Замена сигнала шевроле кобальт
Некоторое время назад я начал замечать странные звуки, возникающие при наборе скорости, в диапазоне от полутора до двух - двух с половиной тысяч оборотов. В какой именно период времени они появились - точно сказать не могу, поскольку практически всегда езжу с музыкой, а потому изначально я их вообще не замечал. Однако, в последнее время я начал все чаще выключать магнитофон и прислушиваться к работе ходовой. Нет, не мерещится: при наборе скорости в подвеске действительно что-то противно "бормочет" и дребезжит, а временами присутствует еще и частое глухое постукивание. Надо искать. В ближайшем же автосервисе машину загнали на подъемник и мы - вдвоем с мастером - приступили к осмотру днища.
Вот что меня порадовало - так это полнейшее отсутствие коррозии и каких-либо очагов ржавчины. Как я уже говорил, машина простояла на открытом воздухе три с лишним года, однако днище сохранилось в идеальном состоянии. Это, конечно же, плюс. А вот дальше начали обнаруживаться очень интересные и нелепые конструктивные недоработки.
Первое: отверстия резинок, при помощи которых крепится труба глушителя, значительно больше, чем сами цилиндрические крепления. То есть, глушитель может свободно "плавать" как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, а потому я предполагаю, что постукивание издавал именно он. Устраняется эта проблема довольно легко: на крепления наматывается обычная изолента - и этого достаточно, чтобы плотно зафиксировать резинку глушителя. Кстати говоря, раздражающий стук пропал.
Второе: штатная защита - полная дрянь! Не знаю, из чего она там сделана, но, судя по всему, из фольги. Честно говоря, я не припоминаю, чтобы по днищу наносились какие-то серьезные удары, потому как вожу машину довольно аккуратно, и езжу, в основном, исключительно по городским дорогам, но даже при таком обращении с машиной защита оказалась изрядно помятой. Хотя я и припоминаю, что пару раз перебирался через довольно высокий бордюр, да и в "хорошие" ямки на городских дорогах попадать приходилось, но я даже предположить не мог, что этого будет достаточно, чтобы ее так здорово погнуло. Впрочем, эта неисправность устраняется тоже очень просто: при помощи кувалды и других подручных инструментов защиту привели в надлежащее состояние буквально за пару минут. А еще мастер установил дополнительную "лыжу" для прикрытия гофры, потому как родная гофра на этой машине тоже представляет собой сплошное недоразумение: жидкая, мягкая, и покрытая какой-то неубедительной сеткой, которая, кстати, тоже уже начала рваться. В общем, гофру решено было заменить. Если кому-то интересны размеры - то штатная гофра имеет диаметр 45 и длину 17 см, а я прикупил какой-то аналог неизвестно от чего, длиной 20 см (что, впрочем, не критично, потому как все равно приваривать). По стоимости он обошелся мне в 450 рублей.
После всех проведенных работ меня не покидает ощущение, что я сел на какую-то другую машину. Ушли и стуки, и бряки, и противная вибрация. которая начиналась при наборе оборотов свыше трех тысяч. Причем, насколько я припоминаю, эта вибрация была всегда, с самого первого дня покупки машины. Вообще говоря, я думал, что это конструктивная особенность данного автомобиля, и что в будущем для комфортной езды все-таки придется делать шумо- и виброизоляцию. Ан нет! В защите была проблема оказывается! Видимо, она с самого начала была прикручена криво, или же сама по себе как-то не очень удачно сконструирована. В общем, этой проблемы теперь тоже нет.
После всех этих работ я попросил провести диагностику подвески, и вот тут-то обнаружилось самое интересное: оба задних амортизатора текут! Да-да, на пятнадцати тысячах пробега, в условиях очень бережной эксплуатации, оба амортизатора одновременно вышли из строя. Думаю, что какая-то очередная "детская болезнь". Грустно, конечно, но придется менять. Но об этом уже напишу в следующем дополнении.
волговские гудки (заводские), стоимость 700 р за обе. Китайские стоят 300р.
два провода красный и черный, реле обычное четырехконтактное и колодку под реле, Кожух для предохранителя, две клеймы под винт, гофру для проводов, 2 мамки.
Подключать буду по этой схеме
На массу гудка протянул провод для надежности.
Сначала к черным проводам (масса гудка) припаял клейму под винт и засунул в гофры
Прикрутил к гудкам
Далее так же поступил с плюсовыми проводами
Вот что получилось
Сам не понял зачем каждый провод одевал в гофру)))
Потом пошел на улицу, снял водительскую фару и увидел где сидит штатный гудок.
Ну и открутил его
Долго искал подходящее место для новых гудков, нашел под аккумулятором, там есть кронштейн, который держит какой то шланг, туда и прикрутил гудок.
Второй гудок прикрутил около пассажирской фары, предварительно сняв ее.
Гофры стяжками провел по верху радиатора, там вроде не нагреваются.
Вся коммутация (реле) находится около водительской фары. Ну и провод от 30 контакта реле провел к аккумулятору через предохранитель.
Для доступа к предохранителям необходимо нажать на защелку, приподнять, а затем снять крышку монтажного блока.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей.
Предохранители малого размера извлекаем пинцетом, который расположен внутри блока.
Предохранители большего размера и реле извлекаем рукой. Прежде чем вынуть реле пометьте или запомните его положение в монтажном блоке, так как реле с четырьмя контактами можно установить неправильно (обмотка реле будет включена в силовую цепь, а силовые контакты реле — в управляющую цепь).
Расшифровка предохранителей и реле в моторном отсеке шевроле кобальт
1. Снимаем рулевой кожух. Для этого отворачиваем 1 саморез на нижней части кожуха и 2 самореза со стороны рулевого колеса (Фото 1.1-1.4).
Фото 1.1. Саморез рулевого кожуха со стороны руля
Фото 1.2. Саморез рулевого кожуха со стороны руля
Фото 1.3. Крепление рулевого кожуха снизу
Фото 1.4. Рулевой кожух снят
2. Для снятия подторпедника снимаем лючок подторпедника, отворачиваем 2 самореза и снимаем его (крепление на защелках), (Фото 2.1-2.3).
Фото 2.1. Лючок подторпедника
Фото 2.2. Саморезы подторпедника
Фото 2.3. Подторпедник снят
3. Снимаем накладку панели приборов (крепление на защелках), затем, отвернув 4 самореза, снимаем панель приборов (Фото 3.1-3.4).
Фото 3.1. Накладка панели приборов (крепление на защелках)
Фото 3.2. 2 самореза с левой стороны
Фото 3.3. 2 самореза с правой стороны
Фото 3.4. Панель приборов снята
4. Устанавливаем под капотом сирену, датчик температуры двигателя и концевик капота. Провода прокладываем через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита (Фото 4.1-4.4).
Фото 4.1. Концевик капота
Фото 4.2. Сирена
Фото 4.3. Датчик температуры
Фото 4.4. Штатное уплотнение
5. Массу сигнализации Starline B94 подключаем в левом пороге в штатное место (Фото 5).
Фото 5. Масса
6. На синем разъеме блока ВСМ подключаем CAN шину и питание +12В сигнализации (Фото 6.1-6.3).
Фото 6.1. Местоположение разъема
Фото 6.2. CAN шина (CAN-H синий, CAN-L белый)
Фото 6.3. Питание +12В (красно-белый)
7. На зеленом разъеме блока ВСМ подключаем аксессуары (синий провод модуля запуска) и зажигание (желтый провод модуля запуска). Провод стартера (черно-желтый) на данном автомобиле подключать не нужно. Срабатывание стартера и запуск двигателя происходит после подачи питания сначала на аксессуары, затем на зажигание. Далее, при отключении питания аксессуаров во время подачи питания на выход стартера, происходит запуск двигателя (Фото 7.1-7.2).
Фото 7.1. Местоположение разъема
Фото 7.2. Зажигание (IGN1) фиолетово-черный; Аксессуары (ACC) фиолетово-желтый
8. Сигнал педали тормоза, а также стояночного тормоза на данном а\м присутствует в шине CAN. Поэтому на автомобилях с МКПП следует не подключать оранжево-фиолетовый и сине-красный провод сигнализации, а на автомобилях с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза, и подсоединить к массе сине-красный провод.
9. Подключаем модуль обхода штатного иммобилайзера в разрыв любого провода рамки иммобилайзера (Фото 9).
Фото 9. Рамка штатного иммобилайзера (белый и синий)
10. Программируем параметры запуска автомобиля (Таблица 2 инструкции по установке):
Функция №09 – длительность прокрутки стартера - 6 секунд.
Настраиваем датчик удара и датчик наклона, проверяем работу системы. Сборку салона проводим в обратной последовательности.
Читайте также: