Автомагнитола не включается пока не нагреется

Обновлено: 08.01.2025

Человек, проводящий много времени в дороге, знает, что магнитола является важной частью машины. Существует множество типов такой техники, однако любая модель подвержена поломкам. Автовладельцы часто задаются вопросом, что делать, если не включается магнитола.

Не включается

Причин, по которым не работает магнитола, несколько. К ним относятся следующие неисправности:

Отключается при работе

Если магнитола отключается при использовании, причину нужно искать в следующих неисправностях:

Не работают кнопки

Если не работают кнопки на магнитоле автомобиля, хотя питание на ней есть, причину следует искать в плохом контакте или неправильной установке передней панели. Кнопки могут плохо работать и при западании, связанным с естественным износом. Если регулятор громкости перестает реагировать на команды, управление происходит неправильно. Вместо того чтобы увеличиваться, звук при повороте переключателя становится тихим. Что делать в таких случаях:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Снять переднюю панель автомагнитолы, прочистить контакты и вернуть устройство на место. При монтаже нужно убедиться, что устройство плотно встало на место. При правильной установке возникает щелчок.
Заменить изношенные кнопки и переключатели. Сделать это самостоятельно сложно, необходимо отнести автомагнитолу в мастерскую. Нельзя сильно нажимать на кнопки и выкручивать регуляторы после замены. Аккуратная работа с устройством продлевает срок службы деталей.

Не работает сенсор или дисплей

Если на магнитоле не работает дисплей, нужно искать внутренние неисправности. Часто отсоединяется шлейф, связывающий экран с основными модулями. Неполадку может устранить только специалист. Не стоит самостоятельно разбирать устройство, так можно усугубить ситуацию. Из-за смещения шлейфа может нарушаться работа сенсора.

Если не работает сенсор на магнитоле, для выполнения необходимых операций можно использовать пульт дистанционного управления. Неправильная установка панели также может привести к нарушению функций тачскрина или экрана. Понять, почему не работает магнитола, поможет тестирование аппарата в сервисе.

Другие проблемы

Проблемы с чтением носителей информации возникают не менее часто, чем сложности с включением. Устранить их можно самостоятельно.

Нет звука либо фонит

Такая проблема может быть вызвана несколькими причинами, самыми распространенными среди которых являются:

Отсутствие сигнала. В таком случае звук пропадает или теряет громкость. Решить проблему помогает проверка импульса высокого уровня, подаваемого четвертым контактом IC901. Если сигнала нет, необходимо заменять контроллер. Если при запуске двигателя и регулировке громкости звук исчезает, нужно осмотреть контакты усилителя.
Отсутствие напряжения на базе. В таком случае звук фонит или полностью пропадает при попытках увеличить громкость. Эту неполадку определяют путем проверки баз вольтметром. Если тестируемый параметр равен нулю, необходимо заменить транзисторы.
Поломка кнопки Mute. Изменение качества звука в таком случае связано с неисправностью контроллера. При возникновении проблем с регулировкой громкости нужно проверить транзистор Q802.
Перегорание микросхем усилителя. Если звук отсутствует, необходимо осмотреть все кабели, соединяющие этот модуль с магнитофоном. Ремонт подразумевает замену конденсаторов и микросхем.

Не читает диск, флешку или диск застрял

При эксплуатации автомагнитолы могут возникать следующие проблемы с чтением информации:

Невозможность распознавания диска. Возникает при повреждении лазерной головки, связанном с тряской автомобиля. Замена этой детали помогает решить проблему.
Невозможность чтения флешки. В первую очередь нужно проверить наличие световой индикации на накопителе. Если она присутствует, разъем исправен. После этого проверяют соответствие типа флешки параметрам магнитолы. Аудиоустройства старого образца могут не читать накопители большого объема. Проблемы возникают и при повреждении программного обеспечения. Решаются они путем перепрошивки магнитолы.
Застревание диска. Связано с поломкой мотора, прижимного валика или датчиков. Детали рекомендуется заменить.

Устройство греется

Магнитола перегревается и самостоятельно выключается при неправильном подключении системы питания. Необходимо проверить провод, возможно, он отошел или повредился. Кабель нужно заменить полностью. Не работает магнитола в машине и при недостаточной вентиляции. Эта проблема свойственна бюджетным аппаратам, к возникновению существенных неисправностей она не приводит. Если система перегревается часто, нужно обустроить систему вентиляции.

Что гарантийная совсем не значит, что там пайка офигительная и все кондкры живые. Достаточно даже не подключить, а просто ткнуть питание наоборот чтобы кондер на входе сдох.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему PIONEER AVH-2700BT не включается на холодную. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

во-первых там ничего сложного нет, разбирается минут за 10. Во-вторых, я уже раз так 10 минимум разбирал, ничего не бремчит. Во-вторых у автора не в морозы это делается.

Кстати! volodin у тебя ДОрестаил или Рестаил? Если ДО, тогда процедура не имеет смысла, разбирать не нужно.

Вылечил только заменой этого дисплея.

У меня дорестайл. Экранчик показывает не всю инфу. Тобишь, изображение "плавает", стоит немного надавить на рамку или на экранчик, как сразу начинает частично отображаться области, которые раньше были не видны. И н***орот. Сначала думал, что шлейфик какой где отходит, разобрал, подергал, потыкал - ноль эффекта, так и забил. Обидно. Человек, который выбирал машину говорит, что все было 100% отлично с экраном, киздит, наверное. А в Дудинке экранчик уже тю-тю.. Хотя, машина шла почти неделю по Енисею, открытая всем ветрам, довольно холодным. мало ли. Хз, короче.

Сколько может стоить этот экранчик?

То что под замену, скорее всего так и будет.

Вылечил только заменой этого дисплея.

Да, случай один в один как у меня. Часы убегают приблизительно на 2 часа вперёд, уже не переставляю обратно, судя по ним машина прожила уже лишних 1.5 суток :) Завтра после работы договорился загнать в тёплый гараж буду форсунки промывать, заодно посмотрим что там с дисплеем.

Здесь больше на плохой контакт похоже.

во-первых там ничего сложного нет, разбирается минут за 10. Во-вторых, я уже раз так 10 минимум разбирал, ничего не бремчит. Во-вторых у автора не в морозы это делается.

Кстати! volodin у тебя ДОрестаил или Рестаил? Если ДО, тогда процедура не имеет смысла, разбирать не нужно.

Что есть ДО рестайл и рестайл? Происходит всё при опускании температуры в салоне ниже -3 град., предполагаю конденсат. Кстати как там удобней разобрать панель? Начинать с бардачка? или попроще есть путь?

Полоса, в которой мы проживаем, характеризуется исключительно теплым, мягким и дружелюбным климатом. Простите, выдал желаемое за действительное по старой привычке. В каком климате мы проживаем, вы и сами знаете - низкие температуры приблизительно восемь месяцев в году. Понятно, что автомобильную электронную технику хочется эксплуатировать зимой ничуть не менее энергично, чем летом. Как увидим ниже, подобная заветная мечта вполне достижима - если техника от добросовестных производителей, проблем не будет. Но встречаются и тяжелые случаи: аппаратура на морозе либо начинает барахлить, либо просто выходит из строя. Об этом и поговорим, но для начала стоило бы понять, как вообще влияют низкие температуры на аудио- и видеотехнику.

Холод - друг, и холод - враг
Строго говоря, низкие температуры для радиоэлектронной техники - вовсе не беда, а совсем наоборот - благо! Недаром сверхмощные суперкомпьютеры чаще всего имеют криогенную установку для охлаждения процессоров и других элементов схемы. Чем ниже температура, тем шустрее бегут электроны по проводникам, выше быстродействие, ниже риск теплового повреждения. Настоящая опасность для электроники прямо противоположна - это риск перегрева из-за выделяемого при работе электронных компонентов тепла. С избыточным теплом борются всеми возможными способами: прежде всего, обеспечением свободной циркуляции воздуха, а если этого недостаточно, то используется принудительный обдув, а то и жидкостное охлаждение.

И все же холод может доставлять проблемы при эксплуатации автомобильной аудио- и видеотехники. На сильном морозе густеет смазка в механических элементах конструкции, ухудшается прозрачность оптики, <дубеют> упругие элементы конструкции, радикально изменяют свои характеристики некоторые радиодетали, ЖК-дисплеи и мониторы, происходит коробление тончайших слоев полупроводниковых структур в микросхемах. В лучшем случае, ухудшится качество звучания и изображения, в худшем - аппаратура выходит из строя сразу или спустя пару-тройку месяцев. Те элементы, что <прописаны> в салоне, скажем, магнитола или монитор, находятся в выгодном положении - им спустя какое-то время будет так же тепло, как и водителю, облагодетельствованному печкой. Хуже приходится компонентам, до которых тепло от печки не доходит, тем же усилителям в багажнике седанов.

На самом деле, тепла, выделяемого при работе аудиокомпонентов, вполне достаточно, чтобы в самый короткий срок, при самом лютом морозе привести собственный тепловой режим в норму. Добавим, что такая саморегулировка эффективнее обогрева любой печкой. Проблема в том, что промерзание одних элементов конструкции - чревато сгоранием других. Как тут не вспомнить трагикомичную историю со знаменитым полярником Робертом Скоттом, который на заре ХХ века осмелился взять в экспедицию по покорению Южного Полюса механические сани с двигателем внутреннего сгорания (он тогда был только-только изобретен). Из четырех саней трое вышли из строя сразу же по прибытии в Антарктиду из-за. перегрева двигателя. И это при температуре - 70. C! Четвертые сани завести так и не успели - их утопили при выгрузке на берег - невезучий был Скотт, что тут поделать.

В самой простой аудиосистеме мы обнаружим, как минимум, три различных устройства: магнитолу (т.е. головное устройство, ГУ), передние динамики и задние. Читатели InCars - люди с повышенными запросами - системы имеют продвинутые, поэтому пунктов для рассмотрения гораздо больше. Итак, нумерация начинается с головы состава, как говорят морозоустойчивые железнодорожники. Поехали!

Не страшны магнитоле ни снег, ни холод
Головные устройства для автомобилей , в большинстве своем, обязаны безупречно выполнять свои задачи в диапазоне температур от -10 до +60 градусов по Цельсию. С чем они, в общем-то, успешно справляются. Автомобиль в данном случае играет за нашу команду, потому что согревает магнитолу столь же заботливо, как водителя. Так что скорее всего, все исполнительные механизмы исправного и не старого ГУ будут функционировать исправно.

Другое дело дисплеи - они не любят низких температур , и вместо белых оттенков цвета появляются малиново-сиреневые, вместо черных - синие и т.д. Кроме того, сама передняя панель магнитолы может сильно запотевать, если холодной водружена на свое законное место. Но это, по мере прогрева, проходит.

Сама оптическая считывающая система в холодную погоду имеет право задумчиво <пожевывать> диск - с аналогичным негативным результатом. Тут все индивидуально и зависит от производителя: кто-то уделяет повышенное внимание адаптации техники к российским условиям, а кто-то - лишь крикливо заявляет об этом.

Слухи о чрезмерном загустевании на морозе некачественной смазки в CD-приводе сильно преувеличены, на практике ничего <крамольного> по этой части не наблюдалось.

Расплата за усилитель
Случаи сгорания усилителей на морозе редки, но если вам все-таки не повезло, то может не везти и дальше: беготня по мастерским - занятие не из приятных. Переживет ли зиму усилитель, зависит от того, насколько продуманна его схемотехника и насколько морозоустойчивые детали поставил производитель. Но это лишь <вскрытие покажет>, что для нас - не выход. Поэтому либо консультируйтесь с опытными установщиками, либо покупайте продукцию известных брендов, что повысит ваши шансы добыть высококачественные комплектующие.
Еще одна проблема - <замерзают> электролитические конденсаторы, т.е. теряют емкость. Результат - повышенные искажения, в основном на басах. Зачастую отказываются работать на морозе микросхемы преобразователей блоков питания, рассчитанные только на плюсовую температуру. Ну и, конечно, резкие перепады температур - от -20. -30 до +20. +30 - погубят практически любой прибор.
К счастью, сегодня неморозостойкие модели усилителей встречаются гораздо реже, чем лет 10-15 назад. Причина проста: в те времена Меккой создания техники car audio была солнечная Калифорния. Тамошним разработчикам далеко не всегда приходило в голову, что их техника будет эксплуатироваться в странах с иным климатом. Американцы, как дети малые, даже при наличии высшего технического образования не способны осознать, что <очень холодно> - это не -5., а -35., и по Цельсию! Нынешняя Мекка car audio находится сами-знаете-где (тонкий намек - в стране с высокой плотностью населения). Зима там достаточно холодная, так что усилителестроители Поднебесной волей-неволей задумываются о поведении своих детищ в морозы.

Почти все автомобильные усилители имеют повышающий трансформатор, работающий на выходе с большими величинами напряжения. Для здоровья не опасно. Но для промерзших, заледенелых плат и силовых дорожек, к тому же, покрытых влагой (в мороз она обязательно появляется в устройстве!) - совсем нехорошо. Производители усилителей, конечно же, знают, что платы усилителя зимой почти всегда работают во влажных условиях, и потому покрывают их влагозащитным составом. Однако удается это сделать не везде, например, клеммы выходной цепи внутри корпуса особенно не закроешь, поэтому защита от короткого замыкания может и не сработать. Результат - усилитель сгорел.

В худшем случае, если вам попались и неморозостойкий усилитель, и нерадивый сотрудник сервисной мастерской, вы обречены на увлекательные пробежки от машины до дверей сервиса: горе-мастер заменит сгоревшую деталь на такую же новую - и в тепле помещения продемонстрирует вам <абсолютно работоспобный> усилитель. Затем вы установите его в машине, и он на холоде тут же превратится в <абсолютно сгоревший>. Если такое произойдет - меняйте сервис. В большинстве приличных мастерских знают про <родовые болезни> своей техники и потому поступят иначе: поменяют сгоревшую деталь на аналогичную по параметрам, но более морозостойкую, после чего усилитель прослужит долгие годы верой и правдой.

О мерзлых динамиках замолвите слово
Условия, в которых работают многострадальные автомобильные динамики, тепличными назвать невозможно. В дверях - то сыро, то жарко, то холодно. Вдобавок ежедневные <подзатыльники> от хозяина, хлопающего дверями туда-сюда, туда-сюда. И так годами.
Представим теперь, что накануне вечером было очень сыро, а ночью ударил мороз, и вся влага, которая была на поверхности и внутри динамика (на звуковой катушке и в зазоре, внутри центрирующей шайбы, на подвесе) - замерзла. А утром мы как ни в чем не бывало запускаем магнитолу, да погромче, чтобы самим проснуться. Обледенелый динамик, может быть, и хочет поработать, но вот незадача - не получается!

Если у горизонтально установленных коаксиальных динамиков - между центральной стойкой под высокочастотники и звуковой катушкой - имеется ничем не защищенный большой зазор, то туда очень охотно забивается пыль и грязь. Это плохо само по себе, но на морозе усугубляется сконденсировавшейся влагой: образовавшаяся ледяная масса с крупицами мусора может заблокировать перемещение диффузора.

Что ж, будем ждать, пока оттает? Сначала появится небольшая подвижность катушки, затем больше и больше, и вот острые льдинки уже не в состоянии удерживать ее на месте (а царапать и <пилить> своими кромками - сколько угодно!) - и, о чудо, начинает <вылупляться> звук. Как долго проживет динамик при такой эксплуатации, никто не знает. Мне попадались такие устройства, которые не отогревались и за час в теплом помещении - приходилось разбирать дверь и выкладывать эдакую большую ледышку на верстак, ожидая появления лужицы вокруг нее. Что интересно, после такого естественного прогрева, динамик продолжал работать вполне сносно - без слышимых дефектов. И так снова, до очередной <бесконтактной> мойки. Правда, потом хозяйке автомобиля надоели такие приключения, и она заменила динамики на морозоустойчивые.

Наиболее уязвимы для влаги коаксиальные модели динамиков, особенно те из них, что имеют центральную стойку для крепления средне- и высокочастотных головок, а между стойкой и звуковой катушкой - большой зазор.

Кстати, все коаксиальные громкоговорители с подобной особенностью, установленные горизонтально, например, в заднюю полку, почему-то очень любят <коллекционировать> в магнитном зазоре пыль, мелкие песчинки и прочий мусор, что приводит их в негодность. Учитывая, что этот мусор охотно набирает влагу и успешно замерзает, все семейство <коаксиалов> можно отнести к суицидальной разновидности устройств. Через некоторое время такой динамик обязательно начнет <радовать> своего хозяина <похрюкиванием> и дребезгом. Еще чуть-чуть - и их обоих начинает <клинить> всерьез: динамик - из-за крошек, хозяина - из-за динамика. Наш первый совет: во время установки натянуть над динамиком радиоткань, она будет долгое время препятствовать попаданию посторонних предметов в магнитный зазор. Совет второй - подлечить нервы и просто заменить акустику.

В динамики, установленные в дверях, мусор практически не попадает. Есть и другие хорошие новости - вопреки распространенному заблуждению, столь любимые бумажные диффузоры годами прекрасно чувствуют себя и в дверях, и в багажниках. Раньше развалится звуковая катушка, чем отсыреет бумага! Видно, применяется достойная пропитка, правда, вопрос - во что при этом превращается сама бумага - остается открытым.

Кстати, одно из многочисленных отличий домашних динамиков от автомобильных - меньшая величина магнитного зазора, что позволяет заметно улучшить контроль за колебаниями диффузора, а значит - услышать более качественное звучание. Однако в автомобиле эта особенность попросту фатальна, особенно зимой. Любители экспериментов с домашними динамиками в автомобиле порой сталкиваются с необходимостью замены изысканно звучащих, но слишком нежных головок весьма быстро, в тяжелых случаях - через 2-3 недели.

Отметим еще один аспект взаимоотношений техники и холода. На морозе у любых динамиков - из-за снижения упругих свойств подвесной системы (а именно - подвеса и центрирующей шайбы) - меняются электроакустические параметры, поэтому первое время после включения звук будет заметно искаженным. Это проходит по мере прогрева, самое позднее - через полчаса работы.

Сабы зиме не рады
Все знают, сабвуферы - те же динамики, только большие. Все у них больше, в том числе рабочий ход (величина перемещений диффузора) и зазоры, куда может попадать влага с пылью. <Сабвуфер живет в сухом багажнике, откуда там вода?> - спросит внимательный читатель. В нашем конкретном багажнике вода берется из воздуха - конденсируется при снижении температуры.

Широкий подвес из <пены> может встретиться даже у дорогих сабвуферов. Как правило, на морозе он ведет себя много хуже резинового и, случается, выходит из строя уже за 2-3 месяца зимней эксплуатации: трескается, а то и рвется.

Подвес сабвуфера на морозе может <каменеть>, поэтому сразу заставлять его работать на полную катушку, в прямом смысле слова, не следует - он может просто лопнуть! Понятно, что многое зависит от конкретного случая, материала и температуры, но так или иначе, работая в экстремальных условиях, любой материал изнашивается быстрее. Например, подвесы из <пены> (пенополиуретана) весьма часто выходят из строя уже после первой морозной зимы. В худшем случает он рвется, но чаще всего появляются трещины, они могут быть не видны на первый взгляд, но качество баса ухудшается от этого катастрофически. Дополнительную пикантность придает то обстоятельство, что если в обычных динамиках подвес из <пены>, как правило, встречается только в малобюджетных моделях, то у сабвуферов такая конструктивная особенность (<пена> с вариациями) может обнаружиться даже у дорогих головок. Причина недальновидности производителей - та же, что и 10-15 лет назад, поэтому и <особенности> усилителей - те же - 10-15-летней давности.

Теплолюбивое видео
Мониторы на морозе начинают откровенно <тормозить>, терять резкость изображения, движущиеся объекты начинают <мазать>, оставляя за собой хвосты. Связано с принципиальными особенностями <жидких кристаллов>, чутко реагирующих на изменение температуры - технологии, давшей путевку в жизнь всем современным автомобильным мониторам.

Электроприводы выезжающих мониторов при низких температурах могут просто забастовать, безнадежно замерев в промежуточном положении. Можно им помочь руками, но аккуратно. Еще лучше включить питание аппарата с выдвижным монитором, не используя механизм привода несколько минут. За это время аппарат прогреется до приемлемой рабочей температуры.

Рекомендации
Главный вывод: в вопросах морозостойкости техники - после ее покупки - мы не властны. Не помогут вам и тесты в журналах. Никто из экспертов в прессе не возьмется тестировать технику, покинув уютную тестовую лабораторию и выйдя на 30-градусный мороз. Если подобная информация интересна, то лучше обращаться к отзывам уже состоявшихся пользователей в интернете. Только надо проверить, насколько точны сведения о выходе техники из строя: нередко причиной неисправности может служить вовсе не мороз, а скажем, неправильная установка. Лучшие <пункты раздачи> подобных сведений - разделы техподдержки официальных сайтов компаний-производителей.

Что касается профилактики, то все, что мы можем сделать после холодной стоянки - это сначала прогреть систему не менее трех-пяти минут, и только потом ее использовать. Включаем головное устройство, установив регулятор уровня громкости в минимальное положение, даем магнитоле поработать <про себя> две-три минуты, затем прибавляем громкость до среднего уровня и еще через пару минут - до желаемого.

Не включается

Для устранения проблемы следует вынуть устройство и извлечь предохранитель. Его номинальный ток составляет 5 или 7,5 А. Поскольку по внешнему виду нельзя точно определить, цел ли предохранитель, исправность этой детали проверяется посредством тестера или мультиметра.

Если автомагнитола была подключена через автомобильный монтажный блок, то также в нем следует проверить целостность предохранителей.

Клеммы на коннекторе необходимо тщательно очистить от грязи и надежно обжать плоскогубцами.

Неправильное присоединение тоже приводит к тому, что не включается магнитола в машине. Для устранения этой проблемы следует внимательно осмотреть проводку. Определить провода, идущие от аккумулятора, можно при помощи контрольной лампы. Проводка к динамикам нередко делается двухжильными кабелями.

Если все соединения сделаны правильно, то проигрыватель включится при нажатии на кнопку.

Отключается при работе

Бывает так, что магнитола отключается во время работы. Эта неполадка может быть вызвана плохим или ненадежным контактом в цепи питания, который время от времени отходит при быстром движении по неровной дороге, что приводит к неожиданному отключению. Для устранения неполадки надо присоединить провода питания автомагнитолы более надежно. Подсоединение минусового провода автомагнитолы к кузову автомобиля осуществляется таким образом:

Найти ближайшую к магнитоле шпильку
Очистить ее от грязи и краски.
Взять кусок провода с клеммой, имеющей отверстие подходящего диаметра.
Один конец присоединить к минусовому выводу магнитолы
Надеть клемму на шпильку и надежно прикрутить ее.

Не работают кнопки

Эта неисправность вызывается плохим контактом или неаккуратной установкой передней съемной панели головного устройства. Не работают кнопки из-за естественного износа или западания, спровоцированного активным использованием устройства. Эта неполадка появится тем скорее, чем сильнее давить на кнопки. Если энкодер регулятора громкости износился, то управление будет происходить неправильно. Громкость при повороте ручки по часовой стрелке уменьшается вместо того, чтобы возрастать, увеличивается произвольными скачками или не увеличивается вовсе.

Не работает сенсор или дисплей

Внутренняя неисправность автомагнитолы приводит к тому, что не работает дисплей. Мог отойти шлейф, соединяющий дисплей с головным устройством. Эта неполадка устраняется только в сервисном центре. Не следует самостоятельно ремонтировать дисплей, чтобы не причинить большего вреда.

По той же причине не работает сенсор на магнитоле. Если это устройство оснащено пультом управления, то с помощью последнего можно включать, выключать и выполнять другие операции. Неаккуратная установка передней панели с дисплеем или сенсором тоже приводит к некорректной работе этих компонентов автомагнитолы.

Читайте также: