Шевроле каптива стук в передней подвеске на мелких кочках

Обновлено: 17.06.2026

Мои наблюдения при осмотре подвески на яме без вывешивания колес.(Дилеры так не делают!)
1.Однозначно у ВСЕХ Antar болтаются брызговики моторного отсека со стороны арок колёс. Конструктивно плохой крепёж на невинтовых пистонах(3 пистона). Выход один - заменить на лучшие.(буду подбирать).
Если грязи достаточно, то брянькающих звуков не будет, даже если покачать рукой.
2. Плохой крепёж пластикового брызговика к подрамнику. Из всех крепежей только, один(последний), пластиковый винтовой пистон, а остальные болты! Лично у меня правый и не подтягивается.
Конструктивно арочный брызговик моторного отсека входит в зацепление с брызговиком от подрамника, и если где-то плохо закреплено, будет слышен тихий стук (пластик по пластику).
3. При поперечном качании рулевых тяг был обнаружен стук у левой тяги который исходил примерно из центра рулевой рейки.
4. В арке правого переднего колеса обнаружил следы касания колеса о брызговик моторного отсека(следы трения колеса).
5. При поперечном качении ШРУЗОВ (левого и правого) есть не большой люфт. Просьба не путать с осевым люфтом. Поперечного люфта быть не должно!
6. Был слабый увод машины влево от прямолинейного движения.

Всё это было изложено при сдаче машины на диагностику дилеру!!
Результат: сход/развал сделали по гарантии, а остальное нет.
Источник звука установить не смогли!( касаемо стука спереди справа).

25/11/07 поеду на вибростенд.(жду очереди больше недели)

P.S. для меня главное найти точно, что стучит в подвеске, а исправлять по гарантии или самому буду решать по результатам диагностики.

После диагностики, вердикт: стойка под замену! Ждать 2-3 недели.
У них была уже одна "Каптива" с таким стуком.
Когда машину принимал мастер, выяснилось, что вибростенда у них НЕТ, а есть стенд для проверки амортизаторов. Произошло недоразумение, принесли свои извинения. Я попросил их помочь найти стук в подвеске, а то всё подряд менять не хочется. К моему большому удивлению, со стороны дилера, не встретил безразличия к моей проблеме, а наоборот желание помочь. После внимательного осмотра нашли “недотяг” некоторых элементов в подвеске. Пригласили на пробную поездку, в качестве пассажира (раньше такого не было!) Всё рассказали что нашли, что сделали. После поездки, мастер лично проверил стойку (подозрения были на неё). Нашли люфт "штока" стойки.(в названии могу ошибаться). От всего этого я был приятно шокирован, т.к. за 8 лет общения с дилерами Opel, такое (хорошее) отношение впервые! (хотя были друзья менеджеры, нач. кузовного цеха и т.д.). Может просто повезло!? Рассказал, Sultan, что делали у тебя в подвеске. Отдельное спасибо, Sultan!

P.S. Когда заменят стойку, отпишусь здесь.

Хотелось бы узнать, в каком сервисе так обращаются с клиентами! Так как я готов хоть в Москву "на прием" приехать. И в общем то уже ездил, в Дженсер на Новоясеневском - смотреть даже не стали по этому поводу! Сказали на каптивах такой стук тоже есть, искали - не нашли, и у Вас смысла нет. А то что я из Ярославля для этого приехал, видимо пофиг. И теперь, надеюсь, в свете последних событий с Вами, а точнее с Вашей Антарой, думаю дело должно сдвинуться с места. Если в том сервисе поимели опыт выяснения подобной неисправности, то должны и в моей авто это обнаружить, так как по предварительному заключению, у меня тоже неисправная стойка. К слову сказать, у нас в Автомире, я все таки достучался до какого то результата (с 4 раза), и хоть что то сдвинулось. Теперь ждем известия о испытаниях новых стоек, которые вроде бы должны идти на замену, так как в Германии на них куча жалоб. Только про сроки поставок сказали - можете и пол года прождать (как я понял и про новые, и про старые)! Предложили заказать старый тип, но без гарантии, что придет хорошая и сколько проездит, неизвестно. Решили подождать известий о новых стойках. Не могу ничего плохого сказать про менеджеров, которые принимают клиентов, только хорошее, но вот что там и как дальше происходит - как то туго. Так что если не трудно, либо сюда (надеюсь можно?), либо в личку сообщите координаты того самого сервиса. А за спасибо - спасибо, так как вроде бы и не за что было :-) И вопросы на засыпку - Вам какие стойки заказали? Вы что то слышали про новый тип стоек, на замену этим, что стоят? Если тип тот же, то в принципе можно и одну заменить, хотя это не правильно. Ну а если новый тип - то однозначно обе надо менять!

В последнее время я начал замечать стуки во время езды на Каптиве, машину все время тянет налево, при торможении кузов раскачивается, на повороте наблюдается большой крен, хотя раньше такого не было. По всем признакам изношены стойки, их я и буду менять. Покупаем в автомагазине или заказываем в интернете новые амортизаторы. Только один амортизатор менять нельзя, меняем сразу оба.

После этого поднимаем кроссовер на домкрате, после этого ослабляем гайку на опорной подушке. Сверху отворачиваем 3 гайки верхней опоры, потом удаляем крепление тормозного шланга, но выдергивать ее полностью не нужно, достаточно отвести ее в сторону. Откручиваем оставшиеся крепления переднего амортизатора автомобиля, которые фиксируют ее к стойке стабилизатора, вытаскиваем все в сборе.

Затем стягиваем пружину амортизатора и уже потом полностью выворачиваем гайку штока, вытаскиваем со своего места неисправную стойку. Вдеваем в новую стойку резинку вместе с буфером и пыльником. После этого инсталлируем пружину ,которая у нас была затянута стяжками и заворачиваем гайку штока, но не полностью. Чтобы в дальнейшем в резьбовых соединениях не было ржавчины все хорошенько промазываем солидолом. Ослабляем стяжки, снимаем их. Для того, чтобы во время ослабления стяжки не произошло перекоса, ее нужно правильно расположить на опорном подшипнике.

Передний амортизатор Каптивы у нас собран, теперь его нужно установить на свое штатное место. Засовываем в дырку в кузове и заворачиваем снизу к стабилизатору. Монтируем подушку опорную и хорошенько затягиваем гайку штока амортизатора. То же самое делаем и с другой стороны.

Заднюю подвеску я пока еще трогать не стал, там и так все в полном порядке, так что заниматься этим пока не стану. Да, оригинальные амортизаторы на Каптиву стоят не дешево, по крайней мере дороже, чем на ВАЗ, но если вы хотите плавного хода, то все же вам придется этим заниматься. Кстати, менять стойки желательно с опорными подушками и подшипниками, я сделал именно так.

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
Возьмитесь за шину сверху и снизу.
Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
Шаровые шарниры должны быть заменены в следующих случаях:
- Имеется люфт шарнира.
- Защитный чехол шара поврежден.
- Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
- Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
- Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

При каждом осмотре шарового шарнира обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки контргайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака.

Для проверки на чрезмерное трение в передней подвески действуйте в последовательности, указанной ниже:

С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.
Медленно отпустите бампер.
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Надавите на бампер, а затем медленно отпустите.
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 13 мм (0,5 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шаровые шарниры.

Штанга стабилизатора
Стойка стабилизатора
Рама
Рычаг
Опора стойки
Верхний изолятор пружины
Верхняя опорная чашка пружины
Буфер с отверстием
Чехол штока
Цилиндрическая пружина
Нижняя опорная чашка пружины
Телескопическая стойка передней подвески
Поворотный кулак передней подвески
Пылезащитный щит тормоза
Узел передней ступицы
Диск переднего тормоза

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите крышку и гайки верхней части стойки.

Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.

Затяните верхние гайки крепления стойки передней подвески к кузову до достижения момента 30 Н•м (22 фунт-фута).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
Снимите стойку стабилизатора.

Установите стойку стабилизатора и гайки.
Опустите автомобиль.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.

Затяните передние болт и гайку крепления рычага подвески до достижения момента 120 Н•м (89 фунт-футов).

Затяните болт крепления шарового шарнира рычага подвески до достижения момента 10 Н•м (89 фунт-дюймов).

Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.

Затяните гайки и болты крепления поворотного кулака к стойке до достижения момента 180 Н•м (133 фунт-фута).

Затяните гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

Затяните гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса до достижения момента 205 Н•м (157 фунт-футов).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.
Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

Важно: Не допускайте сдвига радиатора после демонтажа рамы. Верхнюю часть радиатора следует зафиксировать с помощью завязок.

Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .

Затяните болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

Затяните болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Затяните гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора до достижения момента 65 Н•м (48 фунт-футов).

Затяните гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку до достижения момента 50 Н•м (371 фунт-дюйм).

Важно: Затягивайте гайки равномерно и попеременно крест-накрест или звездочкой, чтобы не допустить чрезмерного биения колес.

Снимите нижний рычаг подвески. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .
Установите рычаг подвески в тиски или подходящее зажимное приспособление.
Удалите заклепки шарового шарнира с помощью дрели.
Для высверливания заклепок используйте сверло на 8 мм (5/16 дюйма).
Для увеличения отверстия используйте сверло на 12 мм (31/64 дюйма).
Удалите весь оставшийся ворс с рычага подвески.
Снимите шаровой шарнир с рычага подвески. Запомните положение шарового шарнира для повторной сборки.

Используйте только крепеж, поставляемый вместе с новым шаровым шарниром.
Болты должны устанавливаться так, чтобы головки болтов находились на верхней части шарового шарнира.

Установите телескопическую стойку в сборе в J-45400, выполнив следующую процедуру.
1. Подведите нижние лапы J-45400 к самому нижнему доступному витку пружины.
2. Подведите верхние лапы J-45400 к самому верхнему доступному витку пружины.
3. Проверьте телескопическую стойку в сборе, чтобы убедиться в правильности установки захватов лап сжатия стойки на витках пружины.
4. Убедитесь в том, что стойка в сборе расположена параллельно J-45400.
Примечание: Не допускайте проворачивания шпильки телескопической стойки передней подвески во время разборки/повторной сборки. Используйте ручные инструменты для предотвращения проворачивания шпильки стойки. Если использовать пневматические инструменты и допустить проворачивание шпильки, то это может привести к повреждению стойки.

Примечание: Не следует использовать пластиковую часть при работе с верхней опорой в сборе. Работая с верхней опорой в сборе, следует использовать металлическую часть при снятии верхней опоры с телескопической стойки в сборе / ее установке на стойку в сборе. Использование пластиковой части при работе с верхней опорой в сборе может ослабить защелкивание элементов подшипника и привести к тому, что подшипник развалится на части.
1. Вытяните стойку до предела ее хода.
2. Установите буфер с отверстием и пыльник на шток стойки.
Важно: Метка с обозначением пружины будет ближе к нижней части пружины. Конец витка садится напротив выступа на опорной чашке пружины.

Важно: Выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины должен смотреть под углом 180 градусов к направлению, которое указывает кронштейн поворотного кулака.

Примечание: Не следует использовать пластиковую часть при работе с верхней опорой в сборе. Работая с верхней опорой в сборе, следует использовать металлическую часть при снятии верхней опоры с телескопической стойки в сборе / ее установке на стойку в сборе. Использование пластиковой части при работе с верхней опорой в сборе может ослабить защелкивание элементов подшипника и привести к тому, что подшипник развалится на части.

Важно: Плоская грань на металлической пластине верхней опоры в сборе должна смотреть в том же направлении, что и выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины.

Примечание: Не допускайте проворачивания шпильки телескопической стойки передней подвески во время разборки/повторной сборки. Используйте ручные инструменты для предотвращения проворачивания шпильки стойки. Если использовать пневматические инструменты и допустить проворачивание шпильки, то это может привести к повреждению стойки.
- Изолирует водителя от неровностей на поверхности дороги.
- Определяет ходовые качества и управляемость автомобиля.
Передняя подвеска поглощает удары шин при езде по неровной поверхности дороги и рассеивает эту энергию, передавая ее в систему подвески. Этот процесс изолирует едущих в автомобиле от поверхности дороги. Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии являются показателями того, как подвеска определяет ходовые качества автомобиля. Ходовые качества закладываются в конструкцию системы подвески и не подлежат регулировке. Ходовые качества затрагиваются в этом описании, чтобы помочь понять функции системы подвески. Система подвески должна позволять вертикальное перемещение шины и колеса в сборе при движении автомобиля по неровной поверхности дороги, одновременно сохраняя связь шины с дорогой в горизонтальной плоскости.

Для этого требуется, чтобы между нижним рычагом и телескопической стойкой в сборе был подвешен поворотный кулак. Нижний рычаг подвески прикрепляется к поворотному кулаку в самой дальней внешней точке рычага подвески. Крепление осуществляется посредством шарового шарнира. Самый дальний внутренний конец рычага подвески прикрепляется в 2 точках к раме автомобиля посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака прикрепляется к телескопической стойке в сборе. Далее телескопическая стойка в сборе присоединяется к кузову автомобиля посредством верхнего подшипника. Поворотный кулак может перемещаться вверх и вниз, независимо от конструкции кузова автомобиля и рамы.

Это перемещение вверх и вниз поворотного кулака при движении автомобиля по ухабам поглощается преимущественно цилиндрической пружиной. Эта пружина удерживается в натянутом состоянии на телескопической стойке в сборе. Стойка используется в сочетании с этой системой для гашения колебаний цилиндрической пружины. Стойка представляет собой элементарный гидравлический цилиндр. Стойка заполнена маслом и имеет подвижный шток, который присоединяется к поршню внутри стойки. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потоку масла и в результате тормозят быстрое движение поршня и штока. Каждый конец амортизатора присоединяется таким образом, чтобы использовать это возвратное действие одной пружины. Каждый конец стойки сконструирован в виде точки соединения системы подвески с автомобилем и действует как опорная чашка цилиндрической пружины. Это позволяет стойке использовать гасящее действие для уменьшения отдачи самой пружины. Нижний рычаг подвески способен вертикально поворачиваться на раме автомобиля. Шаровой шарнир позволяет поворотному кулаку сохранять перпендикулярную связь с поверхностью дороги. В системах передних подвесок используется штанга стабилизатора. Штанга стабилизатора соединяет левую и правую телескопическую стойку в сборе посредством стойки стабилизатора и изоляторов штанги стабилизатора. Эта штанга регулирует количество независимого движения подвески, когда автомобиль совершает поворот. Ограничение независимого движения определяет управляемость автомобиля на поворотах.

Передняя рама представляет собой каркас с полным периметром в сборе с четырьмя угловыми изолированными креплениями к кузову, обеспечивающий изоляцию едущих в автомобиле от воздействий дороги и шума и вибрации силовой установки (в сочетании с различными опорами).

Передняя рама с помощью системы 4-х опор распределяет и поддерживает вес силовой установки, элементов передней подвески и рулевого управления, чтобы их можно было правильно компоновать, собирать и эксплуатировать.

Передняя рама также вносит свой вклад в общую устойчивость конструкции и прочность автомобиля/передней секции/задней секции, действует как конструктивный элемент при столкновении, а также отвечает за управление энергией и за минимизацию передачи энергии на конструкцию кузова при ударах о препятствия.

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.
1. Неисправность в системе рычагов
2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
3. Когда стучат опоры?
4. С шаровыми не шутят
5. Какие еще узлы вызывают стуки?
Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.
Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

Читайте также: