Проваливается педаль тормоза форд фокус 2

Обновлено: 17.06.2026

Пропадают тормоза, проваливается педаль тормоза и тормоз срабатывает только тогда,когда педаль практически каснулась пола. В чем может быть проблема?

P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые

D(r)iver

only Ford

Sasha Explorerвоздух в системе.
но возможны и варианты.
может главный тормозной помирает, может ещё чего.

Старожил форума

Для начала подпись. а то хрен поймешь где пропадают, может на велосипеде.

Проверь уровень жижи , прокачай тормоза .

andron

Активный участник

Funtik

Участник

andron

Активный участник

Гаврик

Старожил форума

а чё за машина? первый Э? сзади барабаны? если да, то возможно и цилиндры тормозные устали, вернее пружина между поршнями. у меня так, кмк. :wink:

Новичок

Dimich1978

Участник

Как вариант, у меня подсос воздуха через резинку которая вставляется в вакуум. т.е. шланг идет от двигателя и вставляется в вакуум, вот для их сопряжения есть резинка , у меня она часто выходит из строя (от нашемарки так как вставляю) и из-за подсоса воздуха становится нажим до пола, иногда это выражается в жестком тормозе. Но точно проблема у меня была именно с этой резинкой, после замены все становится нормуль. (у меня тоже диски почти новые, колодки тоже новые, суппорта нормуль). Еще конечно с главным могут проблемы, но они скорее возникают когда педпль обратно не возвращается.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые

Воздух попал в систему. А вот КАК попал, это уже надо выяснять! Для начала прокачать(не допуская осушения тормозного бачка при прокачке. ) все тормоза и посмотреть. А может быть, при прокачке и выяснится главная причина. Причин может быть куча. Ищи и утечки(потение) тормозухи на всех исполнительных механизмах тормозной системы.

Piter

Активный участник

P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые

Ты бы лучше коня то своего привязал, пока, до выяснения причин.
По симптомам, Babyhummer A-328, прав. Скорее всего воздух в системе. Если бы шланг порвался, то жидкость из системы за два-три нажатия педали убежала-бы. Если бы ваккум из усилителя тормозов утекал, то наоборот педаль бы тугая была как при заглушенном двигателе. Так что прикупи литра два тормозухи, возьми помошника и прокачай тормоза.

Explorer1993

Участник

у меня такое було когда задний рабочий потек )

з.ы. зато щас все новое, все прокачано, а тянет влево при торможении ужос на скорости

Gudwin

Велик и всемогущ!

А это видать тебе привет от твоих катков. Развались и сойдись, а то сожрет такую красоту ни за что. Хотя если именно и только при торможении. Мож где подмаслилось где не надо. А с колодки не отмоешь, ток менять. Или состругать как то верхний слой. Самое оно наверное на стенд типа техосмотрового, где эффективность тормозов проверяют. Но раз влево - знач левая сторона тормозит лучше, смотри правую. Рулевой демпфер стоит? Если да, из-за него картина может смазываться по уводу и быть заметной только при торможении

Старожил форума

у меня на Форд Эксплорер 1 такая фигня была , только в право. Поршенек подклинивал на переднем. Сняли пыльник с поршенька и заложили смазку специальную для тормозных супортов, собрали. Пару раз тормознул и все стало работать отлично.

CHIMIK

Старожил форума

Димчик

Активный участник

Вот это ффсё что ты должен написать. Дальше тупо в сервис. Ежели сам не догоняешь, то аборт по телепону могет стоить залёта. хорошо ежели мерин закатаешь, а, не приведи Господи, в астноффку припаркуешься. Стукни к ЭндрюС. он такое . кхе-кхе. прости Всевышний, любит. :roll:

ALEX78RUS

Участник

А иногда бывает такая хня: банальный износ ступичных подшипников. Болтаясь на неровностях дороги тормозной диск "отбивает" колодки на расстояние, большее чем может быть выбрано объемом тормозной жидкости под поршнем главного цилиндра. Отсюда и увеличенный ход педали, или даже необходимость повторного нажатия. Полная иллюзия "завоздушивания".

Tochev

Участник

да, и не забудь, что Паркинг ставится в момент остановки. у меня когда были проблемы с тормозами, по гололёду нажал тормоз и машинально по привычке втыкнул паркинг, ожидая, что как всегда нажал - машина остановилась. А машина ещё катилась, в итоге обламался рычаг переключения скоростей, что в самой коробке. обошлось в 200уе + эвакуатор до сервиса.

Кстати, АНТУНГ.
По поводу прижимания колодок, первый Э устроен так, что внутренняя колодка выпадает из суппорта по мере износа, до момента выпадания она болтается там внутри и грызёт, т.е портит тормозной диск, хотя ей остаётся ещё каких 3 миллиметра до конца. В результате после того, как, если повезёт конечно, услышишь звон металла по асфальту, торможение произходит уже текстолитовым поршнем и вытекающей тормозухой. за такие "изобретения" я бы вообще расстреливал на месте этих инженеров.
лечится лишь навариванием металла на края колодок, или на суппорт.

chicha66

Старожил форума

А пружинку-скрипелку никто не отменял.Она и придерживает колодку от болтания.Ну а если до сварки дело дошло,то надо снимать супорт и варить его,а не колодку.И поверь,что если у тя вывалется одна колодка,то педалью ты сразу это почувствуешь.Она у ты просто провалится на всегда.

Сегодня поменяли передние тормозные диски и колодки на Мондео,2.0, 97г.
После замены педаль тормоза провалилась. Т.е. тормоза хватают в
последний момент и то не совсем силой. Если прокачать несколько раз, то становятся "нормальными" секунд на 20. После этого снова становятся очень поздними.

В чем может быть дело?

Воздуха в системе нет, да и откуда цилиндры не разбирали, разгерметизации системы не было.

Единственное, что смутило, когда отжимали тормозной цилиндр, чтобы вставить новую колодку. Забыли открыть крышку бачка, и немного тормозной жидкости вышло. Сейчас уровень на норме.

то вполне такое может быть пока колодки
с дисками не притрутся

мне когда тоже на передке меняли диски с колодками
недели 2 а может и 3 тормоза схватывали
в самом конце и были такими я бы сказал вялыми ;)

а потом ничего .. нормально схватывать стали ..

А что значит правильно? Пока меня волнует, что тормозная жидкость выходила через закрытую крышку бачка..

ну тебе тормоза прокачали после ? ну выходила через крышку ну и бог с ней
надо же ей было откуда то уходить

у тебя тормозуха сейчас уходит ?
если уходит то искать течь менять манжеты цилиндров
или трубки или откуда там еще может течь
и прокачивать снова

а если не уходит тормозуха
то позднее схватывание передка может пройти со временем
когда притрутся колодки

это про передок

а про задние барабаны Синий тебе там пишет ..

хотя у меня вот на другом правда машине
сзади вообче подводящий механизм отсутствует (сгнил)

и ничего .. тормозит ..

короче ;)
я б посмотрел уходит ли уровень тормозухи
и еще раз прокачал ;)

Тормозная не уходит.. Прокачать, это как я понимаю просто несколько раз нажать на тормоз пока педаль не начнет схватывать когда надо. Правильно?

Меня немного пугает, что после прокачки нормальная педаль держится секунд 20 (т.е. когда отпущена), потом опять проваливается

задние барабанные? может быть, попортились механизмы автоподводка задних колодок.. нужно проверить.. Потом можно их попробовать для начала почистить/разработать/самазать.. Ну а если не помогает - менять

ну, мало ли на подъемниках всякое случается
сервис - эт для машинки стресс.. как тебе к зубному сходить :)

а спереди, ну, разве что трещина в тормозном шланге, куда подсасывается воздух.. Или негерметичность тормозных цилиндров в суппортах, может быть были ржавые поршни на внешнем крае, а их задвинули поглубже, поставив новые колодки, и теперь ржавчина ходит по рабочей части цилиндров..
Тормозуха не уходит?

А трещину в шланге легко заметить? Если я правильно понимаю, то при сильном торможении ои трещины должна во всю струиться тормозная?

Вопрос немного в сторону..
Стоит разбырать задние барабаны, чтобы проверить состояние колодок. Особых причин беспокойства нет, так для успокоения души. Или можно убедиться в их нормальности без разбора, по звуку например

++++
быввают такие трщины, которые как односторонний клапан, внутрь воздух впускают, а когда наружу давление - не пускают.. Но редко такое

: Стоит разбырать задние барабаны, чтобы проверить состояние колодок. Особых причин беспокойства нет, так для успокоения души. Или можно убедиться в их нормальности без разбора, по звуку например

Задние барабаны наверное так просто не снимешь? Я в свое время намучался с русскими машинами.
У фордов они тоже прикипают или тут попроще?

Вроде прокачивали. Не понятно откуда там может появиться воздух..
Может тормозная жидкость не очень хорошая. Ей как минимум больше года.( у меня машины с мая)

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: