Дергается при разгоне форд сиерра
Ну раз всё в норме, то, применяя тобою уже опробованный метод исключения, остается насос и фильтры.
А лямбду всё-таки надо.
_________________
Форд Эскорт, 86г., Мк-4, карб.,CVH, белый - погиб, спасая хозяина. Отзывался на имя Барс.
Форд Эскорт, 99г., 1.6, 90 л\с, инжектор, зетек, темно-синий. Имя собственное - Дельфин.
Под присмотром - Рено Меган. Имя собственное - Дружок.
Продан Форд (Дельфин), куплен ЗАЗ Шанс 1.5, 86 л.с, 2010 г.в.. Имя оставлено прежнее - Дельфин.
Продан ЗАЗ Шанс, куплен Форд Мондео 4, 2011 г.в., 120 л.с.. Имя собственное - Мух.
Подсосов нигде нет? И из глушака? Заглушил PAIR хорошо? Зетеки, блин, подсосы как-то хитро отрабатывают, по крайней мере мондеевские.
_________________
Escort [MkVII] '97 - 3 двери, PTE (CVH) 1.4i, ABS, ГУР - живчик. Нашел нового хозяина. Больше не требует внимания к своему ЛКП.
Как я понимаю вместо монопырска 1.4 был поставлен зетек 1.6
но топливный насос остался тот же.
Насколько помню рабочее давление и производительность топливных насосов для инжектора и монопырска отличаются, то есть для инжекторов давление побольше надо.
_________________
escort 1.6D 1989 (утилизирован), escort 1.6 16V 1998 (продан), Peugeot 206 SW 2.0 16V GTI
_________________
Мир всем.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
. имеющие уши да услышат.
. у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь.
У меня такая же засада была летом. Оказалось, ДПДЗ проел дорожку где-то на 2000 об/мин. Поменял - проблема исчезла полностью.
Расход топлива определяется двумя датчиками - ДПДЗ и ДМРВ. Причем, если оба рабочие, то при отключении одного из них мозги будут ориентироваться по второму. Вот и судите сами.
Вот так и у меня было, причем тоже на всех передачах. Т.е. в соответствующем положении ползунка резистора пропадает контакт с дорожкой. Такой глюк ДПДЗ проверить несложно, замеряя сопротивление обычным стрелочным тестером при плавном повороте датчика. Разрыв контакта сразу будет виден. Можно сделать прямо на машине, если есть кому давить педаль.
_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти
Глаза боятся - руки делают.
Всем спасибо за советы, появились мысли для размышления.
Нанос. может быть, хотя с кем общался по поводу переделки нанос никто не менял (не считая тех кто 2 литровый мотор ставил да и то не все меняли), Да и при нажатии педали газа в пол создаваемого им давления вроде как хватает с излишком, при нажатии клапана рампы струя бензина бьет серьезная, но все таки попробую поменять топливный фильтр.
Напоминаю, на холодную трабла нет совсем, прет что Стелс.
Предполагаю, а точнее даже уверен, что проблема в неправильном смесеобразовании на горячую, то есть ДПДЗ, ДМРВ, подсос воздуха, ну лямба еще, хотя она особого влияния не окажет.
ДПДЗ - проверял тестером электронным, но при этом снимал с двигателя, вроде сопротивление изменялось плавно без скачков и обрывов - предполагаю, что тестер мог врать, так как в гараже дубак, а также что на холодную на датчик изменят сопротивление плавно. Ну возможно еще с массой датчика нелады.
ДМРВ- незнаю как проверить, читал про него много, говорят что вполне внешне здоровый (не выдает ошибок при диагностике) может неправильно считать объем поступаемого воздуха, именно при движении и тем самым нарушая смесеобразование (бедная или богатая смесь).
Ну и наконец подсос воздуха, в принципе он же влияет на ДМРВ пропуская воздух мимо датчика и тем самым нарушая смесь. Но где ее искать, придется пересмотреть все шланги.
Да и последняя мысль неправильный угол зажигания. ремень и ролики ГРМ я менял сам, ВСЕ делал по инструкции, перед тем как завести двигатель все проверил, метки вроде как совпадали (прокручивал коленвал раза 4) Но поскольку шкивы распредвала на самозатягивающихся винтах, посетила мысль что при резкой нагрузке шкивы чуть провернулись на валах и метки чуть ушли изменив момент зажигания. И теперь при разгоне мозг изменяя угол зажигания заставляет машину тупить (вспомнил про подобный трабл на карбюраторной машине семейства ВАЗ)
На самонастройку ЭКУ грешить не буду. так как машину прогревал, проехал на ней порядка 300 км в различных режимах, а тарбл как был так и есть.
Так что впереди 2 выходных будет над чем поработать.
ДПДЗ - проверял тестером электронным, но при этом снимал с двигателя, вроде сопротивление изменялось плавно без скачков и обрывов - предполагаю, что тестер мог врать, так как в гараже дубак, а также что на холодную на датчик изменят сопротивление плавно. Ну возможно еще с массой датчика нелады.
Электронный тестер дает дискретные значения. Вы могли проскочить участок провала контакта, особенно если он еще мал. Тем более, как Вы пишете, на холодном моторе проблем нет. Может, стоило датчик подержать на батарее.
ДМРВ- незнаю как проверить, читал про него много, говорят что вполне внешне здоровый (не выдает ошибок при диагностике) может неправильно считать объем поступаемого воздуха, именно при движении и тем самым нарушая смесеобразование (бедная или богатая смесь).
Проверить в принципе - рабочий или нет - отсоединить разъем на работающем двигателе. Если обороты хоть немного изменяются, то датчик в принципе рабочий. А правильно показывает или с ошибками, это на Вашу проблему не оказывает никакого влияния.
Я бы попробовал завестись при отключенном ДПДЗ, лучше уже на прогретом моторе. Если ДМРВ рабочий, то мотор будет реагировать на нажатие педали газа, правда, с небольшим запаздыванием. Вот тут и видно будет - если трабла исчезла, то это ДПДЗ. Если нет - другое.
_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти
Глаза боятся - руки делают.
я не только пробывал завестись, но даже прокатиться попробывал, действиетельно стоя на месте мотор реагирует с запаздыванием, а ехать вообще не возможно, что якорь выбросил или танк буксируешь. Проверка ДПДЗ ничего не показала, на электронном тестере, при медленном вращении бегунка споростивление меняется без провалов и скачков все четко.
Проверить в принципе - рабочий или нет - отсоединить разъем на работающем двигателе. Если обороты хоть немного изменяются, то датчик в принципе рабочий.
в том то и дело проверял обороты менялись не существенно, на отключенной ехать также не реально, тупить начинает прям сразу. В том то и дело, что на холостых все просто ОК но стоит тока поехать и начинаются "скачки".
Да сегодня опять все пересмотрел, метки ГРМ не сбились, поменял топливный фильтр, проверил все шланги на возможный подсос воздуха, хотя там особо проверять нечего, во впускной коллектор заходят два шланга 1 с угольной канистры 2 от клапана пульсации воздуха (вроде) но я его да этого заглушил. Решил не заморачиваться и шланг на угольную канистру тоже заглушил. Проверил подсос на шланге вакума, все ОК.
После проверки прогрел поехал. Сначала все было отлично, я даже обрадовался, но через 6 км опять начала тупить, снял разъем с датчика распредвала, скачки пропали, но разгон стал вялым, а через примерно 3 км опять начала скакать.
Вобщем думаю что всетаки виноват датчик массового расхода воздуха, поскольку на холостых работает нормально, при разгоне начинает тупить (скакать) думаю что неправильно подается сигнал о количестве поступаемого воздуха при открытии дроселя, когда упираешь педаль газа чуть сильнее мозги получают сигнал от ДПДЗ что заслонка открыта и увеличивают подачу топлива (продолжительность открытия форсунок) и машина выстреливает.
Другого мнения у меня пока нет. Может еще лямба, но как я помню по монику 1,4 даже без нее машина перла огого тока на расход бензина влияла
Возможно какой-то провод ВВ пробивает на корпус. Обычно так часто и бывает. На ХХ на свечи идет маленький ток, он не будет пробивать, при нажатие на педаль газа идет уже больший ток, в этом момент провод и пробивает.
Мы с приятелем целый день потратили что бы найти неисправность на автомобиле ВАЗ-2104. Двигатель на холодную работал нормально, а как прогреется начинал подтраивать. Оказалось один ВВ провод после прогрева начинал пробивать на корпус двигателя. Но так как автомобиль хозяина ограничен от покупки новых запчастей, пришлось провод просто обматать изалентой.
Заведи машину, пусть прогреется, открой капот, выкл. свет в гараже и в темноте понажимай на дросельную заслонку. Если увидишь искру, скорей всего это и есть проблема.
Да еще забыл написать про один трабл, на прогретом двигателе при выключении зажигания, двигатель глохнет не сразу, как при раннем зажигании. Седня когда проверял датчики определил, что при выключение зажигания напряжение с клапана холостого хода пропадает не сразу а через 3-4 секунды. Так и должно быть?
Заведи машину, пусть прогреется, открой капот, выкл. свет в гараже и в темноте понажимай на дросельную заслонку.
пробовал, все ровно, даже другие провода от Ваза-классики (вторая моя машина) ставил для проверки, ничего не изменилось, только на Вазовских пробой нашел, пришлось новые покупать. Да тему с проводами я рассматривал, поменял свечи, поставил работоспособную катушку, двигатель не троит, он просто не едет, провода пока не менял так как их минимальная стоимость составляет 2500 рублей и ждать их минимум 3 дня с учетом предоплаты.
1. Лямбду верни на место.
2. Прокатись с отключенным ДС.
3. То же с отключенным КХХ (если будет глохнуть, под дроссельную заслонку поставь проставочку или маленько натяни тросиком, чтобы на горячую держалось в районе 1000, на холодную и заводка с тапкой будет).
4. MAF стоит почистить, у него довольно прочный измеритель, только откручивается он торксом с дыркой, и включать его только после сушки, чтоб на резюках никакой химии не было.
_________________
Escort [MkVII] '97 - 3 двери, PTE (CVH) 1.4i, ABS, ГУР - живчик. Нашел нового хозяина. Больше не требует внимания к своему ЛКП.
Давай пойдем логическим путем.
Трабла появляется только на прогретом двигателе и только на определенном интервале оборотов коленвала, так?
Следовательно, причиной может быть один из датчиков, влияющий на работу двигателя в зависимости от частоты вращения коленвала или от положения дроссельной заслонки. Причем этот датчик в холодном состоянии вполне работоспособен и дает вышеописанный глюк только при прогреве.
Таких датчиков несколько:
- датчик оборотов коленвала и датчик положения распредвала - эти датчики отчасти дублируют друг друга и задают момент впрыска топлива и зажигания в цилиндрах. Если двигатель нормально работает на других оборотах коленвала, то эти датчики тут ни при чем.
- датчик скорости ДС - определяет лишь едет машина или стоит. И расположен он достаточно далеко от двигателя, так что нагрев до него практически не доходит (тем более в такие температуры). Опять-таки, если на других оборотах мотор крутит нормально, то он тоже ни при чем.
- ДМРВ - при прогреве двигателя остается холодным (уж очень далеко от него стоит, аж у фильтра). Единственно, что может быть, особенно если у Вас такое большое запаздывание газа, это загрязненная нагаром нагревающаяся спираль, а это легко промывается ацетоном, я делал. Кстати, а Вы пробовали ездить с отключенным ДМРВ? Если трабла остается, то он тут тоже ни при чем.
- Температурные датчики - воздуха во впускном коллекторе и ОЖ на мозги. Они практически одинаковые по всем параметрам за мелкими конструтивными исключениями. У меня был случай - датчик ТОЖ при нагреве давал обрыв. Но в этом случае машину колбасит на всех оборотах.
- ДПДЗ - все-таки наиболее вероятный вариант, что бы кто ни говорил. Тем более, что проверяли Вы его холодным, а на холодную, как Вы сами пишете, с мотором все в порядке. Проверить его в естественных условиях можно выведя два провода в салон, подключив их к тестеру, после чего прокатиться до появления глюка. Если датчик в порядке, то тестер будет показывать заданное сопротивление, если же нет - сами увидите.
Кстати, лямбда здесь вообще ни при чем, я езжу без нее вполне нормально, только чуть больше расход.
Да, и не надо глушить трубки к угольной канистре, а то будет слишком сильное давление в бензобаке. Кстати, это - тоже фактор. Попробуйте проехаться с открытой крышкой бака.
_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Комментарий специалиста:
Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
При наборе скорости, автомобиль дергается ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия
при наборе скорости 30-40км/ч волнообразно дергается двигатель. после все хорошо - скорость набирает плавно и быстро. заводится отлично, холостой ход ровный. все фильтры менял - без изменений. воздуха в системе вроде нет.
с чего начинать?
насос когда умирает на холостом троить начинает,а когда даешь оборотов проподает,иди от меньшего проверь форсунки.
неблагодарное дело по таким симптомам чего советовать , в нашем колхозе (республике) автомобили эти уже лет 20 достаточно интенсивно эксплуатируются и давно весь российский и прочий автопром в сфере бэушной техники вытеснили , так вот я к чему , грамотных "дизелистов" в стране нету даже сейчаз и вся диагностика топливной системы тупо сводится к "замене распылителей" или "ТНВД" . Вы уверены ,что это "двигатель дёргается" , может быть в карданном валу крестовина "крякнула" и вот нате вам непонятные ощущения на такой скорости ?!
Немеса: неблагодарное дело по таким симптомам чего советовать , в нашем колхозе (республике) автомобили эти уже лет 20 достаточно интенсивно эксплуатируются и давно весь российский и прочий автопром в сфере бэушной техники вытеснили , так вот я к чему , грамотных "дизелистов" в стране нету даже сейчаз и вся диагностика топливной системы тупо сводится к "замене распылителей" или "ТНВД" . Вы уверены ,что это "двигатель дёргается" , может быть в карданном валу крестовина "крякнула" и вот нате вам непонятные ощущения на такой скорости ?!
в первом посту написано по русски что дергается двигатель,а не кардан!,а снять тнвд и отнести на диагностику денег куда больше уйдет.и будет ли толк от этого?намного чаще умирает именно распылитель ,а не насос.,да и кто знает когда последний раз их меняли.
Ой простите пожалуйста , но во-первых я русский язык знаю получше большинства исконных россиян , а во вторых мне почему-то показалось , что моторы для T1 (все!) , по причине отсутствия в машине компьютера и датчиков оборотов двигателя , не могут "дёргаться " на конкретной скорости , а только при наборе определённых тех самых оборотов (надеюсь понятно , что скорость может быть разной ,на разных передачах при одинаковом количестве вращений коленвала в минуту?). P.S. в третьих : - из личного опыта знаю , что большинсво "прокладок между рулём и водительским сидением " совершенно не способны правильно классифицировать неполадки в автомобиле и поэтому зачастую такие жалобы , как "дёргается двигатель" могут на самом деле относиться к вибрациям в трансмиссии ( приводной фланец в заднем мосту открутился допустим ) и вообще такая диагностика занятие бредовое .
не могу не соглосится с "Немеса" ибо проблема как раз между рулём и водительским сидением - т.е. не способностю к диагностике.
разбитый подвесной и средная крестовина
согласен. Поддерживаю. Умирающее сцепление дает знать. У самого так. Когда снимали год назад, предупреждали и советовали заменить. Теперь вот началось дерганье при наборе скорости. А насос если не исправен и не дает давления, то просто не заводится на горячую. надо водичкой холодной полить. Это уже пройденный этап. Кардан, просто вибрацию дает и металлический лязг при трогании(в запущенных случаях). С этим не спутаешь.
Читайте также: