Замена шкива коленвала форд фокус
Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.
После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.
Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.
Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.
Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.
Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.
Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.
Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.
Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.
Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.
Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,
полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!
А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!
И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.
В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.
Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в данной статье, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.
Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.
И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.
С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.
Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений
Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.
Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.
Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.
В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.
В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.
Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.
Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.
Инструмент
Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.
Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.
Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.
Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.
Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.
Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2
Советую заранее прикупить:
- Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
- Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
- Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
- Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
- Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
- Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
- Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
- Если необходима замена муфт VCT:
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)
Примечание (про болт КВ):
На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
Приступаем к работе
Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.
Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.
Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:
Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).
Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.
Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.
Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы
Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу
Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.
ВНИМАНИЕ. На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько специальных приспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.
Установка фаз в начальное положение
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.
Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.
Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.
Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.
В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.
Что теперь мы имеем на этапе:
- Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
- Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.
Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.
Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.
Фиксируем муфты VCT
Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.
Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ
Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.
Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.
Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.
На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.
Обратная сборка
Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.
Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.
Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.
Начинаем закручивать болт КВ
Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)
После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.
Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.
Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.
Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально. Теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ. Но это немного другая история.
Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:
- При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
- Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР
Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).
Заключение
Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.
Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.
Видео, как проверить состояние ремня ГРМ на Форд Фокус 2
Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 требуется не на всех моторах Ford Focus, ведь некоторые двигатели имеют цепной привод ГРМ. Двигатели серии Duratec объемом 1.4 и 1.6 литра имеют одинаковую схему газораспределительного механизма с 16 клапанами и 2 распределительными валами. Замена ремня на этих моторах идентична. Двигатель 1,6 Duratec Ti-VCT имеет систему изменения фаз газораспределения. Ремень привода ГРМ приводит в действие исполнительные механизмы системы VCT, которые с помощью гидромеханической связи передают вращение распределительным валам.
Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 процесс не простой, поскольку шкивы распредвалов не имеют шпонок, кроме прочего нет никаких меток. Так же, при замене ремня придется снимать еще и клапанную крышку. Понадобится специальный болт определенного размера, для фиксации коленвала в четком положении. А для снятия и установки приводных ремней Focus 2 вам понадобятся специальные приспособления.
Прежде чем самостоятельно приступить к снятию ремня ГРМ на Форд Фокус внимательно изучите это руководство и объективно оцените свои силы.
Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 проводится раз в 100 тысяч километров, одновременно с этим ремнем меняются все приводные ремни, поскольку на этом автомобиле они одноразовые, повторная установка приводных ремней генератора и кондиционера не допускается. Если ремень ГРМ на Фокусе 2 обрывается, то это приведет к загибанию клапанов. Учтите, что на двигателях 1.4 и 1.6 клапана гнет однозначно, поэтому менять ремень надо вовремя.
Схема устройства ГРМ Фокус 2 далее на фото.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — натяжное устройство ремня ГРМ
- 3 — задняя крышка привода
- 4 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов
- 6 — ремень ГРМ
Далее подробная инструкция по замене ремня Ford Focus 2 с фотографиями.
При этом отводим край верхней передней крышки привода ГРМ от крышки головки блока цилиндров и удерживая крышку привода в таком положении, оцениваем состояние зубчатого ремня. Если имеются масляные следы, трещины или отслоения, то такой ремень ГРМ Форд Фокус 2 надо менять вне зависимости от пробега.
Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Отвернув оставшиеся болты крепления верхней передней крышки привода ГРМ снимаем крышку.
Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор пока пазы, выполненные на задних фланцах обоих распределительных валов не расположатся параллельно и на одном уровне с привалочной поверхностью головки блока цилиндров, как на фото далее.
При этом кулачки распределительных валов, приводящие клапаны 1-го цилиндра, занимают положение, показанное на фото.
Для ослабления натяжения ремня раздвижными пассатижами поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке за ушко его подвижной пластины до момента совмещения отверстий в ушке и в неподвижной пластине (для наглядности показано на демонтированном двигателе) и вставляем в отверстия штифт диаметром 4 мм.
Снимаем ремень со шкивов распределительных и коленчатого валов и вынимаем его.
После снятия ремня коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни (во избежания их загибания).
Перед установкой нового зубчатого ремня привода ГРМ ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов так, чтобы шкивы свободно поворачивались на носках валов. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем болт его крепления. Совмещаем отверстия в подвижной и неподвижной пластинах ролика и фиксируем его штифтом.
Перед установкой нового ремня ГРМ Форд Фокус 2 необходимо выставить фазы газораспределения. Для правильной установки коленчатого вала на задней стенке блока цилиндров в зоне 1-го цилиндра выполнено резьбовое отверстие, закрытое технологической пробкой (для наглядности показано на демонтированном двигателе), в которое нужно ввернуть специальный установочный палец.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала (на фото поддон картера снят).
С помощью гайки, навернутой на резьбовую часть установочного пальца, выставляем размер 38 мм — от конца стержня пальца до торца гайки, которым она при заворачивании пальца в отверстие упрется в посадочную площадку блока цилиндров (при необходимости можно навернуть на палец две гайки или подложить шайбы). При этом наружный диаметр гайки или шайбы, которой палец будет упираться в посадочную площадку блока цилиндров, не должен превышать 20 мм. Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров (привод правого переднего колеса для наглядности снят).
При правильном положении коленчатого вала технологический палец упрется в площадку на щеке вала и заблокирует вал при попытке провернуть его по часовой стрелке. Если коленвал мы зафиксировали, то теперь нам предстоит зафиксировать распределительные валы относительно друг друга. Для точной установки распределительных валов вставляем в пазы на концах валов пластину толщиной 5 мм, как на фото.
Пластина зафиксирует валы относительно привалочной поверхности головки блока цилиндров (под крышку головки блока). Теперь надеваем новый ремень ГРМ Фокуса на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за натяжной ролик.
Устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов моментом 40–50 Н·м. Вынимаем штифт из отверстий пластин натяжного ролика. Повернувшись на оси, ролик натянет ветви ремня. Затягиваем болты крепления шкивов распределительных валов, удерживая валы ключом за шестигранник.
Вынимаем из отверстия в блоке цилиндров установочный палец, а из пазов распределительных валов — пластину.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Теперь проверяем фазы газораспределения, опять вставив пластину в пазы фланцев распределительных валов и ввернув установочный палец до упора в щеку коленчатого вала. В случае несовпадения установочных положений распределительных валов и коленвала повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ.
После установки фаз газораспределения Форд фокус 2 окончательно затягиваем болты крепления шкивов привода вспомогательных агрегатов и распределительных валов. Далее сборку выполняем в обратной последовательности.
Добрый день. Тема сегодняшней статьи – замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 (1,6 л. 100л.с.). Приведенная инструкция позволит заменить ремень ГРМ своими руками в обычном гараже.
Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).
1) Ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов. Из-за этого нам придется их срезать, и для установки покупаем новый комплект с приспособлениями, либо постараемся установить на место старые, воспользовавшись смекалкой, например можно снять шкив помпы и ремень генератора не пострадает).
2) Все шкивы держатся только за счет силы трения, так как не имеют шпонок, поэтому нужно хорошенько все продумать, перед тем как откручивать.
Чтобы избежать этих сложностей мы вам представим, наиболее продуманную технологию замены ремня.
Производителем, замену ремня ГРМ рекомендовано проводить через 60 тысяч км. На практике, возможно, потребуется провести замену раньше.
Появление следующих факторов при эксплуатации машины подсказывают о необходимости проведения смены ремня ГРМ:
- вибрация двигателя (троение или неровная работа в следствии изменения работы ГРМ)
- черный выхлоп (неверный момент зажигания из за нарушения работы ГРМ)
- затрудненный запуск
- слышны посторонние шумы в ременном приводе (умирают ролики, но ремень тоже придется заменить)
Запчасти, которые нам потребуются:
— ремень ГРМ Gates арт. 5433 XS
— ролик натяжитель Gates арт. T43171
— приводной ремень генератора Contitech арт. 6PK1059 ELAST
— приводной ремень кондицинера Contitech арт. 5PK868 ELAST
— прокладка клапанной крышки Elring арт. 761.031
— болт распредвала Ford – 2 шт. арт. 1 444 182
— сальник коленвала Corteco арт. 15510081B
— сальник распредвала – 2 шт. Corteco арт. 15510080B
— фиксатор коленчатого вала
— фиксатор натяжного ролика
— набор гаечных ключей
Если не получится купить фиксатор коленчатого вала, его можно сделать самостоятельно. Вот его размеры:
Подный набор для фиксации валов при смене ГРМ на двигателье 100 л.с. (без системы изменения фаз ГРМ), выглядит вот так:
Технология замены ремня грм.
Если вам лень читать, вот видео инструкция с заменой ремня:
Работу выполняем на яме.
1) Снять высоковольтные провода и выкрутить свечи, это в дальнейшем сильно облегчит процесс, когда будем крутить коленвал.
2) Открутив 11 болтов на 10, убираем клапанную крышку.
3) У расширительного бочка открутить крепление и отвести его в сторону, антифриз можно не сливать.
4) Далее выкручиваем 4 болта на 10 шкива помпы.
5) Если старые ремни не оставляем, тогда их просто срезаем ножом.
6) Если Вы решили оставить старые ремни, тогда нужно убрать генератор и компрессор кондиционера.
6.1. Отключаем на аккумуляторе минусовую клемму.
6.2. У компрессора кондиционера выкручиваем 4 болта, отодвигаем его в сторону.
6.3. Ремешок снимаем.
6.4. Откручиваем гайку и болт, удерживающие бачок ГУР и кронштейн генератора.
6.5. Затем выкручиваем нижний болт генератора
6.6. После убираем шпильку, генератор смещаем вниз и снимаем ремень.
7) Домкратом приподнимаем движок, убираем опору.
8) Болты откручиваем и снимаем защитную переднюю крышку ремня ГРМ.
9) Продолжаем демонтаж – убираем кронштейн.
10) Маркером ставим метку. По часовой стрелке двигаем коленвал пока на распредвалах прорези не встанут параллельно плоскости головки, вставляем в них фиксатор распредвалов.
11) Снизу убираем заглушку и на ее место вкручиваем фиксатор, который заблокирует коленвал от поворота.
12) Снять переднее правое колесо. Проверив, что все заблокировано, открутить болт шкива коленчатого вала. Здесь не помешает помощь помощника.
13) Убрать шкив и освободить нижнюю крышку ГРМ.
14) Зафиксировать натяжной ролик, и открутив, снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
15) Наконец начинаем устанавливать новый ремень ГРМ и ролик натяжной. Сняв фиксатор с ролика, происходит натяжение ремня.
16) Устанавливаем на свои места нижнюю крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Нельзя повторно использовать болт коленвала, поэтому обязательно ставим новый! Затягиваем его моментом 40 Н/м и довернуть на 90 0 .
17) Снять все фиксаторы, провернуть коленвал, чтобы совпали все метки на распредвалах. Дальше собираем в обратном порядке все детали.
Наша работа окончена.
Как вы могли заметить, данная задача не входит в разряд не выполнимых. Главное внимательность и аккуратность!
Заключение.
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене ремня ГРМ на Форд Фокус 2 с мотором на 1,6 л, 100 л. с. была для полезна и ответила полностью на ваши вопросы.
Читайте также: