Заводится и глохнет тойота селика
Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.
У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.
Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО "Центр" на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.
Таких СТО пруд пруди
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
А в чём проблема с машиной?
Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:
-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.
-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.
-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.
-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9
-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков
Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.
И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.
Рамзес
Где копать, подскажите? заводится легко, и почти сразу теряет обороты, начинает трястись и глохнет. Если сразу после запуска давить газ, глохнет ещё быстрее. По всем симптомам чо-та с топливкой, а может и свечи. Но свечи бы раньше начали троить, не могут же они вот так сразу полететь без всяких признаков смерти? Утром ещё хорошо бегала. Топливный фильтр забился? Но не настолько же. В выхлопной трубе ничо нет, проверял. Словом, выручайте советом )))
Торонага
Рамзес
amigo
О,прикольная игра в угадалочки.
предположение:ремень ГРМ перескочил на пару зубов либо бенз с водой.
п.с.ответ потом обязателен.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Только в музыке гармония есть.
Рамзес
ГРМ - очень хорошая мысль, но вряд ли. Потому что перед тем как заглохнуть в первый раз, машина минут 5 работала нормально на холостых (прогревался). Вода в баке возможна, на улице сырость и конденсат образуется быстро. Если вода - что надо делать?
dissector
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Ganimed
Была у меня такая фишка, я машину сгоры поставил, бенза нехватало но стрелка показывала деление, пол дня е.ся пока бенза не долил )
Рамзес
GOLLANDEC
amigo
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Только в музыке гармония есть.
Торонага
правильно, но это второе, скорей всего. Первое - самодиагностика, пора бы это уже считать законом!
сперва ее, потом сброс ошибок, как ты и указал.
Сдается мне, что при недостатке топлива (вариант: херовый бенз) комп словил ашыпку и препятствует сейчас нормальному запуску. при прочих дополнительных мелочах (типа свечи загажены и зазоры уже великоваты; фильтра подзабиты и все такое).
но если некогда или не знаешь как, тогда таки-да, сброс клеммы, и вперед накатывать пока ошибка не поймается снова. В большинстве случаев помогает.
Рамзес
Вообще ничего.
Замена свечей и сброс компа ничего не изменили. Либо правда топливный фильтр (но должен же он хоть что то пропускать) либо увы ремень проскочил. Хотя с чего вдруг. Завтра на тросу поеду к спецам.
GOLLANDEC
Рамзес, хоть что то должен пропускать понятие растяжимое, ситуация на эскуде была. не заводится, холодно вот когда было, тащут в тепло - все как часы, вытаскивают обратно, часа через три опять траблы, опять тащут в в тепло, отогревается и все Ок, выезжает, ситуация повторяется на холоде, причина оказалась. никогда б не подумал, в бензонасосе, после его замены все работает, так что заменил бы ты его (всм фильтр) для начала. хотя решать все равно тебе
Проблема появилась ни с того, ни с сего. Точнее появилась в момент моего застревания в снегу. Поехал я как-то к друзьям зимой, заблудился и свернул не в тот поворот. Примерно с минут 20 я пытался выехать самостоятельно: вперед, назад, трэкшн срабатывал, но не помогло. Пошел за помощью на дорогу, заглушил двигатель.
Нашел ребят, пришли к машине, вставляю ключ, машина завелась и сразу заглохла. Проработала секунду, две. Попытался опять - такая же история. Только раза с 10-12 завелась.
При этом на приборной панели почему-то загорелась лампа BRAKE.
Вытаскиваю ключ, ставлю на сигналку - горят габариты и тускло горит на приборке лампочка ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ.
Потом минут через 10 все само исчезло. И машина как ни в чем не бывало завелась и поехала дальше.
Прошло еще дней 5-6. Завожу - глохнет. Причем я выявил такую закономерность, если с первого раза машина заглохла, но не переводя ключ в первое положение опять попытаться завести и машина завелась, то она уже не глохнет.
На приборное панели ничего не горит, ошибок никаких не выдает. Читали и Китайским и МАСТЕРОМ сканером - ошибок нет.
Машина 2000км назад прошла полное обслуживание: ГРМ, жидкости, прокладки, уплотнители, подвеска, было заменено ВСЕ! Машина в заведенном состоянии шепчет.
Пытался отключить иммобилайзер, машина даже не заводится. То есть иммо читает ключ, все путем. Исключал замок, заводил проводами - все равно глохнет.
Грешу на мозги. Подскажите знатоки, уже и не знаю куда лезть. Машинка очень ухоженная, но эта неприятность вымораживает просто.
Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.
У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.
Таких СТО пруд пруди
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
А в чём проблема с машиной?
Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:
-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.
-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.
-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.
-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9
-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков
Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.
И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.
Сейчас на сайте
Нет участников автоклуба
по данным активности за последние 5 минут.
Поздравляем с днем рождения!
Исполнилось: 34 Возраст: 34
Исполнилось: 34 Возраст: 34
Исполнилось: 44 Возраст: 44
Всего 17 именниников.
В списке наиболее активные.
Тойота заводится и глохнет
Симптомы такие: “Заводится. Работает секунд пять и глохнет”.
А теперь представим, что устранением этой неисправности будут заниматься люди, которые по жизни привыкли ремонтировать неисправность через Интернет.
В наш автосервис приезжают такие авто-экземпляры, с ними приходится заниматься очень долго. И ценник, естественно, возрастает, всё согласно пословице насчёт того, кто должен печь хлеб и делать сапоги. Ну, представляем…
Всемирная Сеть ответ даст через несколько секунд, читаем:
Есть коды P0351-0354. Проверка сигналов на катушках осциллографом ничего не дала.
Дальше на трёх страницах идут советы и размышления, начиная от возможной неисправности системы стабилизации (. ) и заканчивая сигнализацией. Итог: нет итога.
Ещё подобное:
Диагностический приборы показывает вот эти ошибки:
P0351 Катушка зажигания A первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0352 Катушка зажигания B первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0353 Катушка зажигания C первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0354 Катушка зажигания D первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
Мастера уже третий день не могут решит эту проблему, пожалуйста подскажите как и что надо менять…
Итог: нет итога.
Правда, совет дали дельный: “Этих мастеров гнать, и искать новых, кто-нибудь да разберётся”.
Усиленный поиск по Интернету может вывести на адрес , и там есть что почитать и чем озаботиться:
“Система DIS представляет собой 1-цилиндровую систему зажигания, в которой каждый цилиндр зажигается собственной катушкой зажигания и к вторичной обмотке подсоединена 1 свеча зажигания.
Высокое напряжение, генерируемое во вторичной обмотке, поступает непосредственно на свечу зажигания.
Искра свечи зажигания проходит от центрального электрода к боковому электроду.
ECM определяет угол опережения зажигания и передает сигналы зажигания (IGT) каждому цилиндру.
Посредством сигнала IGT блок ECM открывает и закрывает силовой транзистор в усилителе зажигания.
Силовой транзистор, в свою очередь, включает и отключает ток в первичной катушке.
При отключении тока в первичной катушке во вторичной катушке создается высокое напряжение.
Это напряжение подается на свечи зажигания для создания искры внутри цилиндров.
Когда ECM обесточивает первичную катушку, усилитель зажигания передает в ECM сигнал подтверждения зажигания (IGF) для каждого из цилиндров”.
Есть и много картинок, которые раскрывают для глаз только что сказанное:
Но самое основное, что всегда ищется любителями ремонтировать автомобиль по Интернету, оно в конце:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
УКАЗАНИЕ:
Данные DTC указывают на неисправность в цепи низкого напряжения.
В случае регистрации DTC P0351 проверьте цепь катушки зажигания № 1.
В случае регистрации DTC P0352 проверьте цепь катушки зажигания № 2.
В случае регистрации DTC P0353 проверьте цепь катушки зажигания № 3.
В случае регистрации DTC P0354 проверьте цепь катушки зажигания № 4.
С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий езды как данные фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо (обедненным или обогащенным) и пр.
***
Более продвинутый любитель “авторемонта через Интернет” будет искать на портале компании Легион-Автодата
И найдёт вот что:
При обрыве провода от ECU до коммутатора (сигнал IGT на катушку), ECU отслеживает пропуски в сигнале обратной связи IGF и блокирует запуск отрубая все форсунки (в новых системах отрубается только форсунка не работающего цилиндра) В результате двигатель работает 3-5 сек. и глохнет
Сигнал IGT это сигнал управления коммутатором, IGF – это сигнал обратной связи, подаётся от коммутатора до ЭБУ. При обнаружении пропадания этого сигнала, ЭБУ отключает топливоподачу. По различным данным, при отсутсвии сигнала на IGF в течении более 1 сек на Х.Х., топливоподача отключается. По другим данным, если сигнал IGF отсутвует в течении 8 – 11 импульсов сигнала IGT, то топливоподача отключается.
Вот всё есть, всё сказано, осталось … начать?
И любитель ремонтироваться по интернетам наверняка начнёт проверять сигнал IGT и IGF.
Но для этого, для начала, надо поднять мануалы, справочники и руководства, чтобы найти ГДЕ находится этот провод IGFIGT на конкретном моторе.
А теперь представьте, сколько времени уйдёт на подобные поиски и спросите себя: “А есть ли смысл?”.
И подумав ещё немного, задать себе другой вопрос: “А, может, стоит отогнать своё авто в нормальный автосервис?”.
А в нашем автосервисе этот вопрос решали бы таким образом:
1. Снять осциллограмму:
Вверху – сигнал на катушки зажигания
Ниже – сигнал Ignition Feedback
2. Определить коды неисправностей:
3. Сравнить имеющуюся осциллограмму с образцовой:
4. Так как техническим гением себя не считаю, то, возможно, освежил бы в памяти свои записи-наработки, и предположил бы такие варианты:
Возможные причины:
– шунтирует какая-то катушка зажигания
– электрическое соединение
– блок управления (самое долгое)
Вот эти “возможные причины” – они из моего практического опыта.
Рекомендации по интернетам читаю, справочники уважаю, но для меня самое главное, это “переплавление прочитанного и увиденного в практику”.
Сопоставления тут простые:
Автомобиль глохнет? Да.
Глохнет через определённое время (приблизительно). Да.
Коды неисправностей относятся к системе зажигания? Да.
Осциллограмма отличается от образцовой? Да.
Значит, причина неисправности рядом – посмотрите видео. И последний совет (у меня уже стоит машина для диагностики, извините, некогда):
“Не тратьте своё личное драгоценное время, приезжайте в наш автосервис”.
Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.
У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.
Таких СТО пруд пруди
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
А в чём проблема с машиной?
Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:
-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.
-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.
-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.
-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9
-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков
Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.
И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.
Читайте также: