Форд фокус 3 течет масло из датчика
У друга на фокус 3 и без датчика давления масла много чем заняться можно ) Спасибо, такая же беда случилась и у меня. тоже поставил 11-su71-ra загорелся 'чек' движка. Отключал аккум. Не помогло так 'чек ' и горит. Думаю ехать на компьютерную диагностику. У вас датчик загорался?
Мне друг сказал на фокус 3 и без датчика давления масла полно чем заняться можно >) . какое-то беспонтовое. это все равно что придумать трубочку чтобы ссать не вставая с дивана. если есть процесс обслуживания и ремонта гбц, то его надо делать так - как надо делать! а не дрочевом заниматься
А как на таком двигателье установить масляный насос по меткам. Горит датчик масла при оборотах нет. Стоит ли менять масляный насос?
Что за дичь, это уплотнительные кольца крышки клапанов а не гбц, Постоянные трудности с датчиком давления масла начинают напрягать ;)
Лучше что-то конкретное рассказал бы по датчику давления масла на форде! это управление вихревыми заслонками, которые раньше у тебя стояли на впуске
Рабочая атмосфера системы примерно 2 бара а у гандона даже не знаю но если использовать по назначению но рвутся в хлам. Вывод маржской агрегат давит мощнее??
Хорошее, информативное видео. Не важно как и какими способами произведен ремонт. Важен конечный результат. Спасибо, интересно смотреть.
У меня так же сильно дымит белым густым дымом, но уровень антифриза не падает. Как залил больше пол года назад, так на таком же уровне он и остался )) У друга и без датчика давления масла на ford полно чем руки занять!
Это с завода можно тянуть на 180 градусов а после конкретной эксплуатации так тянуть нельзя так как есть усталость металла и тянуть нужно только в килограммах.!'!!
Евгений Александрович, объясните, пожалуйста, узкие фазы и крайне малый угол перекрытия клапанов в ВМТ у двигателей 'GU' Volkswagen Jetta-2 и Golf-2: Фазы газораспределения впускных клапанов: – открытие до ВМТ 1° – закрытие после НМТ 37° Фазы газораспределения выпускных клапанов: – закрытие после ВМТ 2° – открытие после НМТ 42° Т.е. он составляет всего лишь 3°. Оптимален ли он? У сделанного на 'скорую руку' Запорожца, например, углы 20° относительно ВМТ и 60° относительно НМТ ))) Хотелось бы, чтобы подробнее по датчику давления масла на форд фокус 3 посоветовал бы Ж))
Была такая же беда. просто заменил силиконовые резинки на катушках. как бабка отшептала. тоже все мотористы на свечи грешили
Периодические трудности с датчиком давления масла уже задолбали, Металл прокладку перетягивал второй раз больше 120н и опять потекла, решил паранит попробовать
Слегка не понял почему грешишь на бывшего владельца за его пробеги. С виду обычная эмульсия из-за пробитой прокладки ГБЦ. Антифриз попадает в масло. Я не спец) если не прав не ругайте :D
Появилась вот какая проблемка, с наступлением холодов начало понемногу выжимать масло из под датчика находящегося сверху на клапанной крышке двигателя. Он расположен ближе к передней части двигателя и практически рядом с горловиной для заливки масла. Нигде не могу найти его описание. Что это за датчик, зачем он нужен, есть ли там какой нибудь уплотнитель и можно ли самому его заменить? Может уже кто то с такой проблемой сталкивался? Я искал информацию на экзисте и в инете, но там описания только двигателей 2.3 и 3.0, т.е. старых модификаций, а там такого датчика нет. Вместо него на них стоит что то типа заглушки. За ответы буду очень признателен.
anjero FORD ESCAPE 2008 2.3L USA
Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail
это не датчик, а клапан ВВТ — системы, изменяющей фазы газораспределения, также присутствует на тайванцах
Andy@72 Ford Escape 2010 XLT 2.5
Спасибо всем форумчанам откликнувшимся на мою тему! Теперь хоть стало понятно, что это за датчик такой. Сразу отвечу Denic79, что к сожалению это не клапан ВВТ, а это соленоид натяжителя цепи. Только мне не доконца понятно зачем форд применил такую схему, ведь на движках 2.3. да и 3.0 стоял обычный гидронатяжитель, недоставлявших особых хлопот автовладельцам. Кстати по моему скромному мнению нет у этого двигателя изменение фаз газораспределения, может я и заблуждаюсь? Но пока нигде такой информации не встретил. Пишут, что он экономичнее предшественника и расходует в среднем на 2 литра меньше. Хотя по моим субъективным наблюдениям больше :) Но вернусь к проблеме, с установкой этого соленоида Форд добавил проблем автовладельцам, ибо через него со временем начинает выжимать масло, когда это время настает пока не понятно. И видимо этим страдают не только Фордовские автомобили, но и Мазды, что следует из ссылки на их форум предоставленых anjero. Кстати первая ссылка на элкаст не работает, а по второй не понятно, что это за прокладка и какой у нее код? Так вот, насколько я понял сам соленоид вставляется в клапанную крышку и крепиться болтом. Но до конца я всетаки не разобрался, как организована установка соленоида? Толи на нем самом есть какое то резиновое уплотнение, толи он вставляется в подобие стакана, который сам закреплен к клапаной крышке изнутри. И почему-то на мазадавском форуме пишут, что для того, чтобы снять соленоид надо сначало снять клапанную крышку!? Зачем же он тогда закреплен болтом? Может кто то об этом знает?
Ксстати вот схемка которую мне переслал tik (за что ему большое спасибо):
Код соленоида судя по рисунку 6L713 код болта HS2. Я поискал в инете и нашел на ebey целый набор, но там код какой то странный типа f8cz-6L713-AA и непонятно подходит он ко мне или нет, кстати там были похожие соленоиды для форд фокус, у них, что то же такая фигня установлена?
anjero FORD ESCAPE 2008 2.3L USA
Спасибо всем форумчанам откликнувшимся на мою тему! Теперь хоть стало понятно, что это за датчик такой. Сразу отвечу Denic79, что к сожалению это не клапан ВВТ, а это соленоид натяжителя цепи. Только мне не доконца понятно зачем форд применил такую схему, ведь на движках 2.3. да и 3.0 стоял обычный гидронатяжитель, недоставлявших особых хлопот автовладельцам. Кстати по моему скромному мнению нет у этого двигателя изменение фаз газораспределения, может я и заблуждаюсь? Но пока нигде такой информации не встретил. Пишут, что он экономичнее предшественника и расходует в среднем на 2 литра меньше. Хотя по моим субъективным наблюдениям больше :) Но вернусь к проблеме, с установкой этого соленоида Форд добавил проблем автовладельцам, ибо через него со временем начинает выжимать масло, когда это время настает пока не понятно. И видимо этим страдают не только Фордовские автомобили, но и Мазды, что следует из ссылки на их форум предоставленых anjero. Кстати первая ссылка на элкаст не работает, а по второй не понятно, что это за прокладка и какой у нее код? Так вот, насколько я понял сам соленоид вставляется в клапанную крышку и крепиться болтом. Но до конца я всетаки не разобрался, как организована установка соленоида? Толи на нем самом есть какое то резиновое уплотнение, толи он вставляется в подобие стакана, который сам закреплен к клапаной крышке изнутри. И почему-то на мазадавском форуме пишут, что для того, чтобы снять соленоид надо сначало снять клапанную крышку!? Зачем же он тогда закреплен болтом? Может кто то об этом знает?
Ксстати вот схемка которую мне переслал tik (за что ему большое спасибо):
Код соленоида судя по рисунку 6L713 код болта HS2. Я поискал в инете и нашел на ebey целый набор, но там код какой то странный типа f8cz-6L713-AA и непонятно подходит он ко мне или нет, кстати там были похожие соленоиды для форд фокус, у них, что то же такая фигня установлена?
Тема с подтеканием датчика уже обсуждалась,у Paralon (напиши ему по поводу сальника)выше кинул номера сальника Ford 1 682 262.Чтобы снять сальник надо снять клапанную крышку.Ссылка на (элкаст не работает) будет только после регистрации в каталоге
Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail
соленоид натяжителя цепи.
Где вы этот бред берете?
Зачем натяжителю соленоид? Изменять силу натяжения? Зачем?
Она и так меняется вместе с давлением масла.
Дружище, поверь, твой мотор отличается от 2.3 только наличием ввт и парой миллиметров в диаметре и ходе поршня
ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS
Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail
каждый производитель называет одну и ту же систему по своему, например ESP, это и ESC, и ASC, и DSC, и VSA, и VDC, и еще куча других, у ниссана вообще роботы из колес выпрыгивают, а это тоже есп. исторически так сложилось, что в разговоре это все называют ЕСП, и это хорошо, чтобы не путаться.
то же самое и с фазами, её часто кличут вантузом (у бмв), но мне больше нравится тойотовская аббревиатура VVT variable valve timing.
Andy@72 Ford Escape 2010 XLT 2.5
По поводу моего ошибочного представления, что это соленоид натяжителя цепи, это после поиска в инете, где то нашел инфо, на не нашем сайте и видимо криво перевелось. Сегодня очистил сам этот датчик от грязи и на нем обнаружился номер: 6M8G-6M280-AA поискал еще в инете и оказалось действительно это датчик фаз газораспределения. Так, что я действительно накосячил. А вот отдельное спасибо ilya_z5 и еще раз anjero, за информацию о сальнике, ибо сам то датчик исправен и нареканий в работе пока не вызывает, а вот сальник видимо и дает течь. А как раз в каталогах я номер этого сальника и не нашел. Пойду теперь его заказывать. Правда посетила мысль, а нужно ли до кучи менять прокладку клапанной крышки, хотя она пока тьфу-тьфу держится, но раз саму крышку снимать? И еще, можно ли попробовать герметиком замазать место соединения датчика с сальником, без демонтажа крышки?
Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail
только это не датчик, а клапан, он управляет фазами, а не следит за ними.
датчик положения распредвала расположен на этой же крышке, но с другой стороны.
Но отдельные неисправности требуют при возникновении не терять времени, а срочно добираться до ближайшей СТО. Одной из таких становится выдавливание масляного щупа.
Причины возникновения неисправности. Любой автомобиль, вне зависимости от модели, сигнализирует своему владельцу о возникающих неисправностях. Например, постоянное мигание фар или других световых приборов свидетельствует о возникновении неполадок в электрической цепи. Выдавливание щупа, если он никогда не вынимался, является признаком того, что жить двигателю осталось недолго.
В картере, где на постоянной основе хранится моторное масло, образовывается избыточное количество выхлопных газов. Это случалось и раньше, но выручала вентиляционная система. В этот раз этого сделать не вышло, и образовавшиеся газы пошли по пути наименьшего сопротивления, которым и стала трасса щупа.
Изначальное образование газов осуществляется в цилиндрах при сжигании смеси топлива и воздуха, но вместо попадания в систему выхлопа оказываются в картере. На новом исправном моторе этого быть не может, так как на поршнях специальные уплотнительные кольца, не позволяющие проникать в картер. При изнашивании колец и снижении плотности их прилегания, открыта прямая дорога.
Распознавание поломки. Машина нечасто ломается в один момент. Перед тем, как окончательно выйти из строя, она подает своему владельцу большое количество сигналов. На современных транспортных средствах имеется огромное число датчиков, при помощи которых и идет контроль во время движения, а результаты отображаются на приборной панели. Использование специального ПО дает возможность их расшифровки.
Автомобили старых моделей такого себе позволить не могут, но и у них получается сделать тонкий намек владельцу, что наступило время посетить автосервис. Признаком этого служат различные стуки и скрипы, появление потеков и капель, окислений и вибраций. При возникновении подобных моментов, их следует вовремя распознать и устранить после расшифровки. Водителям с опытом это по силам, и они никогда не останутся "у разбитого корыта".
Заключение. Любая модель, вне зависимости от возраста и комплектации, умеет подавать своему владельцу сигналы о появлении неисправности. Такое предупреждение позволяет своевременно распознать выявленную поломку и принять соответствующие меры.
Течь масла из-под клапанной крышки говорит о необходимости замены уплотнительной прокладки. Но замена всякий раз безрезультатна, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Давайте рассмотрим, как избежать запотевания пластиковых и металлических крышек головки блока цилиндров (ГБЦ), а также важные нюансы, которые помогут заменить прокладку своими руками.
Почему течет масло из-под клапанной крышки?
- Потеря эластичности прокладки клапанной крышки. Резиновые уплотнения вследствие многочисленных перепадов температуры и постоянных вибраций со временем теряют свою упругость. Задубевшая прокладка не в состоянии герметизировать стык между ГБЦ и крышкой, из-за чего со временем появляются потеки масла на двигателе. Устраняется проблема переуплотнением клапанной крышки.
- Деформация крышки клапанов. Возникает из-за частых перепадов температуры и неправильного момента затяжки болтов/гаек. Более всего неисправности подвержены пластиковые крышки. Изделия из металла и алюминия лучше сопротивляются температурной деформации.
- Несоблюдение указаний производителя по монтажу клапанной крышки. Неочищенные привалочные плоскости, неправильный момент и последовательность затяжки могут привести к скорой течи масла из-под крышки клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации указывается необходимость использования герметика, а также обозначаются зоны его нанесения. Свод рекомендаций зависит от конкретной модели двигателя и должен быть соблюден при выполнении ремонта и сервисного обслуживания.
- Высокое давление картерных газов. Если система вентиляции картерных газов (ВКГ) работает неправильно либо не справляется с проникающим в картер объемом газов, внутри двигателя создается повышенное давление. Гремучая смесь из выхлопных газов и масляной взвеси проникает наружу через негерметичные соединения. Для неисправности характерно большое количество масляных запотеваний по всему двигателю. В таком случае смазка вытекает из-под клапанной крышки и из стыка блока двигателя с поддоном, посадочных мест сальников распределительного и коленчатого вала. Нередко в таких случаях выдавливает щуп, наблюдается повышенный расход масла.
- Плохое качество установленной прокладки. Упругость и свойство сопротивляться температурным воздействиям во многом зависит от состава резинотехнического изделия и качества его формовки.
Последствия
Небольшие зоны масляного запотевания вокруг крышки ГБЦ встречаются на многих авто с пробегом и не представляют угрозы. В случае обильной течи масла из-под клапанной крышки главная опасность – попадание смазки на раскаленный выпускной коллектор. При этом в салоне будет слышен запах горелого масла и существует риск возгорания автомобиля.
Герметик вместо резиновой прокладки
В конструкции ГБЦ и клапанной крышки некоторых авто вместо резиновой прокладки используется анаэробный герметик. Нашим автолюбителям технология известна по 16-клапанному двигателю, впервые установленном на ВАЗ 2112. В нем крышка клапанов представляет собой единую деталь с верхней постелью распредвалов. Благодаря своим физико-химическим свойствам, анаэробные составы стойко переносят высокие температурные нагрузки и вибрации. Но двигатели такой конструкции нуждаются и в периодическом переуплотнении верхней постели распределительных валов. Чтобы надолго устранить течь в системе смазки, учитывайте следующее:
- нельзя наносить вместо анаэробного состава специальные герметики на силиконовой основе;
- зона нанесения состава строго ограничена;
- соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов. Это важно и для герметичности соединения, и для соблюдения геометрии постели распределительных валов;
- тщательно обезжирьте поверхность и очистите остатки старого герметика. Для этих целей отлично подойдет скотч-брайт, смоченный в 647 растворителе;
- если температура привалочных плоскостей ниже 5°С, перед нанесением некоторых герметиков рекомендуется применение состава для предварительной активации поверхности и увеличении адгезии;
- скорость полимеризации зависит от зазора между привалочными плоскостями и может длиться от 1 до 24 часов. Поскольку вы не сможете проверить зазор между постелью и ГБЦ, не заводите автомобиль после установки крышки как минимум 12-16 часов.
Стоит ли наносить на прокладку герметик?
Многие производители не требуют дополнительной герметизации крышки клапанов с помощью герметика либо же четко обозначают лишь небольшие зоны его применения. Но как показала практика, на многих двигателях течь масла из-под клапанной крышки удается победить только после дополнительного уплотнения новой прокладки силиконовым герметиком. При этом стоит учесть следующие моменты:
- поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены;
- перед стягиванием деталей нужно выждать период первичной полимеризации (указывается производителем в инструкции по применению);
- время застывания герметика зависит от температуры окружающей среды.
Что важно знать о давлении картерных газов?
Меняя прокладку клапанной крышки, часто вы лишь на короткое время устраняете последствия неисправности. Куда важнее определить причины утечки смазки, так как ни образцовая геометрия привалочных плоскостей, ни качественная прокладка и следование инструкциям не уберегут от течи масла, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Картерная смесь состоит из несгоревшей топливовоздушной смеси, проникающей в картер через поршневые кольца, и масляной взвеси. Работа системы вентилирования отработавших газов направлена на подачу гремучей смеси обратно во впускной тракт.
Видео: Проверка картерных газов
Составляющие системы ВКГ:
- клапан PCV. Необходим для регулирования количества отработавших газов, поступающих в задроссельное пространство;
- маслоотделитель. Чтобы не загрязнять впускной тракт маслянистыми отложениями, газы проходят через маслоуловитель. Он может быть циклического или лабиринтного типа, с установленным дополнительным сетчатым элементом или без него. Чаще всего в забитом состоянии встречаются системы со сменным бумажным фильтрующим элементом;
- подающие патрубки и вентиляционные шланги.
Повышенное давление газов внутри двигателя возникает в 2 случаях:
- неисправность системе ВКГ. Чаще всего прохождению газов препятствует забитый маслоотделитель, реже встречается поломка клапана PCV;
В морозное время года забиться может даже исправная система вентиляции картерных газов. Причина в эмульсии, которая накапливается внутри шлангов и патрубков, подходящих к впускному тракту. Из-за многочисленных циклов нагрева и остывания внутри трубок конденсируется влага, которая при смешивании с парами масла превращается в эмульсию. Накопление массы молочного цвета уменьшает проходное сечение вентиляционных шлангов и приводит к повышенному давлению внутри двигателя.
Читайте также: