Как заменить регулятор давления топлива на форд фокус 1
Здравствуйте! Фокус 1 двигатель Zetec-E 1,8i 16v 2002г Поделитесь пожалуйста информацией по давлению топлива.Замерил вот что получил :при включенном зажигании3,2бар,на холостых 3,0бар при открытии дроселя стрелка манометра близка к 3,8бар машину как бы заливает. На двигатель 1,6 есть данные при включенном зажигании2,7+-0,2бар,на холостом 2,1+-0,2бар.Буду очень благодарен за помощь
Если не ошибаюсь, там регулировка давления электронная (изменение напряжения питания насоса).
Давление регулируется ЭБУ по датчику давления топлива (на рейке) с помощью блока управления насосом (под задним сиденьем). Давление от 2 до 4 атм.
Смотрите на рампу, если без обратки, то давление 3,8 - это норма, если с обраткой, то "при включенном зажигании2,7+-0,2бар,на холостом 2,1+-0,2бар".
Рампа с обраткой,с обычным регулятором.Андрей правильно подсказал ,такую же инфу я нарыл в инете.Всем спасибо . :pivo:
Проблема давнишняя, я на нее особо и внимания то не обращаю: на холодной машине приходится достатончо долго крутить стартером, прежде чем машина заведется. Если при этом выключить зажигание, а потом опять заводить, то заводится моментально. Давление топлива проверяли неоднократно - в норме. Хотел узнать, а регулятор давления топлива как проверяется - может он виноват? И мож в топливной системе существует какой-нибудь обратный клапан, который не работает и к утру остаточное давление стравливает?
Буду благодарен за ответы.
Никита
Таурус 94, 3.0
Регулятор давления топлива на тарасе расположен на топливной рейке. Такой хромированный боченочек с вакуумной трубочкой сверху, которая к нему идет от впускного коллектора.
А то блин ща тебе насоветуют, полезешь его в бензобаке искать. :-\
Спецификации по давлению топлива:
Key On Engine Off 35 - 45 psi
Key On Engine Running 27-37 psi
Engine Running Vacuum Hose Disconnected From Pressure Regulator 40 - 45 psi
Вот на последние два значения и ориентируйся. Если при работающем движке, что с подключенным, что с отключенным вакуумным шлангом к регулятору давление не меняется, то регулятор не функционирует.
Этот клапан в бензинонасосе должен быть (+). . проверяется таким образом - в течение 3 часов после выключения зажигания давление топлива не должно меняться. Вообще путная проzzедура проверки описана в Хайнесе - там алгоритм пошаговый - очень даже понятный. Ягулятор давления недолжен участвовать в запирании топлива (по-моему - книги нет под рукой могу обмануть).
Влияет В топливной магистрали- куча всяких клапанов и т.д.
Первый (по ходу движения топлива)- обратный клапан бензонасоса (ну, если не считать сам бензонасос :). Если он травит- после стоянки давления в рампе нет, мотор не заводица, пока не поднимешь давление. Можно методом вкл/выкл зажигания 2-3 раза!!
Второй- регулятор давленя топлива. С этим- проще. Он всего-навсего ограничивает давление на неком "номинальном" уровне, около 2.5 бар, методом слива излишков топлива обратно в бак, заодно корректирует давление, с помощью блестящего бочонка с вакуумным шлангом (на разных режимах работы мотора должно быть немного разное давление, коррекция в пределах 0.5-0.7 бар). Если он не "держит"- то луц через него утечет обратно в бак.
Третий (третьи)- форсунки. Если закрываются неплотно, то давление после остановки мотора упадет, а луц стекает во впускной коллектор, и там благополучно испаряется. Система вентиляции картера, а также абсорбер паров могут этому поспособствовать, но, обычно, и так все хорошо :)
Итак, самый рулезный способ проверить, почему, собственно, мотор не заводится сразу- воткнуть манометр, и посмотреть: падает давление, или не падает. А после этого- забить. Так как, на 10-и летнем Тарасе ты не будешь менять подряд все детальки, особенно, если Тарас заводится и ездиит. Тем более, как ты правильно выразился- тебе не влом чиркнуть стартером еще разок :))
Удачи!
Как я понимаю, он стоит где-то в баке, куда без необходимости при нормальном давлении топлива лезть нет необходимости? А на крайний случай крутануть второй раз стартером мне не в лом.
лучше >А на крайний случай крутануть второй раз стартером мне не в лом.
лучше не стартёром крутить, а:
включил зажигание подождал пару секунд выключил. так 2 раза - потом заведёш с полпинка.
Я сам так делаю, если больше недели не ездил.
Понимаешь ли как ни странно, но это не всегда помогает :-( А тут крутанул пару раз, выключил, дальше уже заводится моментально.
З.Ы. Летом кстати заводка происходит куда шустрее почему-то.
У меня такое было - тоже грешил на клапан (+).. . бензиносос был меняный - починил так - нашёл негерметичную zzепь во впускном коллекторе (вакуумный переключатель подогрева воздух подсасывал воздух), затем помыл дроссельную заслонку, отревизировал все остальные вакуумные магистрали, следующим утром завелась со второго раза. Сбросил мозг - после этого стала утром заводиться с первого раза. Стоит на улиzzе, со второго заводилась при сильном морозе. Так что дело может быть не в клапане.
А это в корпусе воздушистого фильтра находится (+).. . биметаллическая пластина, к которой подходят две магистрали, одна из них - вакуум от впускного коллектора, по второй вакуум начинает подаваться к исполнительному механизму заслонки забора воздуха в воздушный фильтр (улиzzа / наружная часть выпускного коллектора), так вот этот исполнительный механизм у меня травил. Проверял я так - отсоединял последовательно каждую из трубок от впусконого коллектора и ртом подавал разрежение, потом затыкал языком и ждал - где травит, там язык отлипнет рано или поздно. Если не найдёшь проzzедуру проверки бензозасоса, отпиши - я на следующей неделе тебе из книги перепишу.
Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.
С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.
Для чего нужен регулятор давления топлива
Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.
Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.
Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.
Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.
Неисправности регулятора давления топлива
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
- неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
- потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
- замедленные реакции на нажатие педали газа;
- рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
- автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.
Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.
Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.
Принцип работы и конструкция
Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.
Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.
На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.
Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.
| Выходное напряжение датчика, В | Давление для дизеля, Бар | Давление бензина, Бар |
|---|---|---|
| 1.3 | 45–59 | 45–59 |
| 4.5 | 2200–2500 | 200 |
Где купить
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Признаки поломки датчика
Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.
Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.
Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.
Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.
После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.
Как проверить датчик давления топлива
В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:
- механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
- мультиметром;
- манометром.
Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.
Механическая диагностика регулятора старого образца
Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.
- Завести двигатель.
- Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
- Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.
Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.
Диагностика мультиметром
С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.
Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.
Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.
Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).
Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.
При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.
Проверка манометром
Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.
Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.
Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH
Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:
Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.
Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.
Читайте также: