3. Межблочный кабель + тоненький проводок для подпайки к элементам печатной платы 4. Термоусадочная трубка и зажигалка 5. Хомуты — стяжки 6. Блочные RCA разъемы 7. Пистолет с силиконовым клеем

Разбираем магнитолу, снимаем заднюю стенку — радиатор, выбираем место под разъемы и сверлим дырки. Далее прикручиваем разъемы и приготавливаем провода, наращиваем тоненькими проводками для удобства подпайки к печатной плате. Все законченные пайки провода изолируем термоусадкой.

После того как все подготовлено выбираем место для подпаивания проводков. Как я уже говорил, подпаиваться нужно после конденсаторов стоящих на выходе операционных усилителей. Таким образом, у нас есть 2 места, они звонятся между собой, т.е. между ними просто дорожка в каком то среднем слое. Я выбрал второе, так как там есть элементы сидящие на «земле» и к ним очень удобно подпаятся. В первом месте нет зачищенной «земли».

Подпаиваем подготовленные ранее провода. Сразу оговорюсь, я выпаивал только два передних канала, мне пока больше не понадобилось. Все четыре выхода выпаиваются аналогично! На фото видно, что сигнал снимается перед резисторами соединенные параллельно, а экран припаевается к контакту конденсатора, закороченного на «землю».

После того как надежно и аккуратно припаялись, необходимо закрепить провода. Для этого используем силиконовый клей, и приклеиваем прямо к печатной плате. На ней есть площадка с нераспаенными элементами и микросхемой, вот туда и приклеиваем.

Для надежности, хомутом крепим провода к боковой стенке. После этого прикручиваем заднюю стенку — радиатор, не забываем помазать контакт микросхемы и радиатора термопроводящей пастой. И припаиваемся к RCA разъемам.

Далее все собираем. И любуемся как аккуратно все получилось.

Идем устанавливать магнитолу в машину. Вот только внимательнее надо быть когда межблочный кабель протягиваешь, наводки в виде писка возникают когда подносишь к проводам подушек безопасности.

Читайте также: