Форд галакси дергается при разгоне
Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.
Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
- Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
- Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
- Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
- Высокий расход топлива на фоне провалов.
- Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
- Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.
Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.
Бедная смесь
Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.
Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.
Пропуски зажигания
В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.
Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.
Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.
Подсос воздуха
Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.
В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.
Прошивка ЭБУ
Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.
Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.
Датчики и разъемы
Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.
На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.
Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.
Давление в топливной рампе
Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.
На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
- Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
- Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
- Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
- Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:
Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.
Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II
Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.
Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.
Как работает адсорбер
В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
- Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
- Подвод паров топлива из бака.
- Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.
Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.
Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.
Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II
Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.
Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.
Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.
Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.
Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.
Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.
Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.
Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.
Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.
Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
Всем вечер добрый! Извините,краток буду. Пробег 170 тыс. Суть проблемы в том,что при разгоне в районе 2000-3000 оборотов возникают неприятные рывки.динамика слабая, на подъем идет с трудом на 4 ступени,про 5 даже молчу. Но самое интересное,что проявляется это исключительно на горячий двигатель, на холодный рывки не наблюдаются. Кстати если горячий заводится тоже не сразу. Chek не загорается. На холостых работает ровно.вот основное описание проблемы. Буду очень признателен всем,кто окажет помощь в ее решении!
Попробуй в этот момент сбросить газ и по новой плавно начни давить на педаль. Похоже на то что дросельная заслонка зависает. Давно чистил дросельную заслонку?
Раскрути движок свыше 4000, можно погрязи чутка побуксовать все это на хорошем 95 не поможет ищи проблему, сначала диагностика может кислородный а может и дросель.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Может кто подскажет при начале движения динамика явно лучше и шустрее, чего не скажешь через пару часов езды. Это из какой оперы? где искать ответ, в какой теме?
А у меня на холодную, если начать движение в первую минуту после пуска двигателя, и держать обороты до 2 тысяч - дергается. Если дать больше 2 - начинает ехать ровно. Самодиагностика ошибок не выдает, после минутного прогрева движка пропадает.
Что это может быть?
Та же история. На холодном двигателе все норм, а после прогрева дергается. Под нагрузкой, если в горку и разгон - сплошные рывки.
Ошибок нет, компрессия норм, свечи, провода норм. На холостых ровно работает.
По первому же совету знакомых заменил топливный фильтр. Рывки практически ушли. Но, изредка, при разгоне на 5-й, что-то проскакивает.
Почищу дроссельную, посмотрю, что изменится. Но, уже сейчас эффект практически не поймать)
Какая связь может быть с прогревом?
Я бы выдернул разъем верхней лямбды, если дерги пропали. повод задуматься о её замене.
Я поменял насос, провода и катушку, свечи. а по итогу лямбда некорректно работала, при этом ошибок не выдавала.
Всем привет!
авто 2008 года, пробег 111166 км (сегодня в пробке по дороге с моря прозевал знаменательную дату) , объем двигателя 1,6 л, КПП - механическая.
давно замечаю, что движок работает не на полную мощность. неохотно разгоняется (набирает обороты) в диапазоне 1500-2500. в районе 3000 и выше - чуть бодрее. при этом иногда (редко) бывают "прострелы" в районе 3000 и авто начинает ехать должным образом (вдавливает в сидение ), но не на долго. все это сопровождается расходом 9-10 л/100км. чек не горит.
заправляюсь на одной заправке газпромнефть, 95-м бензином. за последний месяц менял:
- свечи,
- топливный фильтр,
- сетку бензонасоса (бак-чистый, да и старая сетка тоже была не сильно грязной),
- воздушный фильтр.
год назад чистил ДЗ (да она и так была не грязной)
измерил сопротивление ВВ-проводов и катушки зажигания. сопротивление обоих плечей катушки одинаково, и равно 9,28 кОм, ТУТ пишут что норма - 9,4 кОм, сойдет!
по ВВ-проводам не так все замечательно:
по той же ссылке:
Сопротивления ВВ проводов:
1-й цилиндр 5.68 кОм, у меня 5,58 кОм
2-й цилиндр 4.74 кОм, у меня 4,97 кОм
3-й цилиндр 2566 Ом, у меня 5,32 кОм .
4-й цилиндр 2140 Ом, у меня 2,99 кОм
может ли из-за одного провода двигатель заметно терять мощность?
посоветуйте:
- какие провода лучше купить, оригинал или аналог (какой)?
- менять один, или сразу все четыре взять?
Помогите в решении моей проблемы. Похожие темы уже обсуждались, но у меня есть некоторые нюансы. У меня FF2, 1,8/125 2007, МКПП, седан. Суть проблемы в том, что с момента запуска двигателя (обычно в 6 утра) машина едет как реактивная, ни дергает, ни тупит. Проехав примерно 10 км, начинает тупить при разгоне и дергается, когда стрелка тахометра находится в положении от 2,5 до 2,75 (второе и третье деление после 2 000 об.) Чем больше расстояние, тем сильнее "тупизм" при наборе оборотов. При равномерном движении машина не дергается. Заметил такую странность: примерно неделю назад, выехав вечером при температуре воздуха+25 наблюдал ту же самую проблему. Через 500 км, когда температура за бортом опустилась до +10, дергание и тупизм почти исчезли. Кстати, все это началось весной, с наступлением тепла. Обращался в сервис, ошибок нет, причину не выявили. Чистили дроссель, меняли свечи, воздушный фильтр, ничего не помогло. Мучаюсь уже который месяц. Отпишитесь, может что- то похожее у кого - нибудь было.
Такая же беда . , тоже незнаю что делать , свечи , фильтр , бензонасос даже заменил . , чистил дросель ничего не помогает . , ошибок нет , пока холодная едеть , потом начанает тупить , при включённом климате это проявляеться ещё хуже . , есть подозрение что одна из катушек умирает т.к на свече есть чёрный нагар , вот заказал катушку , незнаю поможет или нет .
Читайте также: