Форд фокус 2 скрипит потолок
Автомобиль Форд Фокус 2 пользуется заслуженной популярностью благодаря своей надежности, просторному салону, богатой комплектации и отличным ходовым качествам. Но посредственная заводская шумоизоляция смазывает впечатление от вождения. Повысить уровень комфорта можно только одним способом – сделать хорошую шумоизоляцию всего автомобиля. В данной статье мы расскажем, как выполняется шумоизоляцию Форд Фокус 2.
Какие элементы необходимо шумоизолировать на Форд Фокус 2?
Для того чтобы шумоизоляция работала эффективно и обеспечила наибольший комфорт, необходимо обработать следующие элементы:
-
;;;;
- крышу автомобиля;
- днище автомобиля.
Также необходимо обработать противоскрипным материалом все пластиковые накладки.
Итак, приступим к делу.
Материалы и инструменты для шумоизоляции
Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля Форд Фокус 2 понадобятся следующие инструменты:
- набор отверток;
- набор ключей;
- ножницы;
- канцелярский нож со сменными лезвиями;
- маркер;
- линейка;
- рулетка;
- прикаточный валик;
- перчатки;
- хлопчатобумажная ветошь;
- сметка.
Существующие на рынке материалы делятся на несколько групп:
- виброизоляция;
- теплошумоизоляция;
- противоскрипные звукоизолирующие материалы.
Рассмотрим особенности данных видов материалов.
Виброизоляция
Виброизоляционные материалы придают жесткость кузову и гасят низкочастотные шумы, возникающие из-за вибрации металла. На самые проблемные места (передние и задние колесные арки, днище автомобиля, моторный щит) обычно наносят мастично-битумную и битумную виброизоляцию. Для шумоизоляции дверей, капота и багажника чаще применяют более легкую мастичную виброизоляцию.
Теплошумоизоляция
Это вспененные полимерные материалы с закрытой ячеистой структурой и нанесенным клеевым слоем. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, закрытые ячейки препятствуют проникновению шумов. Убирают среднечастотные и высокочастотные шумы. Используются как второй слой шумоизоляции на дверях, днище автомобиля, в багажнике и на других элементах.
Противоскрипные и звукоизолирующие материалы
Это материалы на основе ППУ, пропитанные жидкой битумной композицией. Устраняют скрип при трении пластиковых панелей о металл и друг друга и служат звукопоглощающим барьером.
Этапы работ по шумоизоляции Форд Фокус 2
Обработка капота
Шумоизоляцию автомобиля Форд Фокус 2 можно начать с капота. Используется виброизоляционный материал на мастичной основе. На очищенную и обезжиренную поверхность капота, между усилителями и ребрами жесткости, укладывается нарезанный по размерам виброизолятор. Он тщательно прикатывается роликом для плотного прилегания. Полые элементы не закрываются, для исключения образования в них конденсата и последующей коррозии.
Вторым слоем наносится теплошумоизолятор, он также прикатыавется роликом. Это не только уменьшает шум двигателя, но и утепляет мотор, что позволит зимой обеспечить более быстрый прогрев автомобиля.
Шумоизоляция дверей
Аккуратно снимается пластиковая накладка двери, затем отсоединяются электрические разъемы с карты дверей, карта снимается. Стекло закрепляется в верхнем положении. По возможности снимается заводская виброизоляция. Внутренняя поверхность двери очищается от пыли и загрязнений и обезжиривается.
Для виброизоляции дверей Форд Фокус 2 используется материал на мастичной основе, чтобы не перегружать дверные петли. Материал нарезается по размерам и укладывается на дверь, прикатывается роликом. Все коробчатые элементы остаются открытыми. Виброизоляция работает эффективно уже при покрытии 60-70% площади дверей.
Поверх виброизоляционного материала накладывается теплошумоизоляция, которая будет препятствием для шума и дополнительным утеплением салона. На место устанавливается снятая карта дверей. На внутреннюю поверхность пластиковой накладки наносится антискрипный материал, накладка устанавливается на дверь. В таком порядке обрабатываются все двери.
Шумоизоляция крыши
Так как следующим этапом после крыши автомобиля будет шумоизоляция пола, то лучше произвести полную разборку салона и багажника. На очищенную и обезжиренную поверхность наносится мастичная виброизоляция, исключая коробчатые элементы, и прикатывается. На нее укладывается шумопоглощающий материал, а пластиковая панель крыши обрабатывается антискрипным материалом. Затем панель ставится на место.
Шумоизоляция днища, колесных арок и багажника автомобиля
Для данных работ применяется битумная виброизоляция. Необходимо очистить от пыли и загрязнений все места, подлежащие шумоизоляции, и обезжирить поверхность, только так можно добиться хорошей адгезии материала к металлу автомобиля.
Нарезанные по размерам куски виброизоляции необходимо тщательно прикатать роликом. На уложенную виброизоляцию накладывается слой шумоизоляции, здесь можно использовать более плотный и толстый материал. На пол, колесные арки и часть моторного щита укладываются два слоя шумоизоляции. В багажник и на задние крылья наносится слой виброизоляции и один слой шумоизоляции.
Результат шумоизоляции автомобиля Форд Фокус 2
- То, что в салоне стало намного тише, заметно сразу.
- Зимой в машине будет теплее, а летом прохладнее.
- Акустическая система будет звучать по-другому, более естественно, пропадет посторонний гул и дребезжание.
Заказать шумоизоляцию автомобиля Форд Фокус 2 можно в специализированном техцентре RB Group. Уточнить все детали об услуге можно по телефонам, указанным в разделе Контакты.
Причина- при сборке шаровых опор и наконечников рулевых тяг в них положили мало смазки. Лечится просто. Ничего менять не надо, нужно с помощью одногазового шприца, проколов пыльники шаровых опор залить в каждую по 5 мл. синтетического трансмиссионного масла. Если не поможет, то же самое сделать с наконечниками рулевых тяг. Через 5-10 км. скрип пропадёт. Проверено, помогает 100%.
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде очень длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17, фонарик и, при необходимости, подставку под ноги (встать нужно будет так, чтобы головой упираться в днище авто) .
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником, смотрим через этот проём на регулировочный болт (придётся лбом практически упереться в днище) , подсвечивая его фонариком с левой руки.
Подтягиваем понемногу болт (закручивая по часовой стрелке) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть-чуть обратно. Заводим двигатель, крутим руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота колёс. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое) , кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Ставим снятое колесо на место, и готово.
В первую очередь шаровые смотреть нужно (при появлении скрипа, начинается более тугое вращение руля) , потом шарниры руевых тяг!
И только после этого можно обратить внимание на остальное и прочее к примеру: на маятник рулевого механизма, можно поменять поменяй резинки в маятнике или же если люфта нет, то достаточно смазать маслом, иногда помогает
плохая шумоизоляция в салоне: сказали смириться это у всех фокусах, так ли это??
и третье самое важное: или это из за обьема движка а соответствено мощи или у меня беда, мне кажется что двигатель не работает на полную мощь когда один в машине вроде ничего а когда в двоем когда разгоняюсь на первых 3 скоростях такое ощущение не тянет и работает громко не трактор конечно но громко, кажется бензин не должен так работать, к другим прислушивался мурлычат на заглядение, тех омотр без единой помарки прошел, в форд сервисе сказали не дури движок в поряде, посоветуйте что нибудь.
а так машина супер обожаю пупса своего
с уважением Игорь
со всеми тремя вещами согласен! только мой пупс 1.4
to hortiberius: Доброго времени суток.
1. Поставить проставки, заменить пружины на нештатные, например koni.
2. Правда. Можно сделать омплексную шумку - капота, дверей, торпеды - будет в разы потише, но и стоит это порядка 20 тыс руб.
3. Попробуйте другой бензин, замените фильтр топливный, сделайте прошивку мозгов и почистите заслонку, движок проснется.
to Rain: Согласен.
to Rain:
to агент: Не спорю. Шумоизоляция салона оставляет желать лучшего. Двигнатель отчетливо слышно в салоне. Шумка конечно очень даже не помешает. У меня такой вопрос попутно: читал про самостоятельную чистку дроссельной заслонки. Пишут что эта операция в принципе не сложная, но что то я побаиваюсь (можно нарваться на неприятности после этого). Как считаете? Может лучше в сервисе?
to Tohins: У вас какая надобность чистить заслонку?.Что с авто?. Если ничего, не мешайте авто работать.
to агент: На разгоне такое ощущение что машина не сразу подхватывает и как подтупливает (бак и сеточка в насосе чистые, лично все снимал). Может на это повлиять состояние дроссельной заслонки?
to Tohins: Попробуйте,сменить ВВП,почистите свечи,катушку зажигания.( если бы все это просто временно у кого-то одолжить,для проверки).
to Tohins: Все зависит от того, есть л иу вас такой сервис, которому можно доверять?
В принципе, лучше конечно отдать на чистку и адаптацию профессионалам.
Да самое главное что в форд сервисе много бабла дерут, за все я запросил прозащиту картера и амортизаторы а так же двигатель мне ответили защита 200 баксоа установка 80 баксов, аморитизаторы каждый по 120 баксов не говорю про установку, бред, сам отдельно в магазинах я нашел все детали в два раза быстрей, проблема в том что на сервис и новые запчасти гарантию дают тока в оригинальном сервисе, я спросил можно ли со своими запчастями приехать мне четко дали понять что не желательно, а про поднятие машини вобсче вот что написали :
Andrejs Scipanovs кому: мне
Показать подробные сведения 15:41 (17 ч. назад)
Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.
Чуть-чуть истории
Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.
Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.
Ford Focus 1998–2004
В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.
В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.
Ford Focus 2008–11 рестайлинг
У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.
Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.
На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.
Мотор
При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.
Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?
Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.
Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.
Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.
А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).
Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.
В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.
Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.
В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.
Трансмиссия
Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.
Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).
Ходовая часть и тормоза
С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.
С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.
Кузов и электрика
Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).
Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.
Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.
В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.
В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.
Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.
Что в итоге?
Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.
Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.
Читайте также: