Как смазать двери на шевроле круз
Каждый день нас окружает множество различных звуков – приятных и не очень. К последним относится скрип дверей, в том числе в автомобиле. Основная причина такого звука – усиленное трение поверхностей насухую, которое, в свою очередь, было вызвано недостатком смазки.
Ставьте лайк, если вас достает скрип автомобильной двери!
В данной статье мы разберемся, чем и как правильно смазывать эти источники скрипа. Погнали!
Что дает смазывание дверей в автомобиле?
Как было написано выше, скрип свидетельствует о повышенном трении, которое, в свою очередь, ускоряет износ узла. В результате дверь начинает двигаться рывками и проседать – возникает необходимость в ее ремонте.
Чтобы двери машины открывались и закрывались легко, плавно и без скрипа, нужно регулярно смазывать петли и не только их. Если же эти элементы поржавели или имеют повреждения – замените их.
Что нужно смазывать?
Для начала нужно определиться, что нужно смазать, чтобы скрип исчез.
Итак, первое, что приходит на ум – это петли дверей. Однако на практике гораздо чаще источником скрипа являются не они, а ограничители открывания двери. Именно он показан на предыдущей фотографии.
Чем нужно смазывать?
Для смазывания петель и ограничителя открывания подойдут далеко не все смазочные материалы. К таким смазкам предъявляются несоклько специфических требований.
Качественная смазка должна:
- Легко проникать к труднодоступным поверхностям
- Эффективно работать при любой погоде
- Смазывать в течение долгого времени
- Не смываться водой
- Не портить резину, пластик и лакокрасочные покрытия
- Надежно защищать от коррозии
- Иметь подходящую консистенцию (сильно густые смазки не будут проникать в узкие зазоры, а очень жидкие – загрязнят салон авто)
На практике чаще всего для смазывания используются литиевые и силиконовые составы.
А чем вы устраняете скрип дверей в машине? Пишите в комментариях!
Литиевые смазки хорошо защищают от влаги, но при этом не блещут антикоррозионными свойствами и собирают пыль, которая смешивается со смазкой и приводит к быстрому износу узлов трения. К тому же многие литиевые смазки, изготовленные на базе минеральных масел, разрушают пластиковые детали.
Силиконовые смазочные материалы могут эффективно работать при высоких нагрузках и больших перепадах температур. На прилавках магазинов можно встретить такие составы в аэрозолях – они наиболее удобны для смазывания труднодоступных поверхностей. Хорошие отзывы имеет, к примеру, силиконовая смазка EFELE UNI-S Spray . Пользователи отмечают ее хорошие смазочные, разделительные и водоотталкивающие свойства, небольшой расход (по сравнению в похожими материалами) и отсутствие какого-либо запаха.
Некоторые водители наносят на источники скрипа технический вазелин. Однако этот материал обладает низкими эксплуатационными свойствами и поэтому крайне редко используется для данного применения.
Моторные масла, а тем более "отработки", так же не подходят для устранения скрипа дверей авто, потому что они не обеспечивают должного эффекта и быстро испаряются.
Надо понимать, что если детали петель автомобиля чаще всего изготовлены из металла. В отличие от них, ограничители открывания дверей имеют в составе конструкции помимо металлических – пластиковые элементы, испытывающие достаточно серьезные динамические и ударные нагрузки.
Поэтому, если для петель можно использовать практически любые смазки, то для ограничителей – только совместимые с пластиками и резинами.
Как смазать петли дверей и ограничители открывания дверей в автомобиле
Оптимальное время для смазки скрипящих узлов дверей – лето или осень. Эту процедуру в идеале нужно выполнять после нескольких моек машины под высоким давлением. На практике редко кто так заморачивается, и до смазки дело доходит лишь после появления скрипа.
Техническое обслуживание автомобиля Chevrolet Cruze на 30 тыс. км пробега будет стоить 1500 - 2000 руб. (без учета стоимости расходных материалов).
- Двигатель и его системы
- Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
- Проверка состояния топливных трубок и шлангов
- Проверка уровня охлаждающей жидкости*
- Проверка герметичности системы охлаждения двигателя
- Проверка герметичности гидропривода сцепления
- Проверка состояния приводов передних колес
- Проверка состояния шин и давления воздуха в шинах
- Проверка состояния шаровых шарниров передней подвески
- Проверка состояния элементов передней и задней подвесок
- Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвески
- Проверка состояния передних и задних амортизаторов
- Проверка состояния механизма рулевого управления
- Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
- Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого управления
- Проверка герметичности гидропривода тормозной системы
- Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы
- Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
- Проверка состояния стояночной тормозной системы
- Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов
- Проверка состояния ремней безопасности и сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности
- Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
- Смазка петель, замков и защелок замков дверей, капота, крышки багажника и двери багажного отделения
- Смазка резиновых уплотнителей
* Замену охлаждающей жидкости необходимо провести через 240 тыс. км пробега или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
Для замены всех необходимых расходников вам потребуется приобрести:
- Масло моторное, 5 л
- Фильтр масляный
- Прокладка сливной пробки
- Тормозная жидкость
В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.
Ну что ж) Привет всем! Лето в разгаре, соответственно и работы с машиной тоже прилично, пока тепло)) После проклейки виброй капота, решил что пора шумить и двери, более того, родственник подогнал виброизоляцию по скромным ценам) А раз так, решил не откладывать и проклеить двери, пока есть время) А то потом заброшу и будет она лежать в гараже или в багажнике, так и не возьмусь) Вооружился ножницами, виброй, запасся терпением и приступил к работе)
Начал с правой передней двери) Чтобы снять обшивку необходимо открутить 2 самореза:
1. За ручкой открывания двери
Далее аккуратно тянем обшивку на себя, начал снизу) Видим такую картину:
Ну начал вырезать и клеить. Изматерился Изругался весь, руки и пальцы исцарапал, но проклеил почти всю поверхность. На выходе:
Далее принялся за правую заднюю дверь:
Если честно, намучавшись с правой стороной, хотел плюнуть и бросить все это дело, но все-таки собрался с силами и пошел делать левую сторону)
Опять начал с передней двери:
Затем и заднюю проклеил) Извиняюсь за отсутствие фоток, просто не было уже сил фоткать, да и забыл вообще про это))
Итог: руки изрезаны, грязные, мне жарко и уставший) Но! шум уменьшился однозначно, проверенно трассой и городом, и это радует.
Во второй части заклею все спленом, тогда и скажу что шумка дверей сделана полностью) Увы не знаю когда возьмусь за это) Через день женюсь!))) Пока не до машины, так что когда пополню бортовик, не знаю, но буду заходить на драйв!)
Шумоизоляция передних дверей
Появилось свободное время и я решил сделать шумоизоляцию в машине своими силами. Так как хочу поменять колонки в передних дверях решил сделать шумку в передних дверях.
Делал в два слоя так как продавец хороший сказал, что сплен это чисто для теплоизоляции и решил без него
Потребовалось следующее:
— ножницы
— обезжириватель
— ветошь
— Вибропласт 4мм Auro 3листа
— Акцент Premium
— музыка
1. Снимаем обшивку, выкручиваем два болта звездочкой, поддеваем отверткой обмотанную в тряпку, дверную карту и отщелкиваем один клоп, далее небольшим рывком снимаем карту и подымаем вверх. Отсоединяем тросики и снимаем полностью карту,
2. Снимаем динамик, крепится на один болт и отсоединяем клему (ОЧЕНЬ УЖАСНЫЕ КОЛОНКИ ШТАТНЫЕ НИКАКОГО ЗВУКА, поставил JBL CS760C круть)
3. Обезжириваем внутри двери все места куда будем клеить материал.
4. Нарезаем и кусочками обклеиваем слой вибропласта во все места куда можем, ролика не было прижимал хорошо ладошкой.
5. Далее аналогично слой акцента, и вибропластом обклеиваем арку где будет колонка стоять.
6. Ставим колонку подключаем клему и обратно вставляем дверную карту. АНАЛОГИЧНО со второй дверью.
Очень доволен работой ушло где то 4 часа. Звук стал нереально офигенным, низкие чистоты на высоте! Проехался по грунтовке, звук стал намного глуше, и остаток гула ушел!
Вообщем всем рекомендую сделать кто не делал, заметные ощущения, главное найти свободное время, немного фоток прилагаю.
Антикор внутренней полости двери.
Всем привет! В дополнение к посту ССЫЛКА о борьбе с ржавчиной под шовным герметиком, решил написать продолжение, так как без этой процедуры, все старания предыдущего поста ничего не стоят. сейчас объясню почему.
Так как ржавчина начинает ползти из под опрессовки двери, я разобрал дверь и посмотрел на опрессовку изнутри двери и оказалось что на заводе под опрессовку кладут еще герметик, все бы хорошо, но в некоторых местах этот герметик нанесен криво, не под опрессовку, не знаю кто на заводе наносит этот герметик, робот или кривые руки человека, но я думаю что именно в этих местах и попадает вода.
Вот как должен лежать герметик, строго под опрессовкой.
А вот как он нанесен не понятно куда, не состыковочка получается.
Внизу двери в желобке по которому течет вода, даже не чем не намазанно.
В общем было решено замазать все эти швы антикором, долго думал чем забрызгать, изначально хотел купить аэрозольный мовиль и не парится, но многие пишут что он рассыхается со временем и трескается, да и до кучи воняет, на днище или в порогах то еще ладно пусть вонял бы, а это в салоне по сути. В общем было решено замазать там все Пушечным салом смешанным с Нигролом, что по сути получается без запаха.
Ну и пролил и забрызгал, все швы горяченьким салом, предварительно разогрев железо двери феном, чтобы пушсало протекло во все щели.
ШВИ дверей
Долгожданный отпуск — реализация задуманного!
На шумо-виброизоляцию 4 дверей мне понадобилось:
8 листов STP Silver
3 листа СПЛЭН 4 мм
0,6 листа БИТОПЛАСТ 15 мм
Делал всё сам — на все двери ушёл целый день.
Краткое чтиво с фото о проделанной работе — на примере одной двери (задняя левая)
Начало работ состоит из снятия карты двери (панели): держится она на двух болтах и 8 клипсах
Далее отсоединяется пучок проводов и тросик открытия двери
Всё карта снята — видим внутренности двери
Откручиваем крепеж и сдираем плёнку
Оттираем остатки клея от плёнки на внутренней стенке двери, а так же обезжириваем все плоскости, куда будет клеиться материал.
На внешнюю стенку двери клеим STP Silver — проклеиваем по-максимуму, а затем всё плотно укатываем материал
Напротив отверстия под динамик клеим БИТОПЛАСТ куском сантиметров на 5-10 более диаметра самого отверстия для того, чтобы звук от динамика не рассеивался внутри дверной полости, а поглащался
Переходим к внутренней стенке двери:
Мелкими кусками STP Silver заклеиваем все мелкие отверстия
Вырезаем по контуру плёнки заготовку для основного слоя, который перекроет напрочь все отверстия двери, тем самым дверь будет глухой — пришлось повозиться с прокладкой проводов над виброй
В конце концов вставляем динамик и проклеиваем второй слой — шумоизоляцию — СПЛЭН 4 мм
Ну и напоследок проклеим по периметру динамика обод из БИТОПЛАСТа для того, чтобы звук лишний раз не убегал под карту двери
Ну и по типологии остальные три двери.
Результат по уровню шума из вне скажу не изменился на скорости выше 60 км/ч, но на звучании музыки могу сказать, что колонки запели по другому — басы и средние частоты качают на улёт — всё направленно — никакой каши, НО теперь встала необходимость в высокочастотках (пищалках) — исправим.
Убираем коррозию под краской низа водительской двери
Глянул я как-то под низа дверей и вижу небольшие вздутия краски, только на водительской. Поддел отверткой, а там ржа… Ну что, нужно делать.
Я не специалист маляр, опыта нет, делал сам первый раз подобное. По-хорошему нужно было снимать и герметик наверное, но при попытки срезать край, он поддался очень плохо и под ним чисто, трогать не стал.
На фото зафиксировал не всю работу, было не до телефона, все руки перемазал 🙂
Посмотрим что будет через несколько месяцев, если что переделаю ну и уже более аккуратно. Затрачено 1\10 материалов, поэтому можно повторить)
Краску заказывал в баллончике в цвет на озоне GCW MISTY LAKE. Стоимость 600р.
Далее, в местном автомагазине приобрел:
Грунт эпоксидный с цинком Hi-Gear EPOXY Zn-PRIMER 950 р.
Универсальный акриловый грунт KUDO серый 200 р.
Лак KUDO универсальный глянцевый прозрачный 250 р.
Преобразователь ржавчины Цинкарь 170 р.
Скотч малярный 100 р.
Обезжириватель универсальный 150р.
И найдено в гараже:
Нождачная бумага 2х видов
Пленка
Мыло 🙂
Выглядела картина так:
Далее обклеил скотчем, закрыл пленкой
дверь и салон, приступил к зачистке. Нождачка+маленькая металлическая щетка с шуруповертом. Промежуточный этап на фото.
После обработал все цинкарем, подождал минут 20, смыл мыльной водой. Далее обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом.
Спустя пару часов покрыл акриловым грунтом. И отправился красить колпаки (об этом немного позже).
Далее затер мелкой нождачкой (потом уже понял, что нужно было тут заострить внимания поболее и было бы все аккуратнее), обезжирил и приступил к покраске.
Краску наносил в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Еще через два часа нанес два слоя лака, также с промежуточной сушкой 30 минут.
Ну и собственно результат:
Устранение провисания передних дверей и задевания петель замков
Проездив месяц после шумоизоляция передних дверей, начал замечать, что двери при закрытии/открытии задевают петли замков.
Почитав многочисленные форумы и рассмотрев собственные петли, обнаружил заводские недоработки в виде присутствия деталей из пластика в конструкции петель. Зачем?! Причём читал подобные жалобы от людей, даже не делавших шумоизоляции.
Чтобы не покупать новые петли (они-то в принципе недорогие) и возиться с их регулировкой, да плюс снимать для этого крылья, решил пойти на эксперимент. Дома завалялось большое количество ненужных банковских и скидочных пластиковых карт.
Взял ключик на 12 и пошел ослабевать два винта правой нижней дверной петли. Подсунул эти пластиковые прокладки и затянул винты на место. То же самое проделал и с левой дверью.
Примерно было до подкладывания (не судите за быстрое овладение фотошопом):
Примерно стало после процедуры подкладывания:
Дребезг дверей при закрывании.
Не успел я поставить точку в вопросе клапанной крышки, как пишу Вам очередную статью. 🙂
Всем привет!
Мой Круз 2011 года. Замучили его с того времени знатно. И, вот, сколько я им владею, столько меня раздражает звук закрывания двери. Закрывается, как на допотопной развалюхе. Какой-то дребезг. Нет четкого клацанья, что-ли.
Вобщем-то и шумка, клееная мною, год назад, по большому счету, была призвана решить этот вопрос. Результат, конечно был, но все равно не то.
И вот, ковыряя Драйв, я не раз находил в качестве решения проблемы, наматывание тканевой изоленты на петлю замка. Кто-то насаживал силиконовый шланг на штырь защелки. Вобщем, у все решают эти проблемы, а я все время терплю это безобразие.
Петли на Крузе выглядят следующим образом:
Если вы присмотритесь, то увидете, что найбольшую выработку они имеют на 50% окружности штыря. По хорошему, стоило бы заказать новые. Думаю, дорого они стоить не должны, но бесплатное решние пришло в два часа ночи 🙂
Петли симметричны. И перекинув их с левых дверей на правые и наоборот, при закрывании дверей будет использоватся сектор окружности не подверженый ранее выработке. Простым передвиганием петли вперед назад, не выкрутится. В данном случае, важен диаметр штыря, а не его положение. Последнее, повлияет на силу, при которой будет дверь закрываться и степень ее прижима в закрытом состоянии. Сам дребезг останется.
За дело! Для винтов с внутренним торксом потребуется T40 (закручены они знатно) и маркер.
Маркером отмечаем положения петель перед съемом, чтоб не париться потом с настройкой.
Десять минут работы. Результатом вы будете приятно удивлены! Вобщем, рекомендую, как долговременную и бесплатную меру.
как регулируются двери на крузе?
в общем после того как забрал машину с салона, стал замечать что водительскую дверь надо чуть сильнее хлопать, по началу как то не напрягало это, но теперь хочу всё таки вернутся к этой теме и отрегулировать её, но как? если кто сталкивался с этим приму во внимание совет знающих.
еще как вариант посмотри может быть где-то уплотнитель двери отошел
да нет, дверь нигде не шоркает не задевает, зазоров внешне нету, просто чуть сильнее надо хлопать, остальные закрываются отлично слегка хлопнув, ладно спасибо за совет, на выходных попробую, просто машина первая у меня и не знаю как регулируются двери
скорее всего петельку на кузове надо будет подрегулировать как ты сказал, так как внешне всё гуд, так как за машиной очень смотрю
попробуй вд-40 петли огранечитель и сам замок пролить
и уплотнитель рукой или резиновым молотком простучать
спасибо дружище!в выходные все способы перепробую)))))
начни с вд-40 потомучто если зазоры стоят петельку лутше не трогать
Шумоизоляция дверей и перетяжка вставок дверных карт
Всем привет! Наконец-то закончил перетягивать дверные карты!
Купил 1,5 погонных метра черной эко-кожи, 0,5 уайт спирита, банку клея 88.
Приступил к перетяжке, но у меня ничего не получилось) ранее был пост об этом) Не расстроился, ребята подсказали, что надо спрей-клей покупать. Продавали его в том же магазине, в котором я купил эко-кожу. Называется Спрей-клей 888 с синей этикеткой.
Когда покупал клей, решил сразу закупиться виброй. Взял 10 листов STP GB 3,0 мм (по факту ушло 8 листов), 3 листа STP Gold 2,3 мм (по факту ушло 2,5 листа) и 2 листа шумопоглотителя STP 15 мм (битопласт называется вроде, ушел полностью).
Снова разобрал все дверные карты, перетянул вставки. Клей склеивает на ура! Совершенно без гемороя) Мне аж понравилось с ним работать)
Пока вставки сохли дома, я отогнал машину в гараж, и начал катать виброй двери.
Так все выглядело изначально
В 2015 году сделал я эти проставочные кольца под динамики, зашумовал их. Но высота проставки была большая, поэтому дверная карта не садилась на место. Решено сразу переделывать. У меня стояло 2 кольца по 20 мм. Я снял 1 кольцо, и вместо него поставил кольцо 10 мм. Сейчас получается стоит 2 кольца 20 мм и 10 мм. Карта теперь сидит как влитая. Сделал эту процедуру на всех дверях.
Безжалостная отмывка петель дверей и дверных проемов от смазки
Всем привет!
По-другому этот пост вряд ли и назовешь. Еще со времен прохождения ТО у официалов мне достался неприятный бонус от них в виде чрезмерно сильной смазки дверных петлей. Со временем это действие превратилось вот во что:
Скажу сразу, фотки не передают истинной действительно до и после обработки!
И вроде бы это меня особо не морочило, но что-то вдруг меня стала эта жирная и пыльная коррозия бесить. И вот, 9 мая, ожидая в машине 2 часа, залез в багажник и взял чудо-баллончик от ликви:
Прошелся аккуратно этим баллончиком, попутно вытирая все дело тонной влажных салфеток и вот что получил:
Баллончика хватило на точечную чистку всех дверей, кроме водительской. Эффект был виден, но не на 100 процентов счастья.
В итоге, я решил пожестить! Купил еще 4 баллончика, малярный скотч, укрывной материал и смазку для замков. Также понадобились ножницы, щетка, помповый опрыскиватель и запас воды
Вот, что имел сегодня до начала работ:
Укрыл сначала одну сторону, затем вторую
Наносил аккуратно вещество, чистил щеткой, смывал водой и так по несколько раз. В итоге, вот что получилось:
Что в итоге: эффект, конечно есть, но результат не 100%. Емкости 4х баллончиков не хватит на тотальную отмывку. Средство хорошее, но его очень мало в одном баллончике. Да и погода сегодня подкачала — периодически шел дождь и приходилось все время сворачивать работу и прятаться внутри машины
Далее смазал аккуратно петли смазкой от ликви, закрыл/открыл каждую дверь раз по 20 и сразу убрал излишки смазки, лучше потом промажу, если будут скрипеть
В конце промыл и протер дверные проемы, покрыл пластик и резинки полиролью
Читайте также: