Провалилась педаль сцепления шевроле каптива

Обновлено: 17.06.2026

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно

Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять; Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
- Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Гидравлический привод сцепления
- педаль;
- главный цилиндр;
- рабочий цилиндр;
- емкость для жидкости;
- соединительная магистраль;
- штуцеры для прокачки системы.
Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Подскажите кто сталкивался, в чем причина!?
31.12.2011г. при выезде за город, на трассе ушла в пол педаль сцепления, и вроде как не совсем провалилась а стала крайне мягкой, передачи не втыкались. Обнаружил низкий уровень жидкости,долил, покачал и вроде все ок. Но через недолгое время все снова. 2 января вернулся в город, трогание со второй передачи и что бы воткнуть надо 3-4 раза нажать педаль. Сегодня в сервисе никакого криминала не нашли. Жидкость не уходит, все сухо. Прокачали все стало хорошо как должно быть, а через 20 минут езды опять почувствовал падение производительности и далее все снова плохо.
Где что искать? Что менять?

а везде ли ? По стыку картера сцепления снизу-смотреть.если потеки есть(там спец. отверстия прямоугольные есть)- то выжимной сифонит,менять.Если сухо-то может и главный-мозг выносить,тут народ уже попадал на него-меняли

У меня была такая-же ерунда.Тормозуха в сцепление утекала.Посмотри в бачок с тормозухой,там есть перегородка.Одна половина работает на тормоза,другая на сцепление.

По стыку картера сцепления снизу-смотреть.если потеки есть(там спец. отверстия прямоугольные есть)- то выжимной сифонит,менять.Если сухо-то может и главный-мозг выносить,тут народ уже попадал на него-меняли

А рабочий цилиндр может?

Видимо это эпидемия ))))
Три дня назад на трассе появились аналогичные симптомы: педаль стала увеличивать свободный ход, стала мягче. После чего передачи перестали включаться. При этом педаль возвращается (то есть не проваливается полностью), но очень и очень мягкая. Жидкость не уходит, за несколько дней наблюдений уровень никак не изменился.
Прокачка сцепления полностью проблему устранила, но как оказалось временно.
После прокачки наездил километров 300-400 в разных режимах и все было отлично.
Сегодня возвращаясь в Москву опять ощутил, что сцепление пропадает (причем постепенно), быстрая прокачка проблему устранила, но теперь понимаю, что не на долго.
У кого какие мысли? Негерметичность системы и выжимной я пока не рассматриваю (жидкость не уходит), грешу на главный цилиндр.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.
1. Педаль сцепления
2. Стопорная скоба
3. Вкладыш
4. Датчик положения педали сцепления
5. Кронштейн педали сцепления
6. Ось педали сцепления
7. Гайка
8. Возвратная пружина
9. Главный цилиндр сцепления
10. Гайка
1. Главный цилиндр сцепления
2. Гайка
3. Хомут
4. Шланг главного цилиндра
5. Трубка цилиндра привода сцепления в сборе
6. Штифт
7. Трубка концентрического цилиндра выключения сцепления
8. Концентрический рабочий цилиндр
9. Болт
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снять гайку и ось педали.
3. Отсоединить возвратную пружину от кронштейна педали сцепления.
1. Установить педаль сцепления.
2. Смазать толкатель универсальной смазкой.
3. Вставить толкатель в педаль сцепления.
4. Установить стопорную скобу на педаль сцепления.
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем переключателя.
3. Снять датчик положения педали сцепления.
1. Установить датчик положения педали сцепления.
2. Соединить разъем переключателя.
3. Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Данная процедура предназначена для удаления воздуха, попавшего в систему после отсоединения трубок гидропривода при проведении ремонта. Уровень жидкости для системы гидропривода сцепления в бачке во время удаления воздуха должен быть не ниже отметки MIN.
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
3. Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.
1. Осмотр
  - Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
  - Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
  - Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,1 мм (0,043 дюйма)
1. Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
2. Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
3. Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.
1. Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
2. Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
3. Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
3. Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.
1. Осмотр
  - Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
  - Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
  - Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,2 мм (0,047 дюйма)
1. Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
2. Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
3. Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
1. Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
2. Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
Перед тем как отсоединять шланг от бачка системы гидропривода сцепления, следует слить жидкость из бачка.
1. Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.
1. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
2. Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
3. Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.
1. Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля. См. "Главный цилиндр сцепления в сборе" в этом разделе.
2. Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.
1. Смазать поршень и чашку жидкостью и вставить поршень с толкателем в корпус главного цилиндра.
Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.

Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой. Втулка свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.

Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра и концентрического цилиндра выключения сцепления.

В отличие от более ранних конструкций, в которых для выключения сцепления использовались вилка выключения сцепления и рычаг вилки, в данной системе используется концентрический цилиндр, непосредственно осуществляющий выключение под действием усилия, передаваемого через систему гидропривода от педали сцепления.

Читайте также: