Жрет резину мазда 6

Обновлено: 22.04.2025

у меня такая же лажа,пробег 1500,развал 2раза у оф дилера,не битая,резину менял,а еще при наборе скорости тянет в право а на выбеге в лево

внимательно осмотри ходовку и попроси развальщика выстовить сход +9минут на каждое колесо

попроси развальщика выстовить сход +9минут на каждое колесо
Есть старый "советский гаражный" способ проверить "развал-схождение".
Развал: берете ниточку с грузиком,прицепляете ее на кузов у того колеса,где надо проверить,так,что бы ниточка проходила через центр колеса по вертикальной оси.Ниточка должна свободно висеть.Меряете расстояние от ниточки до диска или резины в верхней и нижней точках.Если расстояние вверху больше - "завал",меньше - "развал".Как для СХ-7 должно быть не знаю,но обычно эти значения почти равны.Во всяком случае для предварительной оценки этого хватит.Углы,если известны все расстояния,тоже считаются.В принципе коипьютер примерно так же определяет,только точнее и быстрее.Но при таком способе порядок будет определен правильно.Моя практика показывает,что бы начало "жрать" резину,значения "развала-завала" должны быть ОЧЕНЬ далеки от оптимальных,и никакая ниточка при этом не нужна - отклонения видны "на глаз".Да и обычно диапазон регулировок,если она вообще есть, по "развалу" не позволяет загнать колесо в эту зону,только если не было какой-нибудь посторонней деформации.
Другое дело схождение.Тут диапазон регулировок достаточно широк.А резину "сжирает" практически мгновенно.Предварительную проверку можно сделать в "гараже у дяди Васи", если у того есть спец.линейка.На прямо выставленных колесах меряют расстояние между противоположными внутренними частями колес в горизонтальной плоскости спереди и сзади колеса.Подход для оценки примерно тот же,как и для "развала".Расстояния должны быть примерно равны.Если колеса сильно (на несколько мм) сходятся или расходятся, тогда точно на регулировку.
Т.е. в обоих случаях должна быть "золотая середина".
Повторяю,эти замеры допустимы для оценки состояния и для успокоения относительно "непожирания" резины.Для езды с требуемыми параметрами управляемости,конечно же нужна более точная настройка на диагностическом оборудовании.В современном автомобиле мелочей нет! Естественно, все элементы ходовой должны при это быть в норме.Один из показателей - нестабильность замеров после перемещения автомобиля.Ну и конечно нужна ровная горизрнтальная площадка.

Есть старый "советский гаражный" способ проверить "развал-схождение".
Развал: берете ниточку с грузиком,прицепляете ее на кузов у того колеса,где надо проверить,так,что бы ниточка проходила через центр колеса по вертикальной оси.Ниточка должна свободно висеть.Меряете расстояние от ниточки до диска или резины в верхней и нижней точках.Если расстояние вверху больше - "завал",меньше - "развал".Как для СХ-7 должно быть не знаю,но обычно эти значения почти равны.Во всяком случае для предварительной оценки этого хватит.Углы,если известны все расстояния,тоже считаются.В принципе коипьютер примерно так же определяет,только точнее и быстрее.Но при таком способе порядок будет определен правильно.Моя практика показывает,что бы начало "жрать" резину,значения "развала-завала" должны быть ОЧЕНЬ далеки от оптимальных,и никакая ниточка при этом не нужна - отклонения видны "на глаз".Да и обычно диапазон регулировок,если она вообще есть, по "развалу" не позволяет загнать колесо в эту зону,только если не было какой-нибудь посторонней деформации.
Другое дело схождение.Тут диапазон регулировок достаточно широк.А резину "сжирает" практически мгновенно.Предварительную проверку можно сделать в "гараже у дяди Васи", если у того есть спец.линейка.На прямо выставленных колесах меряют расстояние между противоположными внутренними частями колес в горизонтальной плоскости спереди и сзади колеса.Подход для оценки примерно тот же,как и для "развала".Расстояния должны быть примерно равны.Если колеса сильно (на несколько мм) сходятся или расходятся, тогда точно на регулировку.
Т.е. в обоих случаях должна быть "золотая середина".
Повторяю,эти замеры допустимы для оценки состояния и для успокоения относительно "непожирания" резины.Для езды с требуемыми параметрами управляемости,конечно же нужна более точная настройка на диагностическом оборудовании.В современном автомобиле мелочей нет! Естественно, все элементы ходовой должны при это быть в норме.Один из показателей - нестабильность замеров после перемещения автомобиля.Ну и конечно нужна ровная горизрнтальная площадка.

Такое может быть,если значения "развалов-завалов" колес сильно отличаются.Например,левое-"завалено",правое-"развалено"

Жрет резину ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Подвеска, рулевое управление, тормозная система

Вообщем ест наружку и достаточно неплохо ее съедает! Ездил на геометрию говорят все отлично!
У кого-нибудь была такая проблема? Что делать незнаю уже!

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Тоже самое жрет снаружи передок, не очень сильно, тоже дела сход развал, все было ок, при развороте с полным выкрученным рулем стоит свист.

Всем привет! Может размер не соответствует и давление в шинах. Не докачаешь будет края жрать перекачаешь будет центральную часть жрать

Хотя себе поставил 205\70\14 всё нормально

Половина регулировщиков схождения (посыпаю голову пеплом - нет у Дружка регулировки развала) - простые разводилы! Они могут много и красочно говорить, тыкать пальцами в приборы, но не могут ничего отрегулировать!
Хочешь сделать хорошо - делай сам.

У меня было (с япии резина была с наружи лысая), и руль в право тянуло, после посещения спеца по развал/схождению+смена резины, всё стало нормально

Dan Denis, я конечно не знаю, какая у тебя подвеска передняя, но у меня присутствовали такие диагональные рячаги-стабилизаторы. При проверке сход/развал всё ок, а на скорости из-за небольшого сноса с/блоков на этих тягах колёса "гуляют", и был замечен снос правого колеса снаружи, при этом чем больше скорость, тем больше вело руль. Всё решилось заменой с/блоков на этих тягах. У тебя может что-то другое

StepWGN RP3 Cool Spirit Advanced Package Alpha
Infiniti Q45t @ Nissan Cima FGY33 LV Bippu V.Cartel
ex-owner LH100G, CR31G, CXR21G, RF2, LXH49, CC25

Демьян, Резина действительно у меня стоит на 215/70/16, но я не думаю что это может быть причиной.

Vietnames, полностью с тобой согласен.

TU144, непохоже, уж очень силино ест, но все равно попробую избежать кренов

C.Jey, в том то и дело что машину не тянет, а просто жрет наружнку. А в твоем случае наооборот должна была кушать внутренюю сторону или не кушать совсем.

Теперь хочу разобраться из-за чего жрет наружку - колеса стоят вот так \ / (если смотреть спереди) как у татры, или \ / (если смотреть сверху) т.е. они завернуты вовнутырь, в этих двух случаях регулировать только поворотом стойки, т.к. другого способа я не вижу.
Визуальные мои просмотры так ничего и не дали, ну не вижу я на своей машине ни того ни другого, нужно измерять более точными приборами чем "на глаз"
У меня небольшая просьба к владельцам МПВ у кого не кушает резину, сфотографируйте пожалуйста из подкапотного пространства то место куда крепится стойка, чтобы видно было чашку. У меня подозрение что может я что-то не так собрал когда менял стойки (хотя пользовался мануалом выложенным здесь)

У меня тоже внутреннюю сторону подъедает, и тоже сказали что СР в норме. Причем на задних и передних примерно одинаково.

Warhome Ср, 26 апр 2017, 17:01

zav-1972 Чт, 27 апр 2017, 22:41

Warhome Пт, 28 апр 2017, 01:47

Какой у вас пробег? я же сказал, если пробег 70 и более, амортизаторы мертвые 100%, то что газ на месте и нет подтеков говорит лишь о том, что полностью исправен верхний двухконтурный узел уплотнения штока амортизатора и сам шток и его покрытие в идеале и не имеют раковин. У амортизатора изнашивается стенка цилиндра, изнашивается уплотнительное кольцо на поршне, вместо прямоугольного профиля торец сальника приобретает полукруглую форму, в совокупности с износом стенок цилиндра масло пропускается минуя клапан между стенкой и сальником поршня, свои снял ровно на 70тыс.км, задние были как баян с зажатым душником, туда сюда без усилия и сопротивления, но не текли и газ есть.

Про вибростенд забудьте, у нас многорычажка, не только амортизаторы гасят раскачку, но и куча сайлентблоков в рычагах, и вообще у меня была возможность один раз понаблюдать в Дженсере на Мкаде работу вибростенда, так вот, на авто с разными пробегами, и разными по годам выпуска GG-GH, были на редкость схожие результаты, я съехал со стенда с показаниями 84% работоспособности амортизаторов (машине было 2 года, пробег 20тыс.) и все последующие авто, даже преклонного возраста, съезжали с теми же результатами +- децл

319 19 Пт, 28 апр 2017, 18:31

zav-1972 Пт, 28 апр 2017, 21:55

zloivitalik Сб, 29 апр 2017, 18:58

Айван Вт, 12 сен 2017, 18:59

seruy91 Вт, 19 сен 2017, 00:45

Ninja Вт, 19 сен 2017, 21:07

exVAGеновод Чт, 12 сен 2019, 21:42

exVAGеновод Пт, 13 сен 2019, 15:20

319 19 Вт, 17 сен 2019, 12:50

Всем привет!
Сегодня кружась вокруг машины, обнаружил странный износ на задних колесах, кушает наружную сторону резины. Раньше этого не замечал, может потертость досталась от первого владельца, а может и я накатал, даже не знаю. Но все же, может кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет куда копать, что смотреть…

Заранее примного благодарен!

Mazda 6 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2011

Mazda Mazda6, 2008

Mazda Mazda6, 2010

Комментарии 48

уже с полгода хотел весной брать новые тапки но так и не решился пока неразберусь

у меня жрет причом внутренний край и наружный

так может если жрет края, а центр нет, может причина слабое давления в шинах?

стоит бриджик который был с завода

давно заметил? жор…

всем привет у меня такая же беда съездил на развал все в норме саленблоки все в норме а резину как жрало так и жрет так что немогу пока разобраться в чом причина

что за резина стоит у тебя? может очень мягкая и это норм?

Посмотри у меня в бж пост про передние колеса!

про развал нашел, конкретно про передние колеса нет)

вот так не доглядел, у меня еще норм оказывается) ниже vkigorv пишет про уставшие сайлентблоки, ты свои проверял тогда?

Я брал новую машину, замечаний нет по сайлентам

Что-то мне подсказывает, что все в норме! Я думаю они просто раньше спереди стояли

а давление в шинах проверял разными манометрами? судя по износу похоже на это…

давление проверяю частенько, особенно в последние дни, перепады температуры сильные

а какое держишь давление? какое рекомендовано? разными манометрами попробуй проверить

У меня была такая ситуация, ело внешнею кромку передних колес за сезон убил всю резину. Объездил несколько сход-развалов все было хорошо, пока на одном у меня не спросили какое давления я качаю. Я ответил то что указано 2,2. В итоге мастер сказал что это бред Passat чуть тяжелее на нем качают 2,6 попробуй накачай 2,5. Итог купил новую резину, качаю 2,5, лето заканчивается износ ровный.

В этом выпуске я расскажу об условиях, при которых может загораться сигнальная лампа TPMS , почему она загорается и как правильно инициализировать систему.
Система мониторинга давления в шинах ( TPMS ) косвенно контролирует давление всех четырех шин, используя данные, полученные от датчиков скорости вращения колес ABS/DSC .

Эта система с 2012 года пришла на смену предыдущей, использовавшей датчики давления колес. Информация о спущенной шине поступает в блок ABS/DSC от датчика колеса в виде изменения профиля сигнала и частоты вращения колеса (спущенная шина имеет меньший радиус качения).

Если давление воздуха в одной или нескольких шинах слишком низкое по сравнению с заданным значением (начальным значением, полученное блоком), система предупреждает водителя с помощью контрольной лампы TPMS на комбинации приборов и звукового сигнала.

Чтобы TPMS работала правильно, важно, чтобы TPMS была инициализирована для изучения новых условий всякий раз, когда выполняется обслуживание, связанное с шинами (перестановка, регулировка давления, замена шин/дисков, отключение АКБ , отключение разъема блока ABS/DSC ).

Система инициализируется следующим способом. Нужно нажать и удерживать переключатель настройки TPMS на панели слева, пока сигнальная лампа TPMS на щитке приборов не мигнет один или два раза, а предупредительный звуковой сигнал не прозвучит один раз.

После этого необходимо проехать со скоростью 50±10 км/час по ровной дороге, избегая резких поворотов и торможений в течение 20 мин. В этот момент блок обучается новому значению профилей сигналов колес. Чтобы обучение было завершено, необходимо выключить зажигание, закрыть двери автомобиля и дать ему постоять более 5 минут.

Особенностью системы является то, что в блоке ABS/DSC не записан калиброванный профиль шины колеса со специфицируемым, эталонным давлением. И всякий раз, проводя инициализацию, вы задаете блоку свой эталонный профиль давления ваших колес. Относительно него будет высчитано 25%-е падение давления и включена контрольная лампа.

Поэтому, если вы по неосторожности нажали на переключатель настройки без регулировки давления, через некоторое время может загореться предупреждающая лампа. Это происходит потому, что за время эксплуатации автомобиля падение давления от инициированного может упасть не на 25%, а на 20% и оно после нажатия переключателя могло бы стать новым базовым. Такая ситуация может стать причиной аварии.

Поэтому блок ABS/DSC имеет два типа логики предотвращения неправильного использования переключателя системы: тип А и тип Б . Тип А использовался в автомобилях CX-5 2012-2013 годов выпуска с каталожными номерами блоков ABS/DSC , первые 4-е цифры которых начинаются на K011 или K0Y1 . И они зажигают лампу после первого нажатия. Сбросить ложное срабатывание можно, накачав шины давлением номинал + 0,5 кг/см2 (50 кПа), провести инициализацию, описанную выше, вернуть давление в норму и еще раз инициализировать.

Тип Б используют все остальные автомобили. При первом случайном нажатии переключателя ничего не происходит, а при втором лампа загорается.

Сброс ложного срабатывания по типу Б осуществляется диагностическим прибором, будьте внимательны.

Мазду 6 третьего поколения (индекс GJ) и собирают во Владивостоке из японских комплектов — только седаны. Она пережила два рестайлинга (в 2015 и 2018 годах). Обновляли оптику в пользу более современных технологий, улучшали набор систем активной безопасности, переиначивали интерьер.

В 2018‑м пару атмосферных бензиновых моторов в России дополнил наддувный 2.5.

Очень надежная машина!
Динамика и управляемость — на высоте

Дорогие запчасти и обслуживание.
Тонкое и нежное ЛКП.
Быстрый износ многих элементов салона.

Атмосферники серии SkyActiv волшебно сочетают современные характеристики и живучесть — ресурс уходит за 300 тысяч км.

Несмотря на высокую степень сжатия и сложную конструкцию, очень надежны, а большинство недомоганий (засорение топливной системы, отказы катушек зажигания) связано с их чувствительностью к качеству топлива. АИ‑92 противопоказан.

И 2-литровый мотор (150 л.с.), и 2.5 (192–194 л.с.) склонны к возрастному масложору, зато нет проблем с механической частью. Нередки жалобы на вибрации. Их причины могут быть различны: иногда требуется промыть дроссельный узел, иногда поменять опору двигателя.

Цепь ГРМ живет свыше 200 тысяч км, хотя натяжитель не раз придется менять. Есть гидрокомпенсаторы зазоров. Нейтрализатор редко доживает до 150 тысяч.

Турбомотор 2.5 (231 л.с.) получен установкой турбины на атмосферник с уменьшением степени сжатия с 13:1 до 10,5:1, что благотворно влияет на ресурс. Двигатель создан в 2017 году, информации о характерных поломках нет. Отзывы владельцев большей частью позитивные. Рекомендации: не гонять на непрогретом моторе и сократить вдвое интервал замены масла.

Дизельные версии в Россию не поставляли.

Механика и классический гидроавтомат — 6-ступенчатые, собственной разработки. Оба долгожители — выдерживают 250–300 тысяч км. При бережном отношении, разумеется. Для автомата это подразумевает минимизацию резких ускорений, замену масла не реже, чем каждые 60 тысяч км, периодические проверки и прошивки управляющей электроники. Замена масла не повредит и МКП, особенно если ее эксплуатируют сторонники активной езды. Механика доступна только с младшим мотором, а продажи таких машин были невелики.

Euro NCAP: 2013: 5 звезд, водитель/пассажир 92%, ребенок 77%, пешеход 66%, системы содействия безопасности 81%

Самое массовое предложение на вторичке: Mazda 6 2.0, АКП

Оптимальный выбор: Mazda 6 2.0 или 2.5, АКП

За те же деньги: Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Volkswagen Passat

Автомобиль Mazda 6 отличается прекрасными скоростными характеристиками. Но важно помнить о необходимости правильного подбора резины. Производитель дает точные, подробные рекомендации касательно ширины, высоты протектора и диаметра колеса.

Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель

Оптимальное решение – приобретать резину рекомендованную проектировщиками автомобиля. Однако стоит отметить: для Мазды 6 параметры резины отличаются в зависимости от года выпуска. Чтобы не ошибиться – стоит внимательно изучить специальную табличку размещенную на стойке двери. Там представлена информация о рекомендованных размерах, давлении в шинах и другое.

При выборе нужно учитывать не только год выпуска транспортного средства. Но также двигатель, комплектацию конкретного автомобиля. Для автомобилей от 2007 до 2010 годов выпуска производитель рекомендует резину диаметров 15 дюймов с габаритными размерами:

Для автомобилей выпущенных в период от 2010 до 2013 годов отличительной особенностью стали диски большего диаметра идущие в комплекте с завода – диаметр их составляет 16 дюймов. Размерность резины – 205/60 мм. В дальнейшем автомобиль продолжал прогрессировать и на заводе производитель стал устанавливать диски диаметром уже 17 дюймов – с 2013 года по 2016 год. При этом ширина колеса составила 225 мм. Высота протектора – 55 мм.

После 2016 года на автомобиль штатными стали ставить снова диски диаметром 16 дюймов. Стандартная резина имела иные габариты – 205/60 мм. Использование резины, соответствующей по своим характеристикам указанным производителем, позволяет избежать множества проблем.

Нужно отметить: при необходимости допускается установка резины, дисков альтернативных размеров.

Какие нештатные размеры можно поставить

Перед установкой покрышек размером, отличающимся от штатного, следует проконсультироваться со специалистом. Так как использование негабаритных колес может привести к следующих неприятностям:

ускоренному износу рычагов, стоек, ступичных подшипников;
поломке подкрылков, брызговиков, иным проблемам.

Требуется определенный опыт чтобы подобрать колеса подходящего диаметра, размера. Нужно отметить, что производитель допускает установку дисков диаметром не только 15, 16, 18 дюймов. Но и 20! Однако для монтажа потребуется выполнить некоторую доработку конструкции самого автомобиля и монтируемых дисков:

колесные арки должны быть раскатаны до нужного диаметра;
желательно использовать диски 7.5J ET

При использовании дисков диаметром 20 дюймов допускается использовать покрышки следующих размеров:

225/35 мм;
235/30 мм;
245/30 мм.

Если владелец не желает заниматься переделкой своего автомобиля, но хочет увеличить ширину колеса и сделать экстерьер более презентабельным – можно воспользоваться рекомендованными/допустимыми вариантами замены. Для автомобилей выпущенных в период с 2007 по 2010 годы:

R16 205/55;
R16 225/50;
R17 205/50;
R17 225/45.

Возможен тюнинг и установка на автомобиль дисков, резины диаметра большего, чем предусмотрено заводом-изготовителем:

Для автомобилей выпущенных с 2010 по 2013 годы предусмотрена только пара аналогов, установка которых возможна без предварительной подготовки, внесения изменений в конструкцию:

Использовать нестандартные диаметры стоит максимально осторожно. Так как нередко самостоятельная модернизация становится причиной повреждения лакокрасочного покрытия, иных неприятностей. В результате отслоения краски на поврежденный участок крыла проникает конденсат, внутрь попадает грязь. Что приводит к ускоренной коррозии.

Спасти положение сможет прокатка – для этого используется специальный механический валик. Он позволяет сделать диаметр арок чуть больше. Процесс прокатки осуществляется в следующем порядке:

Использование нестандартных диаметров обычно требуется любителям драйва, экстремального вождения. Более широкая покрышка улучшает управляемость, делает тормозной путь несколько короче – все это достигается за счет увеличения пятна контакта. При спокойном вождении размер резины значения не имеет.

Какое давление в шинах

Давление, рекомендованное производителем, указано на специальной табличке, закрепленной на арке двери.

Нужно отметить: данный показатель различается в зависимости от количества пассажиров, типа резины и некоторых других факторов. В большинстве случаев оптимальными параметрами являются следующие:

передние колеса (лето) – 2.2 бар;
задние колеса (лето) – 1.8 бар;
передние колеса при полной нагрузке – 2.5 бар;
задние колеса при полной нагрузке – 2.9 бар.

Если водитель в основном путешествует в одиночку – то имеет смысл передние колеса накачать до давления 2.3 бара, а задние – до 2 бар. Несоблюдение таких рекомендаций может стать причиной серьезных неполадок. При слабом давлении возможно следующее:

Однако не стоит накачивать покрышки более рекомендованного. В противном случае можно столкнуться со следующими последствиями:

при сильном ударе корд может просто разорвать – аналогичная ситуация может возникнуть при езде по горячему асфальту;
протектор начинает изнашиваться неравномерно – по центру он стачивается на порядок быстрее;
преодоление даже небольших кочек приводит к сильным ударам в рулевое колесо.

Следует внимательно ознакомиться со всеми рекомендациями производителя. Это позволит избежать проблем, серьезных аварий. Ошибка может стоить жизни. Получить точную информацию позволит встроенный датчик давления.

Обзор лучших летних и зимних шин

Очень важно иметь два отдельных комплекта для передвижения зимой и летом. Наиболее выгодными по соотношению цена/качество являются следующие покрышки разработанные производителем специально для эксплуатации в холодное время года:

Marshal MW15 195/65 R15;
Sava Eskimo stud 195/65 R15;
Cordiant Winter Drive 195/65 R15;
Roadstone Winguard Ice 195/65 R15;
Matador MP-30 Sibir Ice 2 195/65 R15.

Marshal MW15 195/65 R15 – отличная фрикционная резина обеспечивающая сцепление с дорогой в любое время года. Позволяет эффективно тормозить вне зависимости от качества дорожного полотна. Волнообразное центральное ребро делает управление комфортным.

Sava Eskimo stud 195/65 R15 снабжаются шестигранными шипами и направленным протектором. Качественный контакт обеспечивается лопатками на боковых гранях. В состав смеси добавлены специальные полимеры – они позволяют резине оставаться мягкой в любое время года.

Cordiant Winter Drive 195/65 R15 – нешипованные, ассиметричные. Одна из самых тихих моделей среди своих аналогов. Roadstone Winguard Ice 195/65 R15 имеет сигзагообразные ламели позволяющие отводить в сторону воду, мокрый снег.

Matador MP-30 Sibir Ice 2 – шипованная резина обладающая отличными ходовыми характеристиками. Новый способ фиксации стальных шипов позволяет сохранить их в течение всего срока эксплуатации.

Выбор летних шин на порядок шире. Недорогим, выгодным решением станет модель Nexen Roadian 581 205/55 R16 91H. Отличается низким уровнем шума благодаря поперечным прорезам на протекторе. Maxxis MP-15 205/65 R16 95V снабжается симметричным протектором, присутствуют дренажные канавки позволяющие быстро отводить воду.

Производитель Hankook Dynapro HP2 RA33 185/65 R15 92T предлагает своим клиентам расширенную гарантию и эффективную дренажную систему. Стоимость одного баллона составляет от 3 700 рублей. Viatti Bosco A/T V-237 205/70 R15 96H – предназначена для неспешной, неторопливой езды. Однако обеспечивает комфорт, плавность хода автомобиля. Стоимость – от 3 900 рублей.

Использование шин рекомендованного размера – оптимальное решение. Устанавливать колеса большего диаметра стоит с осторожностью.

AndryXa

Перейти к альбомам пользователя

Вечная мечта о полном приводе.

Да есть там типа компьютерная диагностика и т.д, но у всех перекошенные стенды(узнал у очень хороших людей) т.е левая ниже правой, так что только хуже сделаю, надо в братск или в канск ехать. Владельцы этих мастерских ездят на audi q7, lexus lx470, и ещё третий там на чем то, а чтобы сделать нормальные стенды, у них видете ли, денег нет. А че, люди работают, бабло прет, че ещё надо. А на счет вылета,то если ты его увеличиваешь, или умешьшаешь, то соответственно нужно делать, но если изменения не значительны, наверно можно и не делать

185/35 R17

Читайте также: