Как найти предусилитель в магнитоле
Новую запись делать не стал, поэтому переписал текущую (upd. 23.02.2020). Для тех кто следил за этой записью — она поменялась. Для тех кто читает в первый раз — всё нормально, приятного чтения. Фотографии оставил старые, в новом варианте нет никаких термосоплей и прочего бардака по части пайки.
Задача была следующая — улучшить звучание данной балалайки путем доработки звукового тракта.
В RCD330+ сигнал с ЦАПа идёт прямиком в УНЧ, что не всегда хорошо. В данной цепи не хватает предусилителя.
Искал я 4-х канальные предусилители, но в доступных вариантах — только 2-х канальные.
В итоге я остановился на двух 2-х канальных предусилителях на NE5532, которые купил на Али. Питаться они могут что от постоянного тока, что от переменного (на входе стоят диодные мосты, так что соблюдение полярности не важно).
Стараясь уменьшить факторы, убивающие звук, решил убрать разъемы, везде только пайка.
Итак, что я сделал:
1. Проверил на работоспособность каждый предусилитель.
2. Склеил их вместе (см. фото ниже), получив физически сдвоенный предусилитель=)
3. Припаял все нужные провода к преампу, пометил каждый из них. Никаких дополнительных конденсаторов не нужно внедрять, т.к. преамп — сам по себе уже даёт готовый, сформированный звуковой сигнал, который направляется к УНЧ TDA7561. Единственное — можно заменить ёмкости в самих преампах — конкретно в моём случае можно поменять элекролиты 4.7 мкФ на плёночные, например.
4. Установил предусилитель в корпус магнитолы на подложку из диэлектрика.
5. Разрезал дорожки на плате магнитолы, идущие от ЦАПа через керамические конденсаторы к УНЧ (11, 12, 14, 15 ножки по даташиту это входы LF, LR, RR, RF соответственно, 13 — земля аудиосигнала, но советую перепроверить эти данные для гарантии). Дорожки резал очень аккуратно, канцелярским ножом. Убедился в отсутствии проводимости между каждой ножкой УНЧ и соответствующим ей конденсатором (проверка омметром).
6. На ВХОДы предусилителя подаём ВЫХОДы с ЦАПа, а ВЫХОДы предусилителя подаём на ВХОДы оконечника (УНЧ). Припаял In преампов к четырем пинам на плате магнитолы (что есть выходы с ЦАПа), а Out с преампов припаял к ножкам 11, 12, 13, 14, 15 УНЧ.
*** В прошлой записи в комментах мне дали ссылку на чей-то пост, где автор указал на плате положения выводов. Спаяв по данной схеме, картина была следующая: левые каналы были вместо правых (и наоборот), а также тыл был вместо фронта (и наоборот). В общем — Left Front, Right Front, Left Rear, Right Rear оказались не на тех местах, что я разметил на плате магнитолы. Можно на самом предусилителе поменять местами выводы тыла и фронта + левых и правых, можно на плате магнитолы. Я перепаял провода на плате магнитолы, на ножках УНЧ.
Обобщая это замечание, скажу так: Легче припаять звуковые провода к плате магнитолы и не лазить туда, и если вдруг возникнет похожая путаница — проще на плате преампов менять выводы, работать паяльником.
7. Припаял провода питания, распараллелил на оба преампа как на фото. Полярность не важна, т.к. на входах у преампов диодные мосты.
Ранее из магнитолы были выведены линейные выходы, что описано в первой части статьи (Линейные выходы (Часть 1)). Но, как выяснил, есть следующие минусы
1) Уровень сигнала достаточно слаб. При привычном прослушивании музыки на громкости в районе 10 единиц на усилителе уровень входа завернут почти в максимум
2) Из-за низкого уровня есть сильные помехи от сигналки, т.к. любой мало-мальский сигнал помехи сильно "конкурирует" с полезным сигналом. Происходит каждый раз, когда сигналка посылает какой-либо сигнал. Например, если с брелока запросить состояние авто. Но это я не делаю, у меня нет брелока от сиги, т.к. slave-режим. Но вот очень напрягает сильный треск в момент автозапуска при нажатии на тормоз, когда работа двигателя из поддержки зажигания переходит в обычный режим, сигналка как раз посылает сигнал в антенну, что перешла в обычный режим.
Выбор был между готовым конструктором от МастерКИТ (BM2118), цена вопроса 610 р. Либо попробовать собрать самодельный предусилитель, обошлось в 190р за микросхему, остальные детали нашел в закромах. Сделать самоделку было решено так же по той причине, что в готовом радиоконструкторе стоит ОУ непонятно какого качества. А в найденной мною схеме используется операционник OPA2134, который, если не врет яндекс, используется в аппаратуре HI-FI и даже HI-END класса. Есть полный аналог этому операционнику NJM4558D, совпадает все полностью — и сама схема и даже номиналы обвеса. Цена 33 р. Точнее даже сказать, что я нашел схему на 4558, но так как операционники совпадают, то решил в этой схеме заменить 4558 на 2134. Так же нашел в инете, что некоторые люди в простенькой аппаратуре 4558 меняют на 2134 просто перепаивая их местами. Цена за 2134 небольшая, поэтому экономить не вижу смысла.
Схема
Схема печатной платы
Найденные мною детали несколько отличаются в размерах от найденной, поэтому я начертил свою согласно своим размерам. К тому же спецы советуют использовать в звуковом тракте пленочные кондеры, а у меня как раз нашлись такие К73-17 от старой советской аппаратуры. Он больше по размеру, чем керамика, но на плате места хватает.
Плата вытравлена, отверстия просверлены, детали впаяны
Плата установлена на заднюю стенку магнитолы, места между стенкой и CD-приводом как раз хватает
Предусилитель сделан только на фронтальные каналы, т.к. задние ввиду их сильно заниженного уровня еще с ЦАПа, не используются, а раскладка зада от переда происходит прямо во внешнем усилителе. Питание платы с пина 18, который запитывает внешнюю антенну.
Что в итоге:
1) Уровень сигнала очень сильно повысился. Если раньше уровень входа на внешнем усилке стоял почти в максимум, то теперь он в самый минимум. При первом включении уровень громкости оказался выше прежнего даже на 1 единице громкости в магнитоле.
2) Помехи от сигналки почти пропали. Они, конечно, не ушли полностью, все равно треск слышен, но он такой слабый, что слышно только если либо при выключенном звуке, либо если музыка играет очень тихо, что в принципе не напрягает.
3) Звук немного изменился. Он не стал хуже, он стал просто немного другим. До этого не хватало верхов, они были подняты на +5, т.е. настройки маги были 0/0/+5, теперь с верхами все хорошо, но средних стало чуть больше, голос стал сильнее выделятся, пришлось средние убавить, теперь 0/-5/0. Но тут еще грешу на акустику, т.к. спереди мидбасы поменяны на DD, но так как я из брал через авито по дешевке, то они достались мне без кроссоверов и пищалок. Кроссы собраны самопально от другого комплекта, а пищалки вообще остались родные. Чувствуется несогласованность комплекта. По плану перед будет заменен на другой комплект, а DDшки переедут назад.
Итог: результатом доволен, предусилок штатной маге очень нужен.
=====
ps: месяц спустя я решил сделать небольшую доработку. Дело в том, что при выключении предусилок дает небольшой, но заметный щелчок. Занес домой магу, подключил к домашнему усилителю — так же щелкает. А раз до внедрения предусилителя не щелкало, то виновата именно эта часть. Поэтому самый простой вариант дать ей время еще поработать в момент отключения внешнего усилка. А уже после его отключения пусть отрубается и предусилок. Городить таймер времени дело невыгодное. Сама по себе схема потребляет мизерное количество энергии. Поэтому проще всего поставить на входе мощный кондер и отгородить его от "внешнего мира" любым диодом. Это будет еще держать энергию хотя бы 1 секунду, этого вполне достаточно.
В домашних закромах я нашел только очень не слабый кондер на 4700 мФ. Но больше не меньше, пойдет и такой. В итоге схема держит питание примерно 4 секунды. Поэтому даже 2200 мФ будет за глаза. А щелчки полностью пропали.
Итак, давайте по порядку. У вас есть предусилитель (предварительный усилитель), который вам нужно подключить к вашему ресиверу или усилителю (усь) или усилителю мощности (УМ). Даже если ваш AV-ресивер, усь или УМ уже имеет встроенный предусилитель, существуют определенные условия, в которых может потребоваться подключение внешнего предусилителя к вашему ресиверу. В частности, если у вас есть стереосигнал без регулятора громкости, который вы пытаетесь воспроизвести через систему объемного звучания.
Предусилитель является важной частью вашей аудиосистемы, поскольку он помогает обрабатывать звук при его перемещении от источника, такого как ЦАП или CD-плеер, к усилителю мощности и акустике. Предусилитель может улучшать качество звука, может быть с множеством удобных функций/технологий, а также он усиливает звук перед его передачей через усилитель мощности, и устраняет некоторые искажения, которые можно уловить, когда сигнал проходит через стерео провода.
Предусилители различаются по цене и могут быть простыми или сложными с налчием эквалайзера, фонокорректора, ЦАП и т.д. В сонвном подключение предусилителя к усилителю мощности можно выполнить с помощью кабелей RCA или XLR (зависит от УМ и преда). Если одно из ваших устройств не поддерживает XLR, используйте кабели RCA.
Осмотрите свое звуковое оборудование и кабели и определите, все ли совместимо. Прочитайте инструкции по эксплуатации вашего звукового оборудования, если вы не уверены в совместимости. Большинство предусилителей и усилителей мощности совместимы с кабелями RCA и XLR. Если это необходимо, то установите на усилителе мощности правильное напряжение для источника питания.
Подключите кабели питания для усилителя мощности и предусилителя в назначенных плагинах. Кстати, звуковые устройства обычно используют заземленный адаптер переменного тока для подключения к источнику питания. Используйте трехконтактный выход для подключения заземления.
Подключите один конец каждого соединительного кабеля к выходным разъемам на задней панели предусилителя. Разъемы помечены буквами, которые соответствуют разъемам на задней панели усилителя мощности.
как подключить предусилитель к ресиверу
Подключите другой конец каждого кабеля к соответствующим входным разъемам на задней панели усилителя мощности.
Подключите звуковое оборудование источника к входным плагинам предусилителя и подключите акустику к выходным клеммам усилителя мощности.
Как подключить предусилитель к усилителю или ресиверу (разбираем поэтапно)
Подключить предусилитель к AV-ресиверу довольно просто, если у вашего ресивера, УМ или усилителя есть возможность:
По большей части, предусилитель не нужен, если у вас есть AV-ресивер и если вас устраивает звук. Кстати, AV-ресиверы уже имеют встроенные предусилители, которые управляют громкостью, эквалайзером и усилением, и многие не приспособлены для подключения внешнего предусилителя. Однако существуют ситуации, в которых использование внешнего предусилителя будет необходимо.
Что такое предусилитель?
Предварительный усилитель принимает слабый сигнал с высоким импедансом и преобразует его в помехоустойчивый сигнал с низким импедансом, достаточный для дальнейшей обработки. Предусилитель обеспечивает степень усиления напряжения, что делает его устойчивым к помехам.
пассивный предусилитель
Предварительные усилители формируют электрические звуковые сигналы, чтобы их можно было затем обрабатывать и усиливать с помощью усилителя мощности, который добавляет усиление тока, что позволяет ему управлять громкоговорителями.
Большинство звуковых устройств оснащены предусилителем от AV-ресивера до усилителя и телевизора. Если бы вы подключили внешний предусилитель непосредственно к любому из них, вам, вероятно, пришлось бы уменьшить громкость на устройстве, чтобы компенсировать это из-за дополнительного усиления.
Встроенные предусилители в усилителях мощности в основном имеют внутри довольно дешевые комплектующие и общее питание, для этого и нужен более лучший предусилитель со своим питанием и лучшими компонентами внутри.
По этой причине, если вы хотите подключить внешний предусилитель к одному из звуковых устройств, вам нужно будет найти способ обойти этот внутренний предусилитель. В действительности, предусилители предназначены для сопряжения с усилителями мощности, а не с этими другими видами усилителей звука.
Однако в некоторых редких случаях внешний предусилитель может быть не лучшим вариантом, а единственным вариантом.
Ламповый предусилитель Прибой 101 + УМ
Также для многих проблема, с которой они столкнулись, заключается в том, что звуковая система домашнего кинотеатра (ресивер) предназначена для фильмов и шоу, а не для музыки. Из-за этого внутренний предусилитель вашего AV- ресивера не имеет должного качества для прослушивания музыки.
По этой причине некоторые высококачественные AV-ресиверы имеют вход HT Bypass или Direct In, который обходит внутренний предусилитель AV-ресивера и подает сигнал напрямую, как есть. Есть несколько случаев, когда у вам нужно подключить предусилитель к ресиверу.
Причины использования внешнего предусилителя
Во-первых, из AV-ресиверов, которые имеют HT Bypass или Direct In, большинство имеют только один, поэтому, если вы хотите подключить более одного аудиоисточника, вам потребуется многоканальная возможность предусилителя.
ЦАП Audiophile V2 на 9038 +мощник клон FM711
Во-вторых, если у вашего аудиоисточника нет встроенного регулятора громкости, вам понадобится предусилитель, так как HT Bypass или Direct In подает сигнал на полную громкость, потому что часть обхода внутреннего предусилителя AV-ресивера означает громкости.
В любом из этих сценариев вам потребуется подключить предусилитель к ресиверу. Хотя это довольно просто, есть некоторые меры предосторожности, которые вы должны будете предпринять, чтобы не испортить звуковую систему или не повредить ваш слух.
1. Выключить всю звуковую технику
Первое, что вы должны сделать, это выключить все ваше аудио оборудование, особенно ваш AV-ресивер. Это не требует от вас ничего отключить. Вы просто хотите убедиться, что ваши динамики не включены, когда вы настраиваете вещи.
Вы знаете, что издает динамик, когда вы подключаете что-то, когда они включены? Это звук удара напряжения, выдвигающего конус динамика таким образом, для которого он не предназначен. Выключайте оборудование каждый раз, когда вы подключаете и отключаете питание.
Rotel RHQ-10 + мощник Rotel
2. Подключите аудиоустройство к предусилителю
Настоятельно рекомендуется, если у вас есть такая возможность, подключать любые устройства воспроизведения музыки через внешний предусилитель, предназначенный для аудио, а не для видео.
клон FM711 усилитель мощности
Это обычно дает вам лучший звук и усиление для музыки, чем те, которые предназначены для систем домашнего кинотеатра. Это также гарантирует, что вы получите правильный, точный стерео звук, в котором записана музыка.
3. Подключите ваш предусилитель к ресиверу
Когда все ваши аудиоустройства подключены к предусилителю, подключите его выход или Phono Out напрямую к HT Bypass или Direct в In ресивера AV.
ЦАП на 9038Pro Audiophile V2 +клон ФМ711
По всей вероятности, для этого потребуется пара кабелей RCA. Убедитесь, что вы подключили красный к красному и белый к белому, чтобы получить желаемое разделение справа налево.
4. Включите предусилитель и уменьшите громкость
Когда вы включаете предусилитель через HT Bypass или Direct In, вы обходите все внутренние регуляторы громкости вашего AV-ресивера. Таким образом, все, вы отправляете сигнал через HT Bypass или Direct In, который будет выходить из ваших громкоговорителей на полной громкости.
Перед включением AV-ресивера важно полностью уменьшить громкость предусилителя, чтобы не повредить динамики или ваш слух.
5. Включите ресивер и отрегулируйте громкость предусилителя.
Теперь, когда вы полностью настроили громкость на предусилителе, вы должны включить ресивер. Во время воспроизведения музыки медленно регулируйте громкость предусилителя, пока не достигнете комфортного уровня прослушивания.
6. Отрегулируйте усиление предусилителя
Если звук нечеткий то это может означать, что вам необходимо отрегулировать усиление предусилителя. Усиление имеет эффект, аналогичный громкости, за исключением того, что громкость регулирует громкость выходного сигнала, усиление усиливает громкость входного сигнала до его обработки предварительным усилителем.
Чтобы отрегулировать усиление, немного уменьшите громкость и слегка отрегулируйте усиление, пока оно не вернется на комфортный уровень прослушивания, и повторяйте, пока не получите звук, который вам понравится.
Слишком большое усиление приведет к искажению звука. Если вы достигли этой точки и звук все еще не понравился, вы можете попробовать отрегулировать настройки эквалайзера предусилителя, если таковые есть.
Важно, чтобы вы не пытались подключить предусилитель к обычному входу, потому что это заставит предусилитель AV-ресивера работать с большим напряжением, чем он рассчитан.
Простой совет, сначала поюзайте ГУ, потом пишите про брак!
Если действительно брак-НИКАКИХ ремонтов-отсылайте-возвращайте деньги и покупайте НОВОЕ!
Сам промучился со службой поддержки в Новосибирске-это УЖАС!
Купил новое ГУ сэкономил 2000 р, все работает, теперь как та обезьяна-не могу определиться с прошивкой.
ГУ хорошее, главное понять, что и как работает.
По глупости службы поддержки у меня вдобавок вторая камера и рамка остались.
Сержкр, классика никогда не подводит. Но это не отменяет тот факт, что пациент скорее мертв.
У меня не получилось получить 10 рублей, Али не дал, при открытии спора.
Но тупая служба поддержки нажала кнопку в споре, что возврат пришел, хотя надо было починить ЗХ и вернуть обратно.
Тут же прилетели деньги обратно. Заказал новую под акцию-дешевле на 2 рубля.
Плюс у меня остались камера и рамка, Али дал талон на 20 долларов.
Но были такие пляски с бубном-мама не горюй! )) То ГУ под замену, то плату перепаяли, то ГУ потеряли и т.д.
Даже на форуме банили, нытики, которым не нравились цитаты и посты, как я поступаю и другим рекомендую!
Был спокоен и уверен, что все будет чики пуки, так и получилось.
Кстати, служба поддержки угрожала, что если я им не вышлю рамку и камеру, то новое ГУ не получу и они напишут китайцам
Но при этом не хотели оплачивать пересылку прежней посылке, где они же просили прислать только само ГУ и провода!
Послал их куда подальше, правда корректно, и заказал в Новосибе новое, через другой аккаунт, но с прежним телефоном и адресом!
Через пять дней получил!))
Али предлагает подать на них жалобу за угрозы и может выкинуть с сайта за такую переписку.
Пока не подавал, что возьмешь с умственно отсталых?
Добавлено 21.07.2019, 10:37:
Сержкр, шапка - FAQ - второй пункт.
Смысл не в возврате через алиэкспресс как таковом, а в том, чтобы избежать ремонта в Новосибе.
Сержкр,
Тогда только через Новосибирск, на диагностику ( минимальные траты стоимость посылки до них)
пиши им ( через Али), попросят видео, как доказательства! Дальше все расскажут!
Дай Бог, чтобы все быстро прошло!
Есть конечно ещё вариант, в простонародье - кидок.
Заказываешь точно такое же ГУ, а затем после получения делашь возврат поломаной магнитолы, но тогда не надо им сейчас писать или заказывай на другой аккаунт.
Решать Вам
Ей Богу, как маленький. ) Вернешь как бракованную, а не то что "типа не подошло".
Откроешь спор, снимешь видео и отошлешь им в СП Новосибирск, после того, Али тебе предложит решить спор на сайте, через отсылку им ГУ.
Деньги вернуться в течении 3-7 дней, мне за два приходили, после того, как продавец подтвердит получение посылки.
Если будут тянуть с подтверждением, отошли на Али скрин, что почта передала им твоё ГУ.
Спор-это просто, делал раза два с магнитолами-у одной JUN SUN экран разбит был , вторая TEYES брак-не было ЗХ.
Пленку, если захочешь переклеишь.
Главное, чтобы новая работала и по номеру не пробили(думаю вряд ли этим будут заниматься).
Заказывай и оплачивай лучше через кого то другого, но не подставляй человека.
Припаяют ща обучение мошенничеству из-за таких советов!)))
Если не делал этого, то может тебе это и не надо, а то потом совесть замучает или проколешься в самый ответственный момент.
"— Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо"(с) и это я тебя надоумил!))
Думай и решай САМ., дабы потом никого не винить! Все, что ты будешь делать-это твоё/и решение/риски/деньги!
Удачи!
Не забудь в СПОРЕ выложить видео и фото бракованного ГУ (типа новое - такое пришло)
Заказывать/отсылать лучше в акцию, когда идёт ажиотаж и цена предельно низкая.
Будем надеяться на лучшее, хотя после моего бракованного ГУ и танца с бубном по ремонту его, оптимизма по отношению к ним у меня совсем НЕТ.
А слово доверие отсутствует в моем лексиконе совсем и давно!
Основная проблема большинства принятых сегодня вариантов компоновки автомобильной аудиосистемы — большая длина межблочных кабелей. Чем больше длина кабеля, тем выше риск возникновения электрических наводок от бортовой электросети автомобиля. Для решения проблемы наводок пригодны несколько способов, но наиболее широко используются два — повышение выходного напряжения источников сигнала и применение дифференциальных (балансных) линий связи. Применение балансных линий характерно для компонентов высокой ценовой категории и гарантирует прекрасную помехозащищенность. Напряжение сигнала поступает на входы дифференциального усилителя в противофазе, а помехи — в фазе и подавляются. Однако это справедливо только при полной симметрии линии. Использование симметричного входа с несимметричным выходом (и наоборот) сводит на нет все преимущества этой схемы. В этом случае можно применять симметрирующее устройство. Наиболее изящное решение — трансформатор.
Исходя из этого, лучший выход из положения — рациональная компоновка системы и использование межблочного кабеля минимально необходимой длины, Для оптимального согласования входного сопротивления усилителя мощности с выходным сопротивлением источников сигнала удобно применить отдельный предварительный усилитель, выполняющий также функцию коммутатора. Как правило, магнитолы и радиоприемники штатной комплектации не имеют линейных входов и выходов, поэтому подключение к ним дополнительных компонентов затруднено.
В предлагаемом варианте предусилитель предназначен для подключения трех источников сигнала, но их число можно увеличить:
•Radio/Tape — радиоприемник или магнитола (3 В/200 Ом);
•Line — линейный вход (0,5 В/20 кОм);
• Aux — источник сигнала с выходом на наушники (0,25 В/100 Ом).
Схема предусилителя приведена на рис. 2.53. Для подключения радиоприемника (магнитолы) использован симметричный вход с разделительным трансформатором, сигнал, на который подается с «колоночных» выходов магнитолы. Поскольку усилители современных головных устройств выполняются по мостовой схеме, это обеспечивает полную симметрию, и позволяет выполнить линию неэкранированной витой парой проводов. Кроме того, на выходах мостовых усилителей присутствует постоянная составляющая, примерно равная половине напряжения питания. В данной конструкции это напряжение через резисторы R2-R5 подается на светодиод VD2 и используется для индикации включения магнитолы. Цепь VD2 R1 индицирует включение предусилителя.
Сигналы источников через развязывающие резисторы R8-R11, R13,R14 подаются на тонкомпенсированный регулятор громкости R23R24R25R26C6C7, а с него — вход согласующего усилителя. Он выполнен на полевых транзисторах VT1, VT2 по схеме с общим истоком и обеспечивает с линейного входа коэффициент передачи, близкий к 1. Применение полевых транзисторов вызвано желанием упростить схему и придать звучанию «ламповый» характер. Каких-либо особенностей схема не имеет.
Детали и конструкция
В конструкции использованы постоянные резисторы МЛТ. В сигнальных цепях установлены пленочные конденсаторы импортного производства. Можно использовать отечественные изделия серий К73, К78. Устанавливать в цепи сигнала оксидные конденсаторы нежелательно. Емкость фильтра может варьироваться от 2200 до 4700 мкФ. Использованы широкополосные сигнальные трансформаторы с ферритовыми сердечниками (от негодных факсимильных аппаратов).
Усилитель выполнен на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Плата изготовлена с применением лазерного прин-
тера по технологии, неоднократно описанной в радиолюбительской литературе. На рис. 2.54 приведен трафарет платы в зеркальном отображении.
Фольга на лицевой стороне платы оставлена в качестве экрана, отверстия под выводы деталей раззенкованы. Все постоянные резисторы установлены со стороны печатных проводников, расположение деталей приведено на рис. 2.55.
Сигнальная и силовая земля на плате разделены, что позволяет выбрать наиболее рациональный вариант монтажа конструкции в аудиосистеме. При наладке их можно соединить либо на плате, либо на минусовой клемме источника питания.
Корпус устройства также выполнен из пластин фольгированного стеклотекстолита, припаянных непосредственно к плате. Конструкция корпуса и расположение деталей видны на рис. 2.56 и 2.57. Сверху и снизу корпус закрыт крышками из луженой жести, спереди установлена фальшпанель. Один из вариантов ее оформления приведен на рисунке 2.57.
Чтобы реализовать все достоинства этого устройства, важно помнить следующее: при наличии в системе нескольких компонентов качество монтажа межблочной сигнальной проводки оказывает огромное влияние на качество звуковоспроизведения. Если в системе существует несколько точек заземления, то при соединении компонентов образуется паразитный контур и могут прослушиваться помехи генератора. Поэтому не должно быть соединения общего провода компонентов через межблочные кабели. По этой же причине экран не должен служить сигнальным проводником.
Реализовать это условие просто: при самостоятельном монтаже разъемов на кабель, экран с одной стороны не припаивается. При использовании готовых кабелей лепестки RCA-штеккера можно изолировать от корпуса разъема тонким слоем изоляционной ленты. Этот же способ позволит выяснить, с какой стороны лучше изолировать экран: со стороны источника сигнала, или со стороны усилителя. Если и эта мера не поможет — остается использовать для всей системы единственную точку заземления, лучше всего на минусовой клемме аккумулятора.
Читайте также: