Гремит защита шевроле лачетти
Проверить правильность крепления запасного колеса в багажнике.
- Открыть багажник и выполнить визуальную проверку запасного колеса и инструментов.
- Надежно закрепить запасное колесо и все инструменты.
- Выполнить пробную проверку и убедиться в исчезновении шума.
Стеклянный стук в задней части автомобиля при проезде ухабов
Проверить, не разрегулировался ли замок задней торцевой двери.
- Провести испытательную поездку на автомобиле для подтверждения этого состояния.
- Ослабить гайки замка и опустить его вниз.
Проверить, не дребезжат ли под панелью обивки двери электрические разъемы.
- Слегка пристукнуть по панели обивки и послушать дребезжание.
- Снять панель обивки и по необходимости проложить вокруг разъемов пенную набивку.
- Открывать и закрывать двери и послушать скрипы.
- Смазать петли дверей жидким маслом и покрыть консистентной смазкой.
Скрипы из консоли при переключении передач на ручной трансмиссии (состояние проявляется в холодную погоду при холодном двигателе)
Проверить нижний кожух рычага управления ручной коробкой передач.
- Перемещать рычаг управления между передачами и послушать скрипы.
- Снять напольную консоль и заменить нижний кожух рычага или нанести на кожух порошок талька.
Проверить вибрацию крышки блока предохранителей относительно боковой отделки панели приборов.
- Слегка пристукнуть по крышке пальцем и послушать жужжание.
- Установить войлочную прокладку 6,35 мм (0,250 дюйма) на 25,4 мм (1,00 дюйма) на боковую отделку в месте контакта крышки.
Проверить задевание отделки комбинации за панель приборов.
- Провести испытательную поездку на автомобиле для подтверждения этого состояния.
- Снять отделку комбинации приборов и установить на края войлочные прокладки.
Устранение скрипа и дребезжания
Причиной скрипов и дребезжания является нежелательное трение между различными частями автомобиля. Существует три способа предотвращения скрипов и дребезжания.
Решение проблемы- в подборе и установке дистанционных втулок на болты передних точек крепления защиты (болт-лист-втулка-рамка телевизора-закладная гайка) и в подборе шайб под задние уголки крепления защиты. Проблема может быть с длиной болтов, но она решаема. По такой схеме сделано на моей Ксюхе, ездить приходится по разным направлениям, приемная труба не зудит об защиту.
гофра долбит о защиту картера
Дружище, мой тебе совет,прислушайся и сделай! Месяц назад я сам от этой проблеммы ушел и теперь не нарадуюсь. Для этого тебе понадобится знакомый сварщик с инвертором,три электрода двойки,болгарка с маленьким кругом,пластина длинной 30-40см толщиной 3мм и шириной с заднее крепление примерно. Теперь работа; вырезай болгаркой чуть больше гофры в ширину и длинну защиту вместе с креплением(защита должна быть жестко прикручена к креплению и соответственно снята),пластину нарезаешь по получившейся выемке,чтобы обогнуть ее и усилить,прихватывай все это к зашите и между друг другом.Все можно пользоваться.Сейчас езжу и не дребезжу просто классно и клиренс не уменьшился.
гофра долбит о защиту картера
я так сделал: при установленной защите залезаем и намечаем мелом будущий разрез на защите (где то на 1.5 см побольше гофры) , далее снимаем защиту не откручивая броню от заднего крепления (скобы). Ну а дальше дело техники : крепим доп. болтами броню к задней скобе, затем вырезаем намеченый вырез (вместе с скобой), ставим защиту на место. короче из такой переделываем вот в это.
Решение проблемы- в подборе и установке дистанционных втулок на болты передних точек крепления защиты (болт-лист-втулка-рамка телевизора-закладная гайка) и в подборе шайб под задние уголки крепления защиты.
Такой вариант неприемлем в моем случае, ибо это -4СМ. клиренса .
В общем изначально нужно покупать защиту с вырезом типа такой или такой или такой, дабы потом не "очумелить"
гофра долбит о защиту картера
я так сделал: при установленной защите залезаем и намечаем мелом будущий разрез на защите (где то на 1.5 см побольше гофры) , далее снимаем защиту не откручивая броню от заднего крепления (скобы). Ну а дальше дело техники : крепим доп. болтами броню к задней скобе, затем вырезаем намеченый вырез (вместе с скобой), ставим защиту на место. короче из такой переделываем вот в это.Сделал все правильно,но я бы на твоем месте усилил конструкцию.
Такой вариант неприемлем в моем случае, ибо это -4СМ. клиренса .
В общем изначально нужно покупать защиту с вырезом типа такой или такой или такой, дабы потом не "очумелить"
гофра долбит о защиту картера
Да, честно говоря не вижу смысла, т.к. двигатель и коробка защищены от удара камнями и т.п. ну а если повесишься на защите , то загнешь в любом случае хоть такую , хоть усиленную (ну если только лист 5-6 мм-го металла туда приколхозить. ;D)
гофра долбит о защиту картера
Гофра долбит о защиту при разгоне и трогании с места. Уже задолбался в яму лазить и крепление задней части защиты выгибать монтажкой. Чуть заденешь защитой где-нибудь и опять долбежка гофры. Может есть какое-то координальное решение этой проблемы, подскажите, пож-та. Снимать защиту, чтобы решить эту проблему, не хочу.
Коордиальное решение - это на координатно-расточном станке. А кардинально решить проблему - нужно менять форму самой пластины защиты. Банально кувалдой на упругой поверхности (слабоукатанная грунтовка - самое то). Нужно сформовать желоб в том месте, где труба касается защиты. И никаких втулок, втулки зло. Защита не должна висеть как на корове седло, защита должна повоторять профиль кузова снизу, сглаживать его.
гофра долбит о защиту картера
гофра долбит о защиту картера
+1
Я так понимаю, с этой проблемой сталкиваются владельцы "нового кузова" с лачетевским мотором?
В салоне, где я покупал машину мне сказали, что узбеки ставят на все машины одну и ту же штатную защиту, предназначенную для движков A15SMS (Ланос), а для движков F16D3 (Лачетти) расположение вырезов на защите "ЧУТЬ-ЧУТЬ" не подходит.
Решил проблему так: сделал новый вырез под "гофру", а, что б не сильно ослаблять защиту, на старый вырез наложил и обварил стальную пластину 2 мм. (варил не собственноручно, т.к. руки не из того места растут, а работа довольно тонкая).
Больше не стучит.
Если Вы когда-то конкретно упирались защитой в какую-нибудь выступающую неровность (так, что вся защита могла сместиться взад), то может стучать еще и г-образный патрубок (колено), расположенный между нейтрализатором и "гофрой", так как на низких обротах дергается вверх-вниз сам двигатель, а от него уже - труба. Обратите внимание, есть ли там зазор? А лучше: снимите защиту и посмотрите, нет ли там следов соприкасания?
гофра долбит о защиту картера
я решил проблему просто. это ЛОМ. обычный лом. монтажка не помогла.
упираемся в картер двигателя, центрируем лом около гофры на защите. повисаем на ломе. все.
достаточно ~1.5 см от гофры до защиты чтоб небыло громыхания. (подбирается экспериментальным путем)
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Как оказалось стук Лачетти в подвеске довольно не редкая проблема. Но я нашел причину стука и избавился от него.
Уже очень давно меня напрягает противный звонкий стук в подвеске Шевроле Лачетти при проезде неровностей (особенно типа “стиральная доска”). По ощущениям стук исходит со стороны задней подвески. Я и раньше пытался определить источник этого стука, но просто осмотром и подтяжкой всех возможных болтов. Положительных результатов это не давало. Стук как был, так и остался.
Самое интересное то, что такая же проблема появилась на Шевроле Лачетти моего знакомого. И тоже на хэтчбеке.
И вот моему терпению пришел конец – я решил победить эту проблему любыми способами:)
Звонкий Стук Лачетти
Проблема оказалась, как ни странно, не в подвеске, а в тормозной системе. Вернее в колодках тормозного механизма заднего левого колеса. Причем стук обнаружил только когда вывесил колесо. Одна колодка имела хоть и очень маленький люфт, но очень звонкий. Чтобы проверить свои догадки, я вставил в зазор обычную спичку и проехал испытательную поездку.
Стук колодок Лачетти.
Место зазора
Результат меня явно порадовал – стук пропал! Дальше я просто подогнул нужным образом нижний фиксатор колодок, чтобы устранить люфт. Спичку естественно удалил:)
Вот и всё – надоедливого стука в задней подвеске Шевроле Лачетти больше нет, ничего не стучит и не звенит, тормоза работают отлично!
Если у Вас греется колесо или проблемы с тормозами, то ознакомьтесь с этой полезной статьёй.
Вот еще стук сзади Лачетти, который может быть
Как известно, задняя подвеска Шевроле Лачетти независимая. С каждой стороны установлено три рычага (по два поперечных и одному продольному), с телескопическими амортизаторными стойками, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Одной стороной все рычаги крепятся к кулаку задней подвески. Продольные рычаги передним концом крепятся к кронштейнам, закрепленным на кузове автомобиля болтами, поперечные рычаги с внутренней стороны крепятся к подрамнику автомобиля. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в проушины рычагов.
Внутреннее крепление передних поперечных рычагов осуществляется специальными болтами с эксцентриковым пояском. При повороте болта смещается верхняя проушина рычага, за счет чего регулируется схождение задних колес.
Вот этот болт и вызвал у меня подозрение. Рядом с ним, всего в нескольких миллиметрах, находится штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Стук в подвеске Шевроле Лачетти
Как оказалось, штанга стабилизатора длинная и довольно мала в диаметре. Поэтому, при проезде определенных неровностей, она входит в резонанс и стучит по балке (показано на фото).
Причем если в сайлент-блоках есть хоть маленький люфт, то стабилизатор прямо “играет”.
Стук в передней подвеске также очень часто возникает из-за этой неисправности
Моторы Lacetti и их конструктивные особенности
Начав свою жизнь под маркой Daewoo, этот автомобиль не зря завоевал множество поклонников. Являясь модификацией Daewoo Nubira, Лачетти получил надежный, современный мотор E‐TEC II. Такой двигатель ставится на модели концерна Шевроле по всему миру, такие как Opel Astra, Chevrolet Viva, Aveo, Lanos. Самым распространенным вариантом ДВС является агрегат объемом 1,6 литра и мощностью в 109 лошадиных сил.
Основой двигателя E‐TEC II является чугунный блок, благодаря чему агрегат отличается неплохой жесткостью и ремонтопригодностью. Вибрации мотора возникают в основном по причине применения некачественного топлива. Благодаря высокой степени сжатия и облегченной ШПГ расход топлива не велик, а крутящий момент равномерно распределен по линии — однако от автомобилиста требуется внимательное отношение к ГСМ. Применяемое топливо должно быть не хуже АИ95. На 92‐ом бензине мотор ведет себя нестабильно, а его механизмы сильно изнашиваются
Привод ГРМ на Лачетти ременной. Из‐за повышенной степени сжатия поршни, как и во многих современных моторах, не защищены от столкновения с клапанами. Ресурс ремня 60 000 километров, выходит из строя этот компонент крайне редко.
Поиск причин и устранение вибраций двигателя E‐TEC II
Причину многих проблем E-TEC II стоит искать в клапане EGR. Своим появлением этот элемент обязан экологическим требованиям EURO 4/5. Чтобы снизить количество вредных выбросов конструкторы применили механизм рециркуляции выхлопных газов, который управляется этим клапаном. Но из‐за плохого качества топлива в России этот элемент постоянно выходит из строя и требует регулярного обслуживания.
- тепловые зазоры клапанов — они могут быть увеличены;
- состояние натяжных роликов;
- исправность зубчатого шкива коленвала;
- отсутствие повреждений ремня ГРМ;
- заклинивание клапанов в направляющих втулках.
Самым опасным из этого списка является заклинивание стержня клапана из‐за нагара. Последствия могут быть не менее серьезными, чем при обрыве ремня ГРМ. Чтобы устранить это явление, потребуются помощь грамотного моториста и наличие инструмента для разворачивания отверстий направляющих клапанов. Демонтировав головку цилиндров, необходимо устранить нагар со стенок камеры сгорания, так как большое его количество увеличит детонацию. Перед установкой отремонтированного узла необходимо заменить прокладку головки и болты, так как они рассчитаны на одну затяжку номинальным моментом и при повторном использовании могут оборваться.
Читайте также: