Доработка штатной магнитолы приора урал
Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Важно! Читать всем обладателям штатного аппарата с SD картой.
Значит так товарищи. Являясь обладателем люкса, я в наргузку получил и магнитофон, не могу сказать что был доволен этим фактом, но пользовал его полтора года и спокойно относился к его наличию. Иногда подумывал его поменять на что-нибудь менее аутентичное, но более звонкое, басистое и стереоскопическое. Дай думаю разберу его напоследок, да посмотрю, какой же такой "шумный"и глухой предусилитель туда китайцы засунули и почему он не радует нас, простых приороводов. Может поменять его, а после поставить 4-х канальный усилок и вкусить все прелести качественного звука в исполнении штатки?
| Меню пользователя SignalMan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от SignalMan |
| Меню пользователя SignalMan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от SignalMan |
| Меню пользователя SignalMan |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от SignalMan |
При первом включении сразу бросается в мои непритязательные уши, что теперь я стал слышать все "цыки" и "бзыньки", которые говорять мне динамики. Но нужно же проверить, вдруг я принял таблетку плацебо? Беру ,подключаю в наш стандартный ISO, аппарат Kenwood DPX405BT и. не услышал большой разницы с нашим аппаратом. Единственноев чем выигрывает kenwood , это в громкости и басы чуть более низкие. Но тут уже от предусилительного каскада ничего не зависит, увеличение емкости С1 и С4 не добавляет низов и тут мой интеллект бессилен.
Теперь на штатке при средней громкости, хочется сделать TREBLE+7 на пару пунктов ниже. Думаю что эта доработка должна быть сделана со всеми магнитафонами, хозяева которых не хотят их менять на что нибудь иное и черт с ней, с гарантией. В конце концов эти конденсаторы можно заменить на 1-100пФ и даже на заводе не заметят разницы, они же выглядят одинаково.
Прошу в этой теме писать только об аппаратных модификациях штатной мультимедии.
Позже добавлю отчет об модификации Line OUT, убирания шумов и добавления не распаянного у нас линейного выхода на саб.
Жила была дешевенькая магнитолка, пела как могла, пока не стала сдыхать… как-то так.
От старого хозяина досталась 1-din магнитолка с откидывающейся панелькой. Самая дешевенькая Mystery, читает только usb-флешки, да и те через раз. Едешь едешь так, слушаешь музыку с флешки, а она вдруг раз и отключилась, радио заиграло. А потом магнитолка и вовсе перезагружаться стала. Тыркался я с ней с месяц, пока мне не надоело это действо. Да и опасно это, постоянно отвлекаться от дороги на долбаную балалайку. В общем, пора менять!
Заодно решил немного преобразить вид центральной консоли. Очень уж не нравилась мне эта крышечка от ящичка с надписью "OPEL", как будто на бабушкином комоде.
Задумал я вкрячить в приорика 2-din магнитофон.
Варианта два:
— купить дорогую новую 2din-магнитолу от известного бренда автозвука
— найти штатное 2-din ГУ, которое идёт с завода, по меньшей цене
Но под 2-din надо ещё центральную консоль с соответствующим вырезом. Опять варианта два: 1) купить готовую приоровскую 2-din панель; 2) срезать в имеющейся панельке лишние детали (но тогда под новую магнитолу всё равно нужна будет переходная рамка). В этот момент как раз подвернулась штатная рамка нужного размера с рук. Стоимость этой рамки в итоге для меня стала 0 руб, т.к. моя старая 1-din рамка через месяц ушла за те же деньги. Серебристый цвет консоли, на мой взгляд, выбивался из общей цветовой гаммы торпедо, и я перекрасил её в чёрный матовый цвет.
Осталось только выбрать магнитофон.
2-din магнитолу очень долго искал, выбирал. Ну никак мне не нравились варианты до 7 т.р. А те, что нравились, стоили порядка 10 тыр (это было ещё до взлёта басурманской валюты). Решил взять штатный магнитофон по следующим причинам:
— они могут всё, что мне нужно (DVD-фильмы я в машине не смотрю и клипами не наслаждаюсь)
— с имеющейся акустикой разницу по звуку в сравнении с дорогими ГУ я не почувствую (позже, быть может, когда буду менять всю акустику, и новую голову куплю)
— большие цветные дисплеи, да ещё и сенсорные, мне ни к чему — в Приоре магнитола располагается слишком низко, чтобы на неё можно было отвлекаться, слишком уж это небезопасно
— очень понравилась эргономичность, расположение кнопок лично для меня — идеальное (в дорогих ГУ без сенсорных дисплеев наблюдается засилье всевозможных кнопок, разбросанных по всей лицевой части)
Решил и начал искать. Оказалось они выпускались в двух вариантах. Мне, в принципе, нравились оба. Стоимость с новья — 6 тыр. Что-то жаба задушила. Начал искать с рук. Было несколько вариантов. В итоге, через 2 недели поисков, купил желанный аппарат за полцены, и то в другом городе (друг помог купить, а позже привёз). На самом деле, производитель магнитол — наш российский завод Урал, а её полное название Ural Lada Priora 2170-7900010 (ACR-225SA).
НО… купить лишь полдела. Нужно её ещё правильно подключить. А дело вот в чём…
ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Когда только начинались холода, оставил я своего лихого помощника стоять возле дома на 2 недели. После прихожу, пытаюсь завести, а аккума хватило лишь на пару оборотов стартера, и сразу защелкала панель приборов. Всё, думаю, аккумыч в ноль. Это совсем "не есть хорошо" для них. Стал искать в сети причины подобного. Искал долго, проверял на своей лошадке и выяснил следующее.
При выключенном зажигании в авто некоторые потребители продолжают расходовать небольшой ток, так называемый "ток утечки". Оно и понятно, должна же например та же сигнализация тратить энергию (но т.к. сиги у меня нет, то этот вариант сразу отметается). Штатный иммобилайзер берет совсем немного. В общем, в норме без лишних потребителей (имею ввиду комплектацию с завода) ток утечки не должен превышать 100мА. Это так заявлено, а в идеале, по опыту других владельцев, должно быть меньше 60мА. Давайте считать: аккумыч у меня 60Ah, нормальный ток утечки за сутки израсходует 0.06мАh * 24часа = 1.44А, получается аккумыч должен начать терять напряжение через 60 / 1.44 = 41.6 сутки. С учётом того, что поездки у меня были короткие и аккум полностью заряжаться не успевал, ну месяц точно он должен держать заряд в режиме стоянки. Замерял мультиметром ток утечки на минусовом и плюсовом контактах батареи —
Короче, перетыкая всевозможные предохранители и подключая потребители по очереди, выявил виновника "торжества" — магнитофон! Со снятой панелькой, собака жрёт не так много, но всё же жрёт. А т.к. я вообще не люблю проводить какие-то манипуляции, когда сажусь/выхожу из машины (сел и поехал, приехал и ушёл), то панельку я не снимал никогда.
"Но так быть не должно, неужели производители магнитол этого не учли?" — подумал я. Как бы не так. Всё учли, в умной технике всё по умному. Почти во всех магнитолах предусмотрен контакт, при подаче на который управляющего сигнала магнитола работает, а при отсутствии сигнала — не работает. Откуда же взять этот "управляющий сигнал"? Всё просто — с замка зажигания, положение ключа ACC. Но почему же не работает в моём суперВАЗе? А потому что на наших машинах нет такого положения ключа. А управляющий сигнал в штатной аудиоподготовке наглухо прикручен к проводу питания напрямую от аккума. То есть магнитофон работает всегда, независимо от положения ключа зажигания. И как же быть счастливым владельцам нашего автопрома? Правильно, колхозить!
Нашёл на форуме вариант применения простенькой схемки (т.н. "диодной развязки") для искусственного "внедрения" в русавтомобиль положения ключа ACC. Помимо исключения тока утечки магнитолы, эта схемка решает ещё и такой вопрос: продолжение работы магнитолы при вытаскивании ключа зажигания, пока сам вручную не выключишь её. Это нужно, чтобы ты, гад такой недоверчивый, забрал ключи из машины и ушёл по делам, а пассажиры в ожидании могли наслаждаться музыкой, ну или если ты просто любишь закрывать машину с бомбящей музыкой ))
Попробовал диодную развязку по схеме Романа Торопова (есть такой мегамозг на сайте приороводов) на старой однодиновой магнитоле Mystery — всё работает как надо: запускается только при включенном зажигании, выключается вручную на самой магнитоле.
Далее самое интересное!
Поставил штатную приоровскую двухдиновую магнитолу Урал и проверенную диодную развязку. Подключены контакты 4,5,7,8 разъёма ISO штатной аудио подготовки. 7-ой контакт (управляющий сигнал ACC) через диодную развязку. Провода все те же. Однако, магнитола полностью не выключается: остаётся слабая подсветка и продолжает подаваться слабый сигнал на антенну (на ней приглушённо светит лампочка состояния). Мало того, она ещё и включается без зажигания.
Пробовал отключать провод с диодом от антенного выхода (5-ый разъём ISO) — всё равно включается без зажигания.
Что с этой магнитолой не так? Какого х… она продолжает питать антенну после выключения? А самое главное: ОТКУДА она берёт управляющий сигнал на включение, если я отключил и зажигание, и антенну?!
Пару дней я по всякому крутил её в руках, проверял схему, наконец разобрал эту магнитолу, прозвонил входы и выходы и… Eureka! Абсолютно ясно стало вот что: как нет положения ключа АСС в нашем тазике, так и нет его в штатной магнитоле. Она просто его НЕ ЗНАЕТ! Поэтому то и контакты 4 и 7 в штатной аудиоподготовке связаны между собой. За эту мысль спасибо SignalMan.
Более того, из-за "незнания" сигнала АСС она находится в режиме ожидания ПОСТОЯННО. Она никогда полностью не выключается: всегда остаётся еле-еле видимая подсветка и постоянно питаются все выходы ISO (в том числе и антенный/Remote).
НО есть кое-какой плюс в этой магнитоле — её память энергонезависима. А посему я решил проблему утечки тока кардинально, полностью отрубая её от питания (4-ый контакт) через реле. А вот уже реле включается через диодную развязку, чтобы магнитола могла работать без ключа зажигания. Управляющим сигналом в моей схеме стал сигнал, подающийся на USB-выход магнитолы, т.к. он пропадает при нажатии кнопки ON/OFF на магнитоле.
В принципе, к штатной проводке добавляются всего 2 релюшки. Внешне это выглядит так…
Результат работы — на видео.
Бюджетные автомобили потому и бюджетные, что производители на всем тотально экономят. В них они еще дополнительно устраняют высокие частоты в штатных магнитолах. Однако и на авто среднего класса аудиосистемы известных производителей, в том числе и из Японии, имеют те же недостатки.
В разных машинах они различные, но поддаются устранению самими владельцами.
- 1 «Лада Приора»
- 2 «Мазда 3»
- 3 «Hyundai Solaris»
- 4 «Kia Rio»
- 5 «Kia Sorento»
- 6 Магнитола Pioneer
- 7 Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93
«Лада Приора»
Штатная магнитола в автомобилях «Лада Приора» и «Лада Веста» имеет хорошее звучание и довольно широкий круг функциональных возможностей. В основной массе владельцы автомобиля ей довольны. Однако ряд простых доработок позволяет улучшить звучание и фильтрацию помех.
Доработка штатной магнитолы заключается в замене микросхемы в усилителе (необходимо поставить «УНЧ TDA7560») и конденсатора питания усилителя. Вместо штатного конденсатора поставить два: на 10000 мкФ и пленочный конденсатор «К 73-17» 0,47 мкФ 250V, что создает запас мощности. После этого звучание переходит на более высокий уровень громкости с более чистым воспроизведением.
Внимание: на рынке радиодеталей микросхема TDA7560 имеет взаимозаменяемые аналоги: TDA7851; PAL007; TDA7850.
«Мазда 3»
В устанавливаемых заводом изготовителем в машину «Мазда 3» магнитолах с увеличением силы звука растет количество искажений – постоянные хрипы при мощности более 20 делений.
Салон автомобиля Мазда 3
Проблема не в динамиках, а в усилителе мощности, искажающий звуковой сигнал. Выход в увеличении напряжения до 16-18V. Однако в автомобиле его нет. Достичь поставленной цели, поднять напряжение с 12V до 18V, можно с помощью универсального преобразователя URZ1122.
Такой блок питания производится различными фирмами под разными именами и разной маркировкой. Поэтому конкретный выбор модели преобразователя ДС-ДС за владельцем машины. Единственное, что следует учесть, у различных моделей разный размер. Компактные преобразователи легко встраиваются внутрь магнитолы, более крупные по размеру, устанавливаются с внешней стороны корпуса.
«Hyundai Solaris»
В «Хендай Солярис» многих владельцев не устраивает звучание магнитолы. Решают эту проблему они двумя путями:
- устанавливают дополнительные усилители, сабвуферы, тянут по салону провода с большим сечением;
- дорабатывают саму магнитолу.
Оба метода достигают одного и того же результата. Но в первом случае дорого и захламляется салон автомобиля. Второй метод по деньгам стоит мало и не портит внутренний дизайн. Необходимо только время и желание. Процесс стандартный. Заменить в штатном усилителе TOSHIBA TB 2926 AHQ микросхему на TDA 7560 и увеличить мощность конденсатора минимум до 3900-4000 мкФ. Идеальный вариант – конденсатор мощностью 10000 мкФ.
Сам процесс замены радиодеталей не сложный. Трудности возникают при выемке магнитолы из замков, удерживающих ее, и разборке. Здесь помогут терпение и внимательность. В конечном итоге труд окупится объемным чистым звуком на штатных колонках.
«Kia Rio»
В «Киа Рио» производитель ставит штатную магнитолу MOBIS PA710 QBR китайского производства. У нее те же проблемы, что и у «Хендай Солярис», хотя магнитолы разных производителей.
Автомагнитола MOBIS PA710 QBR
Общее у них одно — штатный усилитель TOSHIBA TB 2926 AHQ. Поэтому и решение проблемы такое же, как и у «Солярис». Кроме этого аудиосистема не имеет разъема USB. Этот недостаток также легко устраняется.
«Kia Sorento»
К штатной магнитоле Kia X7BB, на автомобиле «Киа Соренто», автолюбители подключают камеру заднего вида. Для получения звука Hi-Fi меняют ее на модель X8BB.
Штатная магнитола Kia X7BB
Ряд магнитол известных производителей с высоким качеством звука, устанавливаемых на различных марках автомобилей, также требуют доработки.
Магнитола Pioneer
Во многих моделях как легковых, так и грузовых автомобилей устанавливаются японские магнитолы Pioneer. Это один из лучших вариантов автомобильной магнитолы, с хорошим звуком и широким набором функций. Однако у нее есть существенная проблема. Она не выключается, а переходит в спящий режим с подсветкой клавиш и работающими часами. Это отвлекает водителя во время движения и разряжает аккумуляторную батарею при стоянке.
Магнитола Pioneer
Устраняется проблема перенастройкой аудиосистемы.
- Нажатием на цифру 2 входим в меню.
- Находим раздел System;
- Активируем PW Save;
- Выключаем магнитолу кнопкой OFF, после чего она опять перейдет в спящий режим;
- Убираем проблему кнопкой 1. Останутся только часы. Если требуется убрать и их, жмем на цифру 4.
Проблема решена. Возврата спящего режима не будет.
Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93
Доработка китайской магнитолы с тюнером QSD-RT-L93 очень сложная и под силу только профессионалам. А вот улучшить качество приема радиосигнала, под силу даже начинающему автолюбителю.
Производитель магнитолы проигнорировал работу контроллера дисплея. В результате помехи, через панель магнитолы, излучаются наружу и попадают на вход антенны. Наиболее ярко это проявляется при установке антенны внутри салона, на стекле. Решение в экранировании корпуса аудиосистемы, что позволит запереть помехи внутри его. Достичь этого можно простым заземлением алюминиевого основания дисплея.
Китайская магнитола
Дополнительно можно усилить преобразователь питания светодиодов, добавив в схему керамический конденсатор емкостью 1 мкФ.
Простыми и доступными по деньгам способами можно значительно улучшить звучание штатных аудиосистем и убрать некоторые недоработки конструкторов.
Вставляем ключи в отверстия под кнопками Scan и TA и разводим в противоположные стороны, одновременно вытягивая магнитолу на себя.
Но, выйдя на половину, магнитола отказалась дальше двигаться. К этому я был готов, читал где-то что мешает антенный провод, НО НИКТО не написал как его отсоединить и где он находится.
А находится он за бардачком и притянут к пластику двумя стяжками. Срезал их и отключил антену. Только после этого магнитола пошла дальше, но опять же вытащилась не до конца! Пучок проводов, идущих к магнитоле, за годы слежался и с трудом распрямился. Аккуратно потягивая её на себя мы с братом добрались до ISO разъемов и отключили их. Следующее фото для тех, кто с пеной у рта доказывает, что в приорах люкс стоит магнитола фирмы URAL :
Занеся нашу Супру домой, мы начали её разбирать для осмотра внутренностей и анализа возможности её доработки. Сейчас попытаюсь вкратце описать алгоритм разбора нашего "радиоприёмника":
— лицевая панель крепиться на 4 винтах (2 сверху и 2 снизу) и на 4 защелках (2 слева и 2 справа). как только открутите винты и защелки выйдут из своих замков просто тянете панель на себя и она снимется.
— металлическая опора передней панели держится тоже на 4 винтах — выкручиваем их и снимаем опору.
— снимаем замки крепления магнитолы к автомобилю — 2 больших винта слева и 2 справа.
— после этих процедур магнитола превращается из 2DIN в 1DIN. снимаем верхнюю крышку, которая крепится всего 1 винтом.
— откручиваем 2 винта крепления CD-ROM и АККУРАТНО приподнимаем его. основную плату с дисководом соединяет ШЛЕЙФ! он извлекается путем оттягивания на себя на плате серого зажима шлейфа (кто доберется до туда, тот поймёт о чём я).
— откручиваем 8 винтов крепления радиатора (2 из них самые длинные притягивают микросхему).
После всех этих манипуляций перед нами предстанет вот такая картина:
Количество винтов и их расположение в описании приблизительное, но откручивать нужно всё, что откручивается!))
Вот так защищена микросхема, хотя скорее это для её прижатия к радиатору и доп. охлаждения.
Для высвобождения микросхемы нужно открутить 4 винта на плате и 1 винт около ISO разъема. После этого вытащить плату из корпуса и, разогнув крепеж кожуха снизу, снять его.
Убедившись, что доработка возможна и выбранная нами для замены микросхема TDA7560 подойдет, отправились на рынок радиодеталей и приобрели там микросхему и конденсатор на 10000 мкФ 25В.
Вернулись домой и приступили к демонтажу родной микрухи. Без паяльной станции выпаять 25 ножек одновременно невозможно, поэтому брат отломил микросхему, а ножки мы больше часа выпаивали вдвоем — он грел остаток ножки, а я тянул за эту ножку круглогубцами с обратной стороны. Хоть сегодня большой православный праздник, но нам пришлось согрешить и много ругаться матом((
Выпаяв все ножки мы еще около часа грели отверстия, куда вставлялись ножки, и прочищали их обычной швейной иголкой. Затем брат удалился в другую комнату и под завесом тайны впаял новую микросхему. После этого с платой в одной руке и со снятой панелью в другой руке мы отправились в машину. И о чудо она заработала, НО появился оглушительный щелчок при включении и выключении магнитолы. В интернете мы не нашли решения проблем со щелчком, и решили пока оставить так до выяснения обстоятельств. И еще без дисковода не воспроизводится музыка с флешки, поэтому тестировали только радио. Вернувшись в квартиру, брат перепаял конденсатор на новый, и мы начали собирать магнитолу. Описывать этот процесс нет смысла. Единственное, не забудьте намазать микросхему, в месте контакта с радиатором, термопастой. Так же для тех, кто будет менять конденсатор на 10000 мкФ (4700 мкФ это не касается!) паяйте его как можно ближе к углу! Иначе потом не оденете кожух на микруху и не прикрутите дисковод! После сборки опять отправились в машину и установили магнитолу на место. Включили магнитолу, щелчок почему то почти исчез, флешка и диск работают — я доволен результатом, а брат тем, что я от него наконец-то отстану)).
Подводя итог можно сказать так — если у Вас есть 300 руб., 6 часов свободного времени, человек умеющий паять и желание улучшить свою штатную аудиосистему, то я бы посоветовал Вам это сделать. Если быть объективным, то на МОЙ ВЗГЛЯД по МОЕЙ пятибальной не аудиофильской шкале звук изменился с "3+" на твердую "4".
П.С. Недавно "заразился" нищебродскими ЧВ сабами — скоро запилю из 2 динов от S-30 без усилка на 44 Гц.
Хочу поделиться опытом установки аудио аппаратуры в Приору универсал (ВАЗ-21713) комплектации «люкс» (03-018).
Данная комплектация поставляется без встроенной магнитолы и акустики, но с аудиоподготовкой (с проложенными проводами до колонок). К выведенным стандартными разъемами ISO можно подключить большинство магнитол, продающихся в магазинах. На месте магнитолы установлен бокс-заглушка.
Сразу хочу сказать, что изначально хотелось приобрести головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Век CD/DVD уже прошел, и мне не хотелось переплачивать за дополнительную начинку, которая толком работать не будет. Поиски в интернете показали, что большинство производителей настойчиво продолжают выпускать дисковые устройства, хоть и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых доминируют предложения в основном китайских производителей и их совсем немного. Сравнив несколько устройств, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Штатные установочные места рассчитаны на 13 сантиметровые динамики. Времени на доработку установочных мест под больший диаметр не было, больших музыкальных запросов тоже – выбор пал на коаксиальные трехполостные колонки Pioneer TS-1339R, которые и были приобретены в количестве 2-х пар. Комплектация завершилась покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных пистонов для обшивки дверей.
Заранее подготовил инструмент: плоскую отвертку, обмотанную изолентой для снятия обшивки, крестовую отвертку PH2, головку TORX T15, нож, утконосы и бокорезы.
Вначале решил установить колонки – задние потом передние. Места для задних колонок закрыты декоративными крышками-сетками.
Под заглушкой нашлись провода для подключения колонки.
Для соблюдения полярности подключения разъемы сделаны разной ширины и соответствуют размерам контактов на колонке. В комплекте с акустикой идет специальный крепёж.
Одеваю металлические проушины на полку в соответствии с расположением крепежных отверстий и наживляю их сразу саморезом, чтобы при установке колонки на свое посадочное место они не прилипли к магниту. Провода нужно подсоединить к колонке.
Вставляю колонку на свое посадочное место, отгибая саморезы в стороны, затем прикручиваю.
Одеть декоративную крышку можно после проверки работоспособности всей системы. Работы по установке колонки на противоположной стороне проводятся аналогичным образом. Приступаю к демонтажу обшивки двери.
Крестовой отверткой выкручиваю саморез в нише рукоятки открывания двери.
Вынимаю резиновый коврик в нише закрывающей ручки.
Откручиваю два самореза головкой torx.
Панель управления стеклоподъемниками снимается после отжима защелок. Затем отсоединяю разъем с проводами.
Откручиваю колпачок штырька блокировки замка. Штырек утапливаю вниз. Декоративный пластмассовый ободок тоже лучше снять – это сделать легко, поддев его отверткой через внутренне отверстие.
Комплектация «люкс» оснащается плафонами освещения внизу двери, которые тоже нужно снять, отщелкнув защелку со стороны петель двери и откинув плафон вниз.
Отсоединяю разъем питания плафона.
Перехожу к самому интересному – снятию обшивки. После проделанных операций она держится на пластиковых пистонах. Нужно приложить определенное усилие, чтобы их отщелкнуть. В данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Начинать лучше с нижних углов, затем двигаться вверх. В конце отвожу рукоятку открывания двери и слегка подаю обшивку вверх, чтобы преодолеть штырь блокировки замка. На приведенном фото видны места расположения пистонов – именно там и нужно прилагать усилия отверткой, чтобы без повреждений снять обшивку.
Нашел провода для подключения колонки в районе установочного места.
Примерка колонки на свое посадочное место показала – отверстие в двери немного меньше диаметра колонки. Втулок подходящего размера, чтобы закрепить колонку на небольшом расстоянии (порядка 3-5 мм) от двери, у меня не оказалось под рукой. Что-ж, буду крепить колонку как получится. Постепенная поочередная затяжка саморезов позволила довольно ровно и прочно зафиксировать колонку в установочном месте. Немного деформированы крепежные ушки колонки – последствие принятого решения.
Одеваю обшивку на место. Чуть не забыл пропустить провод питания плафона в его отверстие. Пристукиваю кулаком места расположения пистонов. Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон освещения. Закручиваю все саморезы на место. С пассажирской дверью проводятся аналогичные действия.
Колонки установлены – пора переходить к магнитоле. Вынимаю декоративный ящик-заглушку. Он держится четырьмя защелками – их можно освободить плоской отверткой или просто потянуть с усилием ящик руками на себя.
Сзади в ящик воткнуты заводские разъемы стандарта ИСО. Вытаскиваю их, ящик в сторону.
Если прямо сейчас подключить головное устройство (магнитолу) – все должно заработать. Удерживаю себя от такого порыва – разбираюсь с серым разъемом. Там находятся питающие провода. Питание к магнитоле подается постоянно, даже когда зажигание выключено. Это меня не устраивает – я не хочу, чтобы магнитола сажала аккумулятор на стоянке. В паспорте к магнитоле выясняю, что у нее два провода питания – силовой от аккумулятора (включен постоянно) и питание после включения зажигания. После подачи второго – магнитола может быть включена и начинает потреблять дежурный ток. В штатном разъеме оба контакта соединены вместе – магнитола всегда будет потреблять ток, пусть небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятно. Ко всему прочему не задействован контакт подачи питания на внешние устройства – активная антенна в нашем случае. Требуется доработка питающего разъема.
Постоянное питание должно быть в 4-м контакте, разрываемое питание должно быть в 7-м контакте.
Тяну оттуда провод и подключаю его к контакту 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.
Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки – она крепится на пистонах-защелках.
Между торпедо и стойкой достаточно места, чтобы пропустить провод, идущий к антенне.
Протягиваю антенный кабель под бардачком в отсек магнитолы. Питание антенны подключаю к контакту 5 питающего разъема.
Собираю антенну – все готово к проведению испытаний.
Подключаю магнитолу и убеждаюсь, что все работает.
Креплю антенну по инструкции. Важно выдержать отступ от стойки, необходимый для установки обшивки. Провод заземления креплю под саморез солнцезащитного козырька, пропустив его под обивкой потолка.
Антенна установлена. Обшивку стойки на место.
Осталось установить монтажный кожух в отсек магнитолы.
Вставляю кожух, отгибаю крепежные язычки. Подключаю все разъемы к магнитоле.
Вставляю магнитолу в кожух и проталкиваю её до щелчка. Работа выполнена.
Небольшой отзыв о магнитоле Hyundai H-CCR8086 и колонках Pioneer TS-1339R.
Читайте также: