Ремонт двигателя форд фокус
колпачок маслосъемный 1 комплект 16шт. отличные отзывы. новый бренд известного производителя. считается что эта деталь часто является главной причиной масложора. мастера с этим не согласны.
антифриз super plus premium розовый 5л 1 оригинал. оп факту оказался оранжевым. заменяется раз в 10 лет или 200т.км пробега.
жидкость тормозная 1 рекомендуют менять раз в 2-3 года требуется примерно 1,3 литра. тормоза и сцепление.
диск тормозной 2 отличные отзывы
фильтр салонный угольный 1 еще не ставил
масляный фильтр 1 оригинал
прокладка, масляная ванна; прокладка, крышка гол 1
Victor Reinz 713548800
прокладка выпускного коллектора 1 по этому производителю отличные отзывы
Victor Reinz 153656301
набор прокладок двигателя 1 прокладка клапанной крышки.
Victor Reinz 613544000
прокладка гбц металлическая многослойная 1
Mahle / Knecht 01568/N0
комплект поршневых колец 4 один из лучших производителей. оригинальных колец на форд не бывает.
вкладыши шатунные 1
масло лукойл люкс 5w30 sl/сf мот синт 4л 2 отличное синтетическое масло. отличные отзывы на разных ресурсах. мал угар. посмотрим. при полной разборке требуется 4.3 л последующее 3,9л. потому 2 банки.
комплект тормозных колодок, дисковый тормоз 1 отличные отзывы
фильтр воздушный 1 оригинал
цепь грм volvo 8694690 1 в моем случае цепь была лишь немного растянута, можно было и не менять. так что 150т.км для этой цепи не пробег. стоит 2600 так что даже при сомнениях можно смело менять.
[TI20290] Mahle Термостат FORD Focus II 1.8/2.0 90градусов оригинал в другой коробке уже с прокладкой. оригинальный номер вот 1 476 110 теперь температура после прогрева стоит на одном месте.
TRW JAR 1022 Тяга рулевая заказана по ошибке. оказалось барахлит левый наконечник рулевой тяги. поставляется в полном комплекте.
Yeni As Metal 17FR1705
наконечник рулевой тяги ford правая заказал на случай.
Yeni As Metal 17FR1706
наконечник рулевой тяги левая оригинал в другой упаковке. у меня люфтит. под замену.
при выборе ориентировался на отзывы о производителях запчастей в интернете. вот пример ссылки. внимание, скрытый текст, под спойлером.
вот тема по данному двигателю форуме фокус клуба. там же много отзывов о ремонте двигателя с фото и номерами зч.
фото чуть позже добавлю.
Работа двигателя немного изменилась. Но в чем это выражается пока до конца не ясно - на обкатке ведь. Заводиться стала быстрее, за меньшее число оборотов и звук выхлопа не много изменился. с чем связано не знаю.
Главное! Раньше не натыкался на такой простой совет. На счет дыма - при жоре как у меня 100гр на 100 км дыма нет ни в каком режиме. Так что это не тот вариант.
Как быстро определить жор масла двигателя - просто понюхать запах выхлопа. Если ранее катались на мопедах или мотоциклах то отличить запах сгорающего масла не составит труда. До ремонта выхлоп имел четкий запах горелого масла, не так, конечно, как у двухтактных мопедов, но все же, специфический запах был.
Сейчас запах изменился, стал обычно кислым как у машин с каталитическим нейтрализатором.
Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом:
- универсальный ключ 205-072 (15-030А);
- прибор для измерения углов 303-174 (21540);
- блокирующее устройство для коленчатого вала 303-204 (21168);
- приспособление для установки распределительного вала 303-376 (21-162В);
- накладной ключ для болтов головки блока цилиндров 303-392 (21167);
- съемник для сальников 303-395 (21171);
- фиксатор 303-435-06 (21031В);
- подъемная опора 303-435-1 (21212);
- свечной ключ 303-499 (21202);
- установочный штифт коленчатого вала 303-507 (21210);
Перед сборкой все болты, шайбы, посадочные поверхности смочите моторным маслом, очистите и проверьте привалочные поверхности. Сборку выполняйте в следующей последовательности:
- установите блок цилиндров на монтажный стол или стенд;
Рис. 92. Установка крышки заднего сальника коленчатого вала
- установите крышку заднего сальника коленчатого вала и кронштейн датчика угла поворота коленчатого вала (СКР) (
Рис. 93. Установка маховика
- установите маховик и закрепите его болтами. Последовательность затяжки показана на
Рис. 94. Установка маслоприемника и масляного насоса
- соедините ротор масляного насоса с коленчатым валом, после чего установите масляный насос и маслоприемник с новой прокладкой (
Рис. 95. Нанесение специального герметика
Нанесите на сопрягаемые поверхности блока цилиндров специальный силиконосодержащий герметик (
Рис. 97. Последовательность затяжки болтов
- правильно расположите c помощью линейки нижнюю часть картера относительно блока цилиндров так, чтобы со стороны маховика их поверхности были на одном уровне, и затяните болты моментом 20 Н·м в определенной последовательности (
Рис. 96. Отверстия под шпильки М8х20
Вверните шпильки М8х20 в глухие отверстия (
Рис. 98. Порядок затягивания головки блока цилиндров
- установите головку блока цилиндров. Предварительно очистите сопрягаемые поверхности, затяните болты крепления в определенной последовательности в три приема, сначала моментом 15 Н·м, затем 30 Н·м, после чего доверните их с помощью специального инструмента 303-174 на 90° (
Рис. 99. Поршень 1-го цилиндра находится на расстоянии 25 мм до ВМТ
- установите поршень первого цилиндра так, чтобы он в такте сжатия не доходил до ВМТ 25 мм, при этом маховик занял положение, показанное на
Рис. 100. Обозначения крышек подшипников распределительных валов: 1 - крышка распределительного вала впускных клапанов; 2 - крышка распределительного вала выпускных клапанов
- нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые с головкой блока поверхности крышек первых подшипников. Обозначения крышек подшипников находятся на внешней стороне: E1 - относится к валу выпускных клапанов, I1 - впускных (
Рис. 101. Положение распределительных валов, когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ. Валы устанавливаются с помощью специального инструмента Ford 21-162 Zetec, 21-162A Zetec-SE
- установите внутреннюю крышку ремня ГРМ;
- установите зубчатые шкивы на распределительные валы;
- установите распределительные валы в положение, когда поршень 1-го цилиндра будет находиться в ВМТ. Для этого поверните валы за шестигранник до тех пор, пока приспособление не установится в торцовые пазы валов;
Рис. 102. Коленчатый вал в положении, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Устанавливается с помощью специального инструмента Ford 303-507
- установите коленчатый вал в положение, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Для этого заверните специальное приспособление в установочное отверстие. После поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке осторожно, пока специальный инструмент не упрется в щеку коленчатого вала (
Рис. 103. Установка шкивов распределительных валов. Мастерские Ford для крепления шкивов используют специальный инструмент 205-072
- заверните болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом с моментом 60 Н·м, при этом не допустите смещения положения распределительных валов и коленчатого вала (
Рис. 104. Регулировка тепловых зазоров клапанов
- отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Если у вас нет специального инструмента, вам лучше обратиться в специализированную мастерскую (
Рис. 105. Установка монтажной опоры
- установите монтажную опору двигателя (
Рис. 106. Установка генератора
Установите генератор (
Рис. 107. Снятие впускного коллектора
- снимите впускной коллектор с прокладкой (
Рис. 108. Контактные разъемы: 1 - контактный разъем датчика управления положением дроссельной заслонки; 2 - контактный разъем клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу
- отсоедините контактные разъемы от датчика управления положением дроссельной заслонки (ТР) 1 (
Рис. 109. Снятие котактных разъемов форсунок
- снимите контактные разъемы форсунок (
Рис. 110. Снятие узлов и деталей с головки блока цилиндров: 1 - катушка зажигания; 2 - выпускной коллектор; 3 - конденсатор; 4 - монтажная проушина
- снимите катушку зажигания (EI) 1 (
Рис. 111. Снятие датчика СМР
- снимите датчик угла поворота распределительного вала (СМР) (
Рис. 112. Снятие датчика СНТ
- снимите датчик температуры головки цилиндров (СНТ) (
Рис. 113. Порядок отворачивания крепежных болтов при снятии головки блока
- снимите головку блока цилиндров. Болты крепления отворачивайте в соответствии с порядком, показанным на
Рис. 114. Снятие зубчатых шкивов
- снимите зубчатые шкивы, как описано ранее (
Рис. 115. Снятие сальников распределительных валов с помощью специального приспособления Ford 303-293
- снимите с помощью съемника сальники распределительных валов (
Рис. 116. Установка новых сальников с помощью специального приспособления Ford 303-395
- новые сальники установите с помощью специального приспособления (
Рис. 117. Установка специального инструмента
- установите специальный инструмент на головку цилиндров (
Рис. 118. Сжатие пружины клапана с помощью специального инструмента
- снимите сухари, верхнюю тарелку пружины клапана и выньте из головки блока саму пружину (рис. 118);
- с помощью специального цангового инструмента снимите маслосъемный колпачок. Такие же шаги предпримите с всеми цилиндрами.
- снимите маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Установку маслосъемных колпачков проводите в следующей последовательности:
- важно отметить, что маслосъемные колпачки различаются по цвету: для впускных клапанов они зеленого цвета, для выпускных - коричневого;
- установите монтажную втулку на стержень клапана;
- перед запрессовкой колпачков смажьте моторным маслом направляющую втулку клапана и рабочую кромку колпачка;
cнимите монтажную втулку;
- установите пружину клапана и верхнюю тарелку пружины клапана;
- сожмите пружину клапана с помощью специального инструмента и установите сухари;
- повторите работы по установке для других клапанов;
- закончите установку в последовательности, обратной снятию.
При выполнении работ по снятию и установке ремня мастерские Ford используют следующий инструмент:
- фланцевый фиксатор 205-072 (15030);
- измеритель углов 303-174 (21540);
- установочное приспособление для установки распределительных валов 303-376 (21162);
- свечной ключ 303-499 (21202);
- установочный штифт установки коленчатого вала в положение когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ при такте сжатия 303-507 (21210);
- цанга 303-622 (21226).
Снятие ремня проводите в следующей последовательности:
- отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи;
- ослабьте момент затяжки болтов крепления шкива насоса охлаждающей жидкости;
- поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках;
- снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов;
- ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его, как это было описано ранее;
- снимите шкив (демпфер) коленчатого вала;
- снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов;
- опустите переднюю часть автомобиля;
- снимите крышку головки блока цилиндров;
- отсоедините контактный разъем датчика температуры головки блока (СНТ);
- отверните три верхних болта крепления крышки ремня ГРМ;
- снимите расширительный бачок системы охлаждения;
- снимите бачок гироусилителя рулевого управления и отведите в сторону;
- разгрузите передние опоры силового агрегата, подставив домкрат под масляный картер, при этом используйте деревянные дощечки;
- ослабьте натяжение ремня ГРМ, как описано ранее, и снимите его.
Установку ремня проводите в следующей последовательности:
- установите коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ. с помощью установочного штифта;
- ослабьте крепление шкивов распределительных валов, как описано ранее, так, чтобы шкивы свободно вращались на распределительных валах;
- снимите свечи зажигания;
- установите с помощью приспособления распределительные вал в положение соответствуюшее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;
- установите ремень ГРМ, как описано ранее;
- установите шкив (демпфер) на коленчатый вал с новым болтом, как описано ранее, и затяните;
- наденьте новый ремень ГРМ как описано ранее, и натяните его;
- проверьте и отрегулируйте фазы газораспределения как описано ранее;
- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию;
- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;
- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.
Видео про "Сборка двигателя" для Ford Focus
Разборка и сборка двигателя Ford Focus 1.8l Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршнейО том, что для двигателя Форд Фокус пришло время капремонта, вам скажут определенные симптомы. При повышенном расходе масла и топлива мощность мотора снижается. На свечах зажигания под крышкой капота вы регулярно обнаруживаете большой слой нагара. Из выхлопной трубы выходит сине-сизый дым, а в двигателе постоянно слышны стуки и посторонние шумы и др. Точнее вам подскажут специалисты наших автосервисов в Санкт-Петербурге при проведении диагностики.
Основное отличие такой работы в том, что это не просто замена каких-то изношенных деталей. Это целый комплекс диагностико-восстановительных работ, которые восстановят ДВС на наших станциях техобслуживания до исходных заводских стандартов.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Диагностика двигателя (без разбора) | 1200 руб. |
| Капремонт двигателя | от 25000 руб. |
Где сделать в Санкт-Петербурге:
Ремонт предполагает несколько этапов. Это демонтаж двигателя и его очистка от масла, наслоений, грязи и нагара, так как иначе невозможно увидеть дефекты его узлов и деталей. Далее определяется степень износа и наличие повреждений в узлах, а также дефектов в деталях. В первую очередь измеряется геометрия всех трущихся деталей, измеряются зазоры. Здесь имеют значение даже сотые доли миллиметра. Выявляется наличие трещин на блоке, производится дефектовка коленвала. Если необходимо, производится ремонт головки блока цилиндров.
Ремонт блока цилиндров предполагает расточку, обработку цилиндров, замену колец и др. Ремонт шатунов, коленвала, шлифовка шеек, балансировка. Меняется масляный насос, водяная помпа, все детали газораспределительного механизма. Проверяются система питания и зажигание. Проверяются каналы системы смазки и охлаждения. Подвергаться ремонту или замене могут не все узлы, зависит от состояния. Дальше происходит обкатка-притирка и конечная обработка всех деталей деталей двигателя.
Сделать качественный капремонт двигателя Ford Focus без необходимых измерительно-диагностических инструментов и навыков однозначно не получится. Это как раз тот случай, когда на 100% необходимо довериться специалистам. Мы будем рады видеть вас в наших сервисных центрах, наши мастера сделают капремонт максимально квалифицированно.
Для продления работы ДВС важно соблюдать правила эксплуатации и регулярно делать техосмотр. Нужно также следить за качеством масла, своевременно менять воздушный, топливный и масляный фильтры, правильно эксплуатировать мотор на высоких оборотах.
Николай, фф2 дорестайл испанец, 330т км. почти, полет нормальный. Намеков вроде не слышу. Зачем ему на 170 капиталить?
Павел, я так понял, что человек на будущее интересуется. Типо по деньгам нет смысла менять, вот и интересуется за капиталку.
Расход от 4 до 7 чего? Масла? Если так, то конечно надо менять кольца,колпачки,цепь. Блок скорее всего в норме на таком пробеге.
Расход подразумевается бензина
Сергей Креков
280т прошла требует ремонт, но по подсчётам в районе от 45-70т ₽с разборки проще говорят купить с гарантией и установкой в районе 35,60 гарантия 4месяца
Димон мозги не делай ) катай дальше а так конечно ,если не хочешь потом морочиться ,то годик ей еще в твоих руках!
Надумеш делать, делай. А пока езди. У меня второй дорест и то знакомые барыги мне советуют не избавляться от него. Движка 1.8жива, ib5 в норме. Появилась небольшая ржавчина на сколах краски (все исправимо) сквозной коррозии нет нигде. Говорят езди и не парься. Дольше новых говорят проездиш.
Александр Оловянов
Алексей Мочалов
А на Фокус 3 где движки собирали,у нас?
Просто на доресте нашем,двигатели целиком приходили с Европы и этим ценятся,а после реста собирали уже у нас
Алик Зимарёв
Она в гараже что ли стоит с таким расходом Бенза? 105 кобыл, сейчас 8,5, возможно упадёт до 7,5 но от 4
Бабкин, может человек в отличии от других не крутит движку и вообще дедовская манера езды.. Я 1.8 если не кручу то и расход 8.5 средний. А так 10.8
Алик Зимарёв ответил Сергею
Бабкин, да это пздц, мне тут ещё один утверждал, что у него 5,5 - 6,5 в городе со средней манеры езды . Я хз как ездить нужно, чтобы такие расходы были, видимо ещё толкать временами
Алик Зимарёв ответил Денису
согласен
Алик Зимарёв ответил Александру
Бабкин, может он про расход масла
Алик Зимарёв ответил Dmitriy
Андрей,
Ринат, у меня под боком сервис, там масло меняю. По 400-600 пробег Форды заезжают на замену масла. 2 Фокус. Ухаживать нормально, должны ездить.
Я капиталил 1,6 125л.с прогарел клапан. Поменял направляющие клапанов, клапана выпускные. Грм.с роликами вкладыши все, кольца!! Все сальники, короче все резиновое! Обошлось около 80.под ключ
Что за расход у вас такой
Как это вообще может быть ?
За 2 года владения ниже 13 расход не падал , в зиму и того 16-17 .
По трассе иногда получалось до 9 скинуть если 160 фиговать по прямой , а тут какие-то 4-7
Алексей, про 160 не кто и не говорит ,110-120,а если нравится давить то это уже ваши проблемы и траты на бензин!интересно 160 это что за авто бан у нас такой?
Алексей, у нас ограничение 130 и через каждые 2км камеры и где там 160 ехать ,штрафы платить и бензин жечь!мне 120-130 по трассе вполне хватает
Алексей, у меня всю зиму расход 7.2л. Что тут удивляться? Зависит от манеры езды. А вообще, я все машины супротеком обрабатываю. Может от этого, а может нет, но. До этого ФФ2 дизелёк был, 3.8 расход. Еще раньше ФФ1, тоже обработан, расход 5.8л. А еще ранее ВАЗ 2114, 6.2л расход.
Стоит, сделаете по уму он ещё лет 10 при должном обслуживании отходит. Мотор перебрать готовьте 100 т.р к бабке не ходи.
Фанур, 100тыс не миллион
Само собой о том и речь! А новые машины сейчас 5лет ходят если повезёт и рассыпаются . А здесь мотор перебрал и катайся без проблем и уверен что все гуд!
Серёга Иванов
Ну дай бог! Я тоже так думал)) в 2018году.Но увы вскрытие показало иное. Лучше подготовиться к этому делу с запасом. Не приятно было искать взаймы и бегать думая что делать где деньги взять кое как рассчитался. Хотя запчасти в хороших местах брал по оптовой цене. Вы полюбопытствуйте по чем вкладыши коренные, шатунные, сальник задний колен вала, помпа, гильзы, поршневая, кольца, масленный насос, опора двигателя, клапана, шары на лоб полезут! Если придётся хонинговать мотор ещё добавь, гильзы менять и т. д и т. п. Так что зря вы себя успокаивает. 2года назад уже 100 вставал мотор полностью перебрать..
Серёга Иванов ответил Фануру
Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.
Чуть-чуть истории
Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.
Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.
Ford Focus 1998–2004
В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.
В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.
Ford Focus 2008–11 рестайлинг
У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.
Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.
На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.
Мотор
При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.
Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?
Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.
Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.
Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.
А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).
Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.
В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.
Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.
В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.
Трансмиссия
Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.
Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).
Ходовая часть и тормоза
С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.
С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.
Кузов и электрика
Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).
Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.
Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.
В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.
В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.
Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.
Что в итоге?
Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.
Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.
Читайте также: