Шевроле эпика стук гидрокомпенсаторов
Комментарии к теме Замена гидрокомпенсаторов Chevrolet Epica
Здравствуйте Евгений у меня на ауди двигатель с такой же головкой (раньше был мновпрыск, теперь солекс). Снимйал головку для фрезеровки, открутил колектора, и между головкой и впускным колектором установлена металическая пластина. В вашем видео ее нет, и впускные каналы на головке другие. Сталкивались вы с этим и зачем она нужна.
У меня похожая ситуация была, тоже думал на гидрокомпенсатор, а оказалось лопнул по палам поршневой палец в одном из цилиндров.
Хундай санта фе 2.7 бенз. Тоже стучит гидрик на холодную. При прогреве до 50-60 градусов проходит.Попробов ать присадкой убрать или менять гидрик надо?
Основная причина такого явления - натяжку ремня роликом производите не в ту сторону (против часовой стрелки). Поворачивать ролик для натяжки ремня только ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. При соблюдении этих правил, ремень будет располагаться по середине шестерёнки распредвала - это правильные заводские настройки.
Саня спасибо Вам что вы есть с наступающим Вас Новым годом здоровья счастья любви и добра.Бати наикрепчайшего здоровья пусть скорее выздоравливает
Руслан, точно такая же проблема и с моей машиной марки Приора. Машина не ух ты как все знают, но ухаживаю за состоянием. Такая же беда, стучат гидрики. Пробег свыше 140 тысяч. Раньше заливал моторное масло Шел Хеликс, раньше срока даже менял при пробеге 5-6 тысяч. Многие посоветовали залить моторное масло Маннол, что звук пропадёт. К сожалению такого не нашёл в СТО сказали что очень много подделок этого масла Манол и что они ими не пользуются. Посоветовали залить масло Хадо. при прогреве двигателя до 70-80 градусов никаких посторонних звуков, но когда уже температура 90 градусов гудят компенсаторы.
Купил ваз 2110 десять лет назад, стучали гидрики, пробег был примерно 60т км,на шитке,а так может быть и 160хз. Короче,часто меняю масло, не катаюсь в натяжку, нормальными оборотами переключаю передачи, после этого 200 т.км проехал,гидрики не стучат
Салам Руслан у меня матор 111.1.8л на холостых какойто звук жужание прогреб.оборотох не слышно.Проверил зажигания метки на месте метка колен.вало 14 градус.
Ассаламу г1алейкум когда утром завожу двигатель нету не какого звука чуть поездил появляется начинается звук гидрокомпесатора
Обычно на 3-5 минуте мотор прогревается,компе нсаторы заполняются маслом ;) Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по гидрокомпенсатору,
А у меня исчез значок CHEK Engine, месяца через 2 полностью. Повысилась мощность двигателя, он теперь работает гораздо тише.
Саламалейкум, подскажите эта вся продукция в Казахстане имеется в продаже? Периодические трудности с гидрокомпенсатором начинают напрягать )
эх братан сперва надо убедитса если норма. а потом надо было снемать) Мне друг сказал с гидрокомпенсатором на chevrolet до сих пор без проблем…
Хотелось бы, чтобы подробнее по гидрокомпенсатору на chevrolet эпика порекомендовал бы ;) Надо снимать распредвалы, промыть гидрики, почистить шарики, а не лить гавно в двигатель
У меня и без гидрокомпенсатора на эпика много чего навернулось ) Если только гидрики не сдохли окончательно, тогда без замены их результат не хороший будет наверное.
а что можeт бить утром на холодную завожу и звук как у дизeля проходит 20 сeкунд и всe нормально, мeрсeдeс 111 мотор компрeсор 203 кузов
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Стук гидрокомпенсаторов может проявиться в различных ситуациях: после запуска холодного ДВС или во время работы на холостом ходу, гидрокомпенсаторы начинают стучать на горячем моторе и т.д. Вполне очевидно, что для многих автолюбителей актуальным становится вопрос, как быть, если стучат гидрокомпенсаторы, что делать в таком случае.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор и какое устройство имеет данный элемент ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях, назначении и принципах работы данного устройства.
Начнем с того, что устранить стук гидрокомпенсаторов наиболее эффективно можно с учетом четкого понимания причин возникшей проблемы. Например, если на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, но такой стук пропадает через некоторое время после запуска, тогда во многих случаях это не является поводом для серьезного беспокойства. Если же по мере прогрева посторонний звук не уходит, то есть стучат гидрокомпенсаторы на горячую, тогда мотор нуждается в диагностике. Далее мы поговорим о том, почему появляется стук ГК, можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы, а также как самому определить причину и какие меры можно принять.
Появился стук гидрокомпенсаторов: основные причины
Как известно, ГК представляет собой устройство, которое позволяет автоматически регулировать тепловой зазор клапанов. Подобное решение упрощает эксплуатацию двигателя, так как регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не нужна. Параллельно с этим наличие ГК позволяет говорить об увеличенном ресурсе ГРМ, так как тепловой зазор клапанов при условии исправных ГК постоянно поддерживается в оптимальном состоянии с учетом холодного или прогретого мотора.
Что касается стуков, для их появления есть три основные причины:
- механический износ или дефект гидрокомпенсаторов;
- неполадки в системе смазки двигателя;
- неподходящее или потерявшее свойства моторное масло;
Теперь давайте рассмотрим все эти случи подробнее. Начнем с самих гидрокомпенасторов. Данное устройство является плунжерной парой, которое взаимодействует с рабочей жидкостью (моторное масло). В процессе эксплуатации на поверхности ГК возникают различные дефекты, появляется выработка и т.д. Также загрязнение гидрокомпенсатров может приводить к зависанию клапана для подачи масла в ГК, то есть указанный клапан попросту не работает. Не следует также исключать и возможность заклинивания ГК, полной его поломки, попадания воздуха в результате нехватки масла в масляной системе.
Что касается неисправностей системы смазки двигателя, в этом случае возможно попадание воздуха в систему. Это приводит к завоздушиванию ГК и появлению стука. Дело в том, что воздух в масле влияет на степень сжатия рабочей жидкости (моторного масла). Воздух может оказаться в системе как в результате низкого уровня масла в двигателе, так и быть последствием перелива смазки. В последнем случае излишки масла могут вспениваться маслонасосом. Также не следует исключать и сбои в работе самого масляного насоса.
К стукам ГК нередко приводит и сильное загрязнение системы смазки, после чего грязь и отложения попадают в гидрокомпенсаторы. В этом случае причиной также может быть забитый масляный фильтр, в котором открыт перепускной клапан и масло не фильтруется. Также давайте ответим на вопрос, могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла. Частой причиной, по которой начинают стучать ГК, является сама рабочая жидкость. Если моторное масло подобрано не по сезону, не подходит по вязкости и не соответствует конкретному типу двигателя, потеряло свои свойства или изначально имеет ненадлежащее качество, тогда гидрокомпенсаторы могут стучать как на холодном, так и прогретом ДВС.
Отдельного внимания заслуживает и то, когда двигатель был перегрет, антифриз или тосол попадал в масло, в системе смазки наблюдается избыток картерных газов, в смазку попадает топливо и т.п. Другими словами, имеются неисправности ДВС, но масло по каким-либо причинам после их устранения не менялось. В результате происходит потеря свойств смазки, вязкость меняется, ГК начинают стучать.
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную
Итак, с основным списком причин разобрались. Теперь можно рассмотреть практические ситуации. Как уже было сказано, ГК могут стучать постоянно или периодически. В том случае, если стучат гидрокомпенсаторы при запуске двигателя, причем мотор холодный, но после прогрева стуки исчезают, тогда посторонние звуки нельзя считать признаками поломки. Вполне естественно, что с пробегом ГК имеют определенную выработку и определенную степень загрязнений, непрогретое моторное масло сразу после запуска не имеет нужной вязкости. После прогрева двигателя зазоры приходят в норму, смазка разжижается и стук исчезает.
Добавим, что если ранее стуков ГК на холодную не было замечено и недавно менялось моторное масло, тогда стоит проверить его уровень или задуматься о правильности подбора смазочного материала, переходе на более дорогой и качественный продукт и т.д. Полный выход из строя или заклинивание ГК при стуках только на холодную можно исключить, так как при его поломке стучать будет постоянно. Параллельно с этим возможны следующие проблемы:
- Во время диагностики стоит обратить внимание на то, что возможно не держит клапан гидрокомпенсатора. В таком случае масло вытекает из данного элемента за время, пока двигатель не работает. Так происходит упомянутое выше завоздушивание ГК. После запуска двигателя масло вытесняет воздух и стук исчезает. Бывает, что для вытеснения требуется около 5 минут или даже возникает необходимость погазовать на холостых, так как подгазовка позволяет поднять обороты и, соответственно, давление в системе смазки. Отметим, что газовать на холодном моторе не рекомендуется. Данный способ больше подходит тогда, когда прогретый двигатель был остановлен на небольшой промежуток времени, а после повторного запуска ГК некоторое время стучит. Следует добавить, что если не держит клапан гидрокомпенсатора, можно попробовать сменить вязкость моторного масла. В тяжелых случаях рекомендуется сразу приступить к ремонту двигателя и замене ГК.
- Еще одной причиной стуков на холодную является забитый канал для подачи масла к ГК. С прогревом стук исчезает по той причине, что разжижается само масло и отложения в канале. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что рано или поздно указанные загрязнения полностью забьют канал и гидрокомпенсатор начнет стучать постоянно. В подобной ситуации можно попробовать воспользоваться специальными составами, так называемыми очистителями-восстановителями. В отдельных случаях присадка от стука гидрокомпенсаторов известного производителя может дать заметный положительный эффект.
- При стуках ГК на холодном моторе также следует проверить масляный фильтр. Если его пропускная способность снижена, то до определенного прогрева или даже выхода на рабочие температуры (пока масло не станет разжижаться от нагрева) гидрокомпенсаторы могут стучать с большей или меньшей степенью интенсивности. Добавим, что прогрессирующие стуки по длительности и интенсивности на холодную можно считать поводом для диагностики системы смазки. В ряде случаев помогает промывка системы, переход на другой тип моторного масла и т.д.
Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева
Намного более опасным является стук гидрокомпенсаторов, который появляется с прогревом или только усиливается по мере выхода силового агрегата на рабочие температуры. В таком случае постоянно стучат гидрокомпенсаторы на холостых оборотах прогретого мотора, стук может присутствовать под нагрузками и т.п. Список причин данной неисправности более широкий по сравнению со стуками на холодном ДВС.
Первое, нужно убедиться, что на горячую стучат именно гидрокомпенсаторы, так как причин для стука в двигателе достаточно много. Для этого необходимо знать, как определить стучащий гидрокомпенсатор. Также важно уметь определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что поможет точнее локализовать неисправность.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о диагностике и определении различных стуков ДВС: стук поршней, шатунов, поршневых пальцев, коленвала, распредвала и т.д.
Необходимо знать, что не всегда постоянный стук связан только с неполадками, износом и другими дефектами самого ГК. Элемент может стучать постоянно по другим причинам: низкое качество или сильное несоответствие масла, потеря необходимых свойств смазки в результате загрязнения или других неисправностей ДВС. Также не стоит забывать и о каналах для подачи масла в гидрокомпенсатор.
Как уже говорилось, на холодном двигателе загрязнение каналов может быть причиной стука, после чего посторонний звук исчезает с прогревом. В случае с горячим ДВС бывает с точностью до наоборот, когда параллельно росту температуры отложения в канале размягчаются и смещаются, полностью перекрывая подачу смазки в ГК. В этом случае также рекомендуется промывка гидрокомпенсаторов и системы смазки, замена моторного масла или очистка двигателя после его разборки.
Следует проверять масляный фильтр, который может быть причиной недостаточного давления в системе смазки и, как следствие, стука ГК на горячую. При недостаточном давлении в гидрокомпенсаторах создается воздушная пробка. Отдельного внимания заслуживает и уровень масла в двигателе, который не должен быть ниже, а также и выше нормы (перелив масла в двигатель). Следует отметить, что на холодную при низких оборотах и проблемах с уровнем масла ГК может не стучать. После прогрева ДВС количество воздуха в масле растет и появляется стук гидрокомпенсаторов, так как масло с воздухом становиться сжимаемой смесью. Еще желательно в случае проявления проблем с ГК на горячем моторе проверять работу маслонасоса, замерить давление в системе смазки.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что причин для стука гидрокомпенсаторов достаточно много. В некоторых случаях бывает даже так, что стучат новые гидрокомпенсаторы. Это происходит тогда, когда параллельно было неправильно подобрано моторное масло, забит масляный фильтр, имеются проблемы с чистотой системы смазки или маслонасосом, присутствуют скрытые или явные неполадки двигателя, которые не были устранены.
Также не просто ответить на вопрос, если стучат гидрокомпенсаторы, какое масло лить в двигатель. Это зависит от интенсивности и характера стука, от общего состояния силового агрегата, допусков по маслу применительно к конкретному мотору и т.д. В ситуации, когда ГК стучат постоянно, однозначно лучше прекратить дальнейшую эксплуатацию машины и обратиться к специалистам. Если стук появляется и исчезает, тогда можно попробовать сменить вязкость масла в сторону увеличения, воспользоваться присадками для ГК.
Дополнительно не рекомендуется без надлежащего опыта сразу самому разбирать ДВС для диагоностики, замены или промывки гидроопор. Дело в том, что причину стука нужно точно установить. Достаточно распространены случаи, когда после промывки и очистки гидрокомпенсаторов, а также каналов смазочной системы стук все равно оставался. В подобной ситуации помочь избежать возможных последствий и незапланированных финансовых затрат способна только профессиональная диагностика двигателя.
С чего нужно начать? Начните с попытки открутить болт шкива приводного ремня, который расположен в передней части двигателя на коленвале. Затяжка болта составляет 500-600 Нм.
Скажу сразу что в гараже, дедовскими способами (стартером, ломом и т.д.) его открутить не получится, не тратьте время!
Я откручивал в грузовом шиномонтаже, при помощи большого гайковёрта:
Затянул болт обратно, но с меньшим усилием и направился в гараж. Дальше по списку:
1. Снимаем правое колесо
2. Защита мотора пластиковая правая, уже снята, до того момента как ездили в шиномонтаж
3. Снимаем расширительный бачёк с антифризом, перед этим из него необходимо слить жидкость, для этого можно использовать тонкие трубки, наклоняя сам бачёк.
4. Откручиваем крышку бензобака, для того что бы стравить лишний воздух, если он там есть. Отщёлкиваем трубку подачи топлива, прижимая пластиковую защёлку ближе к пластиковой трубке, и она снимается без проблем. Не забудьте подложить тряпку, бензин выльется, но совсем немного, граммов 100, максимум.
5. Откручиваем болты и гайки впуска, головка на 10, с передней части мотора и два болта с задний части мотора, расположены вертикально.
6. Вынимаем кучу клемм в задней части выпуска и в передней (с катушек и форсунок).
7. Откручиваем трубку подачи воздуха от ЕГР к впускному коллектору.
8. Снимаем впуск вместе с топливной рейкой и форсунками.
9. Далее подставляем домкрат под край поддона, через доску или брусок.
10. Откручиваем подушку двигателя и её крепление к мотору
11. Снимаем приводной ремень агрегатов.
12. Откручиваем ролик натяжной ремня, т.к. будет мешать открутить болт передней крышки.
13. Откручиваем шкив помпы, шестигранником. Это так же можно сделать ещё при установленном ремне, что бы немного застопорить сам шкив.
14. Откручиваем катушки
15. Откручиваем и снимаем клапанную крышку.
16. Снимаем переднюю крышку мотора, при этом откручиваем целую кучу болтов.
перед разбором мотор в р-оне крышки и масляного фильтра лучше отмыть на мойке с шампунькой и хорошим давлением.
17. Ослабляем натяжение гидронатяжителя и снимаем его. Для того что бы ослабить гидронатяжитель, его надо немного нажать и вставить в отверстие иголку или проволоку. делается всё это пальцами, усилий там никаких не надо.
18. Снимаем успокоители и направляющие при помощи шестигранника.
19. Снимаем цепь (заключение по цепи в конце поста)
Валы снимать нужно осторожно, что бы их не сломать и не согнуть. Для этого начиная от краёв и к середине начинаем ослаблять поочередно в несколько заходов крепления распредвалов, до полного снятия. Эти крепления перепутать не возможно, т.к. они пронумерованы и имеют стрелку, которую нужно ставить направлением к передней части мотора.
Чётные — выпуск!
Не чётные — впуск!
20. Снимаем валы.
Теперь самое интересное, далее мы видим парные коромысла с встроенными в них гидрокомпенсаторами. Они находятся на валах, которые установлены ниже. Прежде чем демонтировать коромысла, необходимо вынуть оси, на которых они находятся. Всего осей 4 штуки т.е. две справа и две слева.
21. Откручиваем заглушки осей коромысел, шестигранником, с 2 сторон мотора, в передней и задней части.
22. Вкручиваем в вал со стороны вывернутой заглушки болт с мелкой резьбой М6 или М8 и вытягиваем за него ось из ГБЦ.
Внимание! Между осями находятся пружины, они вываливаются прямо в маслоканалы у выпускного коллектора, если их не держать при выемке оси, будьте внимательны!
Самое интересное это то что левая ось упирается в чашку стойки и теоретически для этого снимают ГБЦ. Но есть ещё несколько вариантов: сдвинуть ось в правую сторону, но туда она идёт с неохотой, либо:
23. Для того что бы вынуть левую ось у выпускных каналов необходимо немного отодвинуть мотор от моторного щита, я сделал это при помощи домкрата.
24. Вынимаем оси и снимаем коромысла, коромысла не путаем при этом)
25. Выворачиваем свечи, для того что бы было удобнее крутить коленвал.
26. Дальше рассухариваем клапана при помощи рассухаривателя от 10 го семейства ВАЗ, всё отлично подходит!
На рестайле впускные колпачки и выпускные разные по цвету! Нужно 12 одних и 12 других. При рассухаривании заткните все отверстия тряпками, потому что сухарики вылетают только в путь!
Вот состояние колпачков с пробегом 300 000 км)
Как видите отличие колоссальное. Да и не резиновые они уже, а пластиковые, и слетают на ура. Новые налазят с небольшим усилием.
Важно! Перед установкой валов коленвал выставить по отметке на звездочке так, что бы отметка была направлена по вертикали вниз!
Ставим валы на место, затягивание валов производить постепенно, от центра к краям, с небольшим усилием! В противном случае поломаете болты! Лучше найти моменты затяжки, я не нашел(
Важно! Валы ставить отметками на звездах IN (впуск) и EX (выпуск) вверх!
27. Накидываем цепь, желтые звенья строго над отметками на распредвалах и коленвале.
28. Ставим успокоители и гидронатяжитель, разряжаем гидронатяжитель. Прокручиваем коленвал с натянутой цепью за нижний болт (головка на 30).
28. Крутиться должно без заеданий и лишних звуков, на цепь при этом сверху можно капнуть немного масла, для смазки.
Метки потом по желтым отметкам на цепи не ловите, не попадут) максиум что у меня получилось проследить это то, что все метки попадают ровно на 1 звено позже чем отмечено на цепи. т.е. всё установлено правильно.
Всё готово, осталось только собрать. Весь процесс описывать не буду, просто расскажу вкратце основные моменты.
1. Крышку необходимо приклеить на герметик, герметик наносил на блок. Крышку засовывал снизу, (очень неудобно) при этом приподнимал мотор домкратом установленным под него ранее.
Вообще в процессе ремонта вам для удобства необходимо будет то опускать, то поднимать мотор.
2. Прокладку клапанной крышки нет необходимости мазать герметиком, если только в р-оне прокладок свечных колодцев.
3. Ремень агрегатов фирмы Grand prix с номером 6PK1835 не ставьте, от него до сих пор воняет резиной, в салоне(
4. Ограничители прокладки клапанной крышки вставлять буртиками вверх. С задней части мотора смазать углубления герметиком.
5. Масло перед разборкой можно слить в чистую тару, а затем залить снова.
25181739 — колпачек впускной (серый)
96307714 — колпачек выпускной (зеленый)
96307711 — сухарики (можно взять пару штук, на случай если свои улетят в космос, а они \то сделают обязательно)
96307659 — цепь ГРМ
96309127 — цепь маслонасос (не понадобится, если не снимаете поддон)
96387381 — успокоитель цепи маслонасоса
96387382 — пружина маслонасоса
96307664 — планка натяжная цепи ГРМ
96307663 — планка направляющая цепи ГРМ
96307680 — натяжитель цепи ГРМ
96307662 — верхняя направляющая
96307764 — сальник коленвала передний
96307727 — прокладка клапанной крышки
Глаза боятся, руки делают. Сложного мало, но всё ответственно и муторно.
Пробег у машины 300 тыс, сравнивал цепи с виду вытянулась на 3-4мм, при этом прожималась между валами, по началу думал зря меняю, по факту при установке понял, что все составляющие ГРМ устали за такой пробег. При установке новой цепи, натяжителя и направляющих мотор стал работать ещё тише, цепь не прожимается между валами как раньше, точнее прожимается но на много меньше. Цепь по регламенту нужно менять обязательно!
Удивило практически отуствие выработки на всём, и чистота мотора внутри. Масло ГМ лил только до 70 тыс км пробега, дальше motul, total, немного shell (это была ошибка) и сейчас гоняю на petro-canada.
Промывки использую: такую и пятиминутки
Дальше просто фото, описывать сил уже нет) если есть вопросы, готов ответить.
Тема: Стук в двигателе.
Опции темы
Стук в двигателе.
Всем Привет.
Сегодня приехал Шевролет Эпика 2.0л бензин, 2007 г.в 24 valve, код двигателя XK L6,5ст.механика. Причина: в верхней части двигателя, в районе первого цилиндра, в головке дигателя слышно звонкий и сильный стук. Крышку распредвалов не снимал, так как уже было очень поздно.
Стук просто ужасный, или же клапан разсухарился,или седло клапана вылетело,или вал коромыслов обрезало?
Какие будут мысли форумчане? Подскажите,плиз.
Ответ: Стук в двигателе.
А двиг троит? Работает стабильно?
Ответ: Стук в двигателе.
Да, двигатель не троит, работает без перебоев, но стук просто шокирующий.
Ответ: Стук в двигателе.
Значит не клапан, была такая машинка пару раз, сьедало кулачек на распредвале( как вариант)
Ответ: Стук в двигателе.
Пробег у машинки 30 000 тыс.км всего,неужели такие распредвалы сырые?
Ответ: Стук в двигателе.
Нет, забиты каналы были сажей.(масло ТНК)
Ответ: Стук в двигателе.
Думаю компенсатор, отпишешься, интересно таки..
Ответ: Стук в двигателе.
Масло в двигателе полусинтетика залита,с момента покупки. Хотя не стоило бы лить полусинтетику клиенту, но хозяин машинки просто человек творческий, от техники очень далекий.
Ответ: Стук в двигателе.
Там их нету. Там хитрая система,америкос.
Ответ: Стук в двигателе.
Есть там гидрокомпенсаторы и без сомнения в них дело.А именно лопнула внутренняя пружина компенсатора.Две машины в течении 2009 года были именно с такими поломками.Что характерно в одном из автомобилей пружины лопнули сразу в двух компенсаторах.На рисунке хорошо видно по два компенсатора на каждом коромысле.
Ответ: Стук в двигателе.
Ответ: Стук в двигателе.
Вчера только приступил,к разборке верхней части двигателя, раньше не мог, не имел возможности, роботы просто по уши.
Сняв впускную систему с двигателя, и вскрыв крышку распредвалов, выявил что метки на распредвалах не соответствуют вертикальному расположению.
Если выставить коленвал в ВМТ, то метки на распредвалах впускном и распредвале выпускном, не стоят вертикально, а смешены от вертикали на один зуб, каждый распредвал соответственно. Но,синхронизационные метки на звеньях цепи,которые предусмотрены заводом изготовителем (окрашены желтым цветом звенья) сооответствуют меткам распредвалов.
Вопрос: неужели за 30 000 т.км. так вытянулась цепь?
Далее буду снимать, крышку цепи, распредвалы,коромысла с гидрокомпенсаторами, оси коромысел, и смотреть причину такого стука, который явно говорить о большой пробемме в ГРМ.
Ответ: Стук в двигателе.
А нижняя метка в каком положении?И как вам удалось выставить метки не снимая крышки цепи,неужели вы вращали двигатель n-количество раз до совмещения. очень надеюсь вы не сильно усталивы продолжайте разборку и думаю что синхронизация по все трем меткам в норме.После снятия крышки распредвалов уже с достаточной степенью точности можно выявить дефектные гидрокомпенсаторы.Попробуйте начать с этого.
Ответ: Стук в двигателе.
Выставив по верхам синхронно все метки(цепь и распредвалы) вращая коленвал при этом долго и упорно, результат был достигнут мною.
Затем принялся за снятие боковой крышки цепи. После мучений открутить болт шкива коленвала, болт все таки сдался, и сняв крышку цепи метка на цепи соответствовала метке на шестерне коленвала, и находились вертикально внизу. А вот распредвалы, не пляшут. нету вертикального расположения меток, наклонены метки вправо у впускного вала, и влево у выпускного, на один зуб у каждого вала.
Что ж получается, цепь вытянулась за 30 000 т.км на два зуба?
Гидрики просмотрел,пробывал поджимать их к верху отверткой, все целые. Остается только цепь, и гидронатяжитель заменить, других дефектов я пока не вижу.
Ответ: Стук в двигателе.
А вот по вопросу гидриков, может есть другие методы ихней проверки? Места лопнувшей пружины в гидрокомпенсаторах я не обнаружил.
Так что, куда еще копать истину?
Ответ: Стук в двигателе.
Если б цепь вытянулась на 2 зуба мотору был бы пипец! У меня было несколько прецендентов с тойотовскими цепными моторами, метки по цепи сходились, а по горизонтали нет. Так вот я, лично, цепь ставлю т олько по меткам на цепи(если они есть).А на вытяжку проверить можно и без ее снятия, надо высчитать длину 10 зубьев и сверить с Автодатой или воркшопом.
Ответ: Стук в двигателе.
шкода 1.8т там тоже метки вертикально несовпадают есть немного развал просто ставиш по звеньям.
Замена гидрокомпенсаторов на шевроле эпика своими руками
Замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.
Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако, прокладку головки блока после этого обязательно рекомендуется заменить новой, т.к. корпус распределительного вала и головка блока цилиндров прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.
ПРИМЕЧАНИЯ Работу выполняйте через 15-30 мин.
после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.
ПРИМЕЧАНИЯ В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распредвала катушку зажигания и ее кронштейн.
2. Снимите нажимной рычаг и установленный на стержне клапан сухарь.
ПРИМЕЧАНИЯ Если нет необходимости замены, сухарь можно не снимать.
3. Извлеките из гнезда головки блока гидрокомпенсатор.
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.
4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.
5. Аналогично замените остальные гидрокомпенсаторы.
6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.
Читайте также: