Замена переднего сайлентблока переднего рычага форд фокус
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус
Усложнение конструкции подвески добралось даже до таких автомобилей Гольф класса, как Форд Фокус. Замена сайлентблока заднего рычага требуется через 2-3 года активной эксплуатации автомобиля. Процедура обычно усложняется тем, что большинство резьбовых соединений испорчены коррозией из-за реагентов, которыми обильно поливают наши улицы.
Причины неисправности сайлентблоков заднего продольного рычага Форд Фокус 3
Данный сайлентблок представляет из себя следующее: внутрь железного контура завальцована резиновая часть. Со временем она начинает разрываться и люфтить под воздействием вибрации подвески.
Порядок работ
Технология замены сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус 3
На работу по замене сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус предоставляются гарантийные обязательства. В наличии широкий ассортимент запчастей оригинального и неоригинально производства. Большой практический опыт мастеров позволяет проводить замену оперативно, по конкурентно низким ценам и с точным соблюдением заводской технологии.
Для записи на нашу СТО достаточно просто позвонить.
Цена на замену сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус 2, 3
Замена внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус
О необходимости замены внутреннего или наружного пыльника ШРУСА Форд Фокус часто мы узнаем слишком поздно, когда необходимо менять не только сам пыльник, но уже и ШРУС. Поэтому критически важным элементом для беспроблемной работы является профилактическая диагностика.
Симптомы и причины неисправности
Со временем пыльники изнашиваются, затем возникают трещины. Но, в ряде случаев, пыльник может быть просто порван, например, при заезде на бордюр или движении по пересеченной местности. Далее ситуация идет по одному и тому же сценарию. Внутрь порванного пыльника попадают грязь и вода, приводя в негодность колесный или внутренний ШРУС.
Порядок работ
- Автомобиль поднимается на подъемнике, снимается колесо, откручивается ШРУСовая гайка
- Привод достается из ступичного агрегата, последний максимально отодвигается в сторону
- Снимается хомут колесного пыльника, пыльник стягивается со ШРУСА к центру полуоси
- Достается стопорное кольцо ШРУСА, сам ШРУС аккуратно снимается или сбивается с привода
- Производится замена колесного пыльника
- Осуществляется сборка машины в обратной последовательности
На все виды работ по диагностике и замене внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус предоставляется гарантия. В нашем магазине представлен широкий ассортимент запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.
Для записи на нашу московскую станцию техобслуживания достаточно просто позвонить.
Цены на замену внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус 2, 3
Замена гофры Форд Фокус
Автомобиль начал рычать? При этом рык идет снизу машины, а не из-под капота? Конечно дело в глушителе, плюс, в большинстве случаев, конкретно в гофре, которой потребуется замена. Автомобили Форд Фокус 2 оборудуются гофрой, не имеющей конкретного неоригинального заменителя. Новый оригинал стоит дорого, поэтому наши мастера могут осуществить подбор нужного варианта по заводским размерам.
Порядок замены гофры Форд Фокус 2 и 3
- Автомобиль поднимается на подъемнике
- Выкручиваются болты крепящие катализатор и снимается защита
- Откручиваются болты крепления выпускного коллектора от двигателя
- Снимаются лямбда зонды
- Штаны в сборе с катализатором и гофрой достаются наружу
- Старый гофрированный элемент срезается болгаркой с двух сторон
- Новая гофра приваривается на его место
- Автомобиль собирается в обратной последовательности
На работу по замене гофры Форд Фокус предоставляются гарантийные обязательства. В наличии гофры оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, приемлемые цены и соблюдение согласованных сроков ремонта.
Для записи на нашу московскую станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить.
Цена на замену гофры Форд Фокус 2, 3
Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус
Необходимость в замене сайлентблоков задней подвески на моделях Форд Фокус 2, 3 наступает при пробеге автомобиля порядка 80-100 тыс. км, при обнаружении следующих признаков:
- Скрип и стуки в районе заднего моста;
- Неустойчивость авто при прохождении поворотов и при перестроениях;
- Неравномерный износ шин на заднем мосту;
- Нарушение углов сход-развал;
- Увод авто в сторону при торможении.
Для замены сайлентблоков рычагов задней подвески Фокус используем специальные проставки, инструмент и гидравлический пресс. Рычаг демонтируем с авто, предварительно сняв пружину и стабилизатор стойки. Выпрессовываем на прессе старые сайлентблоки, очищаем посадочное место от грязи, наносим легкий слой смазки и устанавливаем новые изделия.
Болты крепления сайлентблоков нередко закисают и их снятие возможно только с использованием специального инструмента. При наличии на рычагах трещин, деформации или сильного очага коррозии, они подлежит замене.
После замены сайлентблоков задней подвески Форда Фокуса обязательно нужно проверить на стенде установку углов развал – схождение колес задней оси.
.jpg)
.jpg)
Цены на замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, 3
Диагностика подвески Форд Фокус
Цены на диагностику подвески Форд Фокус 2, 3
Ремонт ходовой Форд Фокус
Ходовая часть Форд Фокус 2,3 — долговечная и надежная система, ресурс работы его деталей превышает 80-100 тыс. км пробега. Обилие элементов в передней и задней подвесках, необходимость частичного или полного демонтажа узлов для устранения неисправностей, обязательное наличие специального оборудования делают ремонт ходовой сложный делом, которое лучше доверить специалистам.
Подвеска автомобиля обладает отличными амортизационными свойствами. Шаровые опоры, подшипники, пружины, многочисленные рычаги и сайлентблоки, образующие подвеску, рассчитаны на стабильную работу в течение 4-6 лет, однако неровные дороги и перегруженность машины ведут к преждевременному износу резиновых и деформации металлических элементов этого важного узла. Если ваша машина плохо проходит ямы, потеряла былую маневренность, а в районе подвески слышатся стуки, то не стоит дожидаться аварии, а лучше обратиться в автотехцентр, где опытные механики выяснят причину неисправности и устранят ее.
Ремонт подвески форд фокус
Замена ШРУСа Форд Фокус
Шарнир угловых скоростей Форд Фокус 2,3 не проработает долго при порванном пыльнике — попавшая грязь и вытекшая смазка могут вывести из строя сам ШРУС, да и всю подвеску. Причиной быстрого износа этого расходника могут быть низкие температуры и дорожные реагенты. Если вы хотите избежать серьезного дорогостоящего ремонта ходовой, то во время ежегодного ТО проверяйте состояние пыльников и при необходимости меняйте их. Важно помнить, что внешний и внутренний пыльники меняются в комплекте. Работы по замене требуют много времени и усилий (необходимо разобрать всю полуось), поэтому удобнее будет обратиться к услугам специалистов.
Цены на замену ШРУСа Форд Фокус 2, 3
Замена рычага подвески Форд Фокус
Ресурс работы рычагов передней подвески Форд Фокус 2,3 составляет 80-100 тыс. км пробега, однако нагрузки при наезде на препятствие или попадании в яму могут привести к тому, что они будут деформированы или выбиты, — работа всей подвески будет нарушена, а вождение станет попросту опасным. Для предотвращения поломки рычагов нужно систематически следить за их состоянием, что можно делать ежегодно во время ТО. Важно помнить, что на Форд Фокус передний рычаг меняют в сборе с сайлентблоком. Сама замена не сложна, но для ее проведения нужна яма или подъемник, а после обязательно необходима регулировка углов развала и схождения колес, поэтому удобнее всего обратиться за помощью в автомастерскую.
Запчасти на ремонт передней подвески я приобрел давно, передние стойки, опоры, опорные подшипники поменял, а вот до рычагов времени не было добраться.Если честно, расхлябанность меня доканала и я решил сгонять к знакомому механику.
Теперь объясню, почему решил менять сайлентблоки и шаровую отдельно, а не рычагом.Оригинальный рычаг в сборе стоит 9000 р, из нормальных рычагов NK, Lemforder, TRW, Monroe.
Самый дешевый NK-2700р, но насколько я знаю, шаровая на этом рычаге слабая и бысто выходит из строя, а соответственно придется переплачивать.
Lemforder, TRW-5000р, что идет в оригинале.
Monroe, Meyle-5000р, краем уха слышал, что эти рычаги тоже нормально ходят.
Дешевые китайские рычаги я не рассматривал, так как много людей по опыту говорили, что долго они не проходят, максимум 15-20 тыс км, да и плюс некоторые рычаги кривые, либо короткие, потом мучаешься с установкой и регулировкой схождения.Поэтому решил оставить родной проверенный рычаг и просто поменять на нем все сайлентблоки и шаровую.
Итак, что купил:
1.Сайлентблок задний переднего рычага Lemforder арт.3341301 2 шт-1335р. за шт.
2.Сайлентблок передний переднего рычага Lemforder арт.3341201 2 шт-305р. за шт.
3.Шаровая опора TRW/LUCAS 21 мм арт.JBJ740 2шт- 605р. за шт.
Минутка экономики и бух.учета😂Итого суммарно один рычаг выходит 2245р,а это практически в 2 раза дешевле от цены нормальных рычагов.Возможно кто-то назовет меня скупердяем, но блин, кризис в стране, хочется все сделать подешевле и качественно.
Как обычно, клеймо FoMoCo на сайлентблоках фирмы Lemforder затерто.
С демонтажом рычагов проблем не было, все болты выкрутились без помощи болгарки😂В первую очередь высверлили заклепки шаровой на рычагах.Кстати, с завода на рычаге тоже стояла шаровая фирмы TRW.
Задние сайлентблоки срезали болгаркой, передние выпресовывали.Хочу сказать, что передние сайлентблоки на обоих рычагах были в хорошем состоянии, но я решил ставить всё новое, раз уж залез)
Передние сайлентблоки запрессовывали ручным гидравлическим прессом с помощью втулок, задние аккуратно забивали молотком с использованием сферического переходника, чтобы не повредить сайлентблок.При запрессовке передних сайлентблоков обязательно необходимо создать надежную опору рычагу, дабы его не погнуть.
Для тех, кто будет делать самостоятельно,хочу обратить ваше внимание касаемо положения заднего сайлентблока во время запрессовки.Проеция сварного шва рычага должна находиться между двух рисок(меток) на сайлентблоке, ровно посередине.
За замену элементов 2-х рычагов я отдал 1600р.
Выехав из сервиса, решил протестировать авто на курсовую устойчивость.В общем, при движении по ровной поверхности машину стало уводить вправо.Таким образом, после замены рычагов нужно регулировать схождение, что я в принципе и ожидал.Хотя в паре сервисов мне говорили, что при замене рычагов регулировка схождения не нужна, а соответственно стоит усомниться в квалификации данных специалистов.Сгонял на лучевой сход/развал, 3D я пока не доверяю.За регулировку передней оси отдал 700р.
Результат достоен своего ожидания.Посторонние шумы и стуки во время движения пропали, даже непривычно)
Ремонтных работ автомобиля Форд Фокус 2 чаще всего подвергают подвеску.
Некачественное покрытие наших дорог и большое количество ям и выбоин, приводит к тому, что изнашиваются резинотехнические изделия подвески – сайлентблоки.
Это приводят к появлению стуков со стороны передних колес, самопроизвольный увод автомобиля при движении по ухабам.
Также изношенные сайлентблоки на передней подвеске Форд Фокус 2 приводят к разрегулированию углов установки колес, из-за чего машину может уводить в сторону, а колеса подвергаются интенсивному износу.
Расположение сайлентблоков
На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.
Этот рычаг имеет Г-образную форму, что с одной стороны его установлена опора, при помощи которой он крепится к ступице колеса.
Наоборот, шаровой опоры на нем установлен сайлентблок передний, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.
Через них рычаг крепится к подрамнику.
Для замены изношенных элементов достаточно лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.
Весь процесс не сложный. Имея под рукой приспособления для выпрессовки-запрессовки втулок и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.
Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.
Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.
Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.
Материалы и приспособления для выполнения замены
Дальше будет расписана последовательность демонтажа элементов передней подвески снятие и установка новых материалов, но для этого потребуется определенный инструмент и приспособления:
Без наличия данных материалов и инструментов к работе лучше не приступать.
Снятие рычага
Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.
Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которого будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.
Далее работы проводятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.
Мы видим отслоение сайлентблока.
Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.
Потом съемником для шаровых опор, он высвобождается из посадочного места в ступице.
Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.
Таких болтовых соединений – три.
Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он вытягивается.
И видим, что его нужно менять.
Такая же картина и на левом рычаге.
Следующие работы проводятся уже на снятом рычаге.
Замена сайлентблоков
сайлентблок Передний заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.
Им проводится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.
Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.
Все пространство внутри наружного корпуса заполнено резиной.
Перед снятием на рычаги лучше сделать отметки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались ушки, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно провести установку.
Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся.
Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попробовать взыскать внешний корпус с помощью съемника.
При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.
После снятия на рычаги остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.
Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются с молотком зубилом.
Их можно разрезать болгаркой.
После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинки, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.
Дальше остался внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.
На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.
Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачной бумагой.
Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть просто заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.
Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения ушек совпали.
Насаживают новый элемент с помощью молотка и проставки из металлической трубки.
Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы.
Но будет идеальным, если вы воспользуетесь пулей с нужным диаметром.
Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и в любом случае – с резиновой составляющей сайлентблока или втулок.
Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.
После замены сайлентблоков, все поставит на место, перед установкой все его элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.
Сделав замену втулок с одной стороны, следует выполнить такие же операции и с другой, поскольку замена данных элементов проводиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.
Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.
Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:
Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:
Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:
Защита компрессора и болты крепления:
После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.
После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):
После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:
После этого достаем рычаги на свет:
Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:
Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:
Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.
Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:
В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.
Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.
Читайте также: