Занижение тойота королла е150

Обновлено: 22.04.2025

Автомобиль Toyota Corolla 150 уже давно снят с производства. Очень востребованный в России (и не только) автомобиль производился с 2006 по 2013 год, после чего было выпущено еще несколько версий автомобиля. Королла 150 славится своей надежностью и даже по сегодняшним меркам выглядит неплохо. Но все же некоторые пользователи желают освежить свой автомобиль, самостоятельно сделав так называемый рестайлинг, улучшить его характеристики или просто придать ему немного индивидуальности. На помощь приходит тюнинг.

В статье будут представлены популярные варианты улучшений для Corolla 150, приведены некоторые полезные советы от опытных специалистов и пользователей, а также представлены интересные фото уже готовых проектов.

Кузов и экстерьер

Первое, что предпочитают сделать любители тюнинга, это установить специальные аэродинамические обвесы, которые, как правило, поставляются сразу комплектом. Можно найти множество различных предложений на любой вкус. Сразу после установки автомобиль станет выглядеть современнее и изысканнее. Это, пожалуй, самый заметный элемент при внешнем тюнинге автомобиля.

Также существенно изменить внешний облик Corolla 150 поможет перекраска кузова. Но можно использовать специальные пленки, которыми можно оклеить автомобиль полностью или частично, это создаст дополнительную защиту для кузова автомобиля. Сегодня оклеить любой автомобиль не составит труда, так как организаций, специализирующихся на данной услуге, сейчас очень много.

Пленку можно подобрать любого цвета или выбрать варианты с рисунками, также можно комбинировать разнообразные виды пленок. Кроме того, не стоит забывать и об аэрографии, интересный рисунок точно выделит автомобиль в потоке и сделает его уникальным.

На багажник можно установить спойлер (антикрыло). Здесь точно есть из чего выбрать, так как предложений на рынке очень много. Спойлер повысит и эстетические качества автомобиля, и улучшит управление машиной на высоких скоростях, если он будет установлен правильно. В качестве метода фиксации чаще всего выбирают саморезы или герметик. При этом можно найти подходящий спойлер по очень низкой цене.

Также на задний бампер можно установить дефлектор и специальные накладки, которые сделают кузов визуально агрессивнее, кроме того, автомобиль будет визуально выглядеть заниженным. То же самое касается и боковых накладок, которые представлены в большом количестве, а их монтаж не принесет хлопот, так как устанавливаются они в заводские крепления. Вместе с эти часто устанавливают дефлектор капота и ветровики, они также легко устанавливаются и стоят недорого.

Некоторые кузовные элементы Corolla по креплениям схожи с аналогичными у рестайлинговых вариантов, но внешне они выглядят гораздо интереснее, соответственно, это освежит внешний вид. Множество элементов можно заказать новыми или же найти на разборке. Также часто тюнингуют и решетку радиатора авто, часто она дополнительно оборудуется сеткой, что придает агрессивности передней части автомобиля.

Естественно, нельзя обойти колеса. Этот элемент напрямую влияет на внешнее восприятие авто, диски можно покрыть фактурной краской или же заменить. Вариантов настолько много, что каждый точно сможет подобрать колеса по душе и под любой кошелек.

Часто на Corolla 150 ставят колеса большего размера, например, 16-е или 17-е диски. Однако, при установке дисков размера, который не совпадает с заводским, рекомендуется дополнительно проконсультироваться со специалистом, так как неподходящие колеса могут сказаться на ездовых характеристиках авто, на износе прочих элементов и даже на эффективности торможения.

Некоторые пользователи дополнительно оборудуют днище автомобиля подсветкой, что придаст интересный вид автомобилю в темное время суток.

Фары не только придадут свежесть внешнему облику, но и сделают эксплуатацию автомобиля более безопасной, ведь даже сам производитель советует менять элементы, если они со временем затерлись.

Тюнинг фар можно разделить на три основных направления.

Тюнинг подвески

Несмотря на то, что подвеска Corolla получилась удачной и надежной, некоторые пользователи вмешиваются и в нее, популярные варианты и их описание представлено в таблице.

Тюнинг	Достоинства	Недостатки
Уменьшение клиренса	Стильный вид	Удары днища
Увеличение клиренса	Улучшенная проходимость	Плохое управление на высокой скорости
Увеличение мягкости	Комфорт во время движения	Цепляются арки, валкость машины
Повышение жесткости	Лучшая управляемость, меньшая валкость	Подвеска хуже поглощает толчки
Пневмоподвеска	Управление параметрами в зависимости от дороги	Система сложная и менее надежная

Интерьер

Здесь вариантов очень много, с салоном Corolla можно сделать все, что угодно, дело ограничивается лишь уровнем фантазии владельца.

Самые популярные варианту доработок интерьера:

Двигатель

Редко пользователи вмешиваются в работу силового агрегата с целью снизить топливный расход, чаще всего это делают владельцы, которые желают повысить мощность своего автомобиля. Путей для этого предусмотрено несколько:

переборка двигателя;
дополнительное оборудование, к примеру, турбина;
чип тюнинг.

Последний вариант является наиболее популярным, так как сегодня не обязательно вмешиваться в мотор физически для изменения его свойств. С помощью специального компьютерного оборудования можно сменить прошивку в управляющем устройстве.

Естественно, придется обратиться к специалистам, но процедура гораздо дешевле, если сравнивать ее с реальным вмешательством в мотор, а также процесс не займет большого количества времени. Также имеется много вариантов прошивок, что позволяет поэкспериментировать.

Кроме того, если работу будет выполнять специалист, то процедура будет безопасной, а в любой момент можно будет вернуться к заводским параметрам.

У меня стоят проставки. Перед 2,5 см, больше не желательно, чтоб шрусу не поплахело, а вот с зади 4 см, и родные диски на 13 заменены на 14, и резина 185/70/14, можно 185/65/14, на ширине 185 задраная машинка смотрится посолиднее. Итог клиренс внушающий, задняя капотина выше даже чем у корон (бочек) и хонда-торнео, примерялись, народ в недоумении :shocked: лажу даже по самым глубоким ямам, торчащие люки в городе под собой все пропускаю. Единственное нужно чтоб пружины были не уставшими, и стойки со штоком на 22, а то машинка на больших скоростях как балалайка.

Дедушка мороз

Участник

Ребята, подскажите, а если воткунть на зад какие-ть более длинные пружины (как тут советовали от карины 150), как это повлияет на жесткость подвески..сделает помягче или наоборот еще более жесткой.

SUPER MODERATOR

butch.44

Старожил

ALECS

МОДЕРАТОР

frontload

Королловод

Поднимаем Corollу 100

Сотая Corolla: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета

Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи - нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам

Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом

Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".

Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"): (см. рис5)

Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки: (см. рис7)

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска

Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)

Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Тойота Королла E150 (2010+). Машина кренится на одну сторону

Почему машина кренится на одну сторону : причины

Застревание стоек, пружин и амортизаторов

Стойки поддерживают кузов автомобиля в подвешенном состоянии над колесами. Они помогают переносить вес автомобиля на колеса. В стойки входят амортизаторы, которые поглощают удары от неровностей дороги и обеспечивают плавность хода.
Амортизаторы поглощают удары благодаря витым пружинам. Эти три компонента (витые пружины, амортизаторы и стойки, расположенные на одной стороне) могут застревать. В результате одна сторона уже не может совершать движения вверх и вниз и застревает в промежуточном положении выше или ниже, чем другая.

Деформации в подвеске и шасси
Подвеска и шасси — две наиболее крупные и важные части автомобиля, являющиеся его основой. Когда в одной из них происходят деформации, изгибы, то каркас автомобиля теряет прочность и балансировку, поэтому накреняется в сторону.

Разность параметров шин
Полностью накачанная шина имеет большую высоту, чем спущенная. Поэтому автомобиль с полностью накачанными шинами выше, чем со спущенными. Если одна или две шины автомобиля спущены, в то время как другие полностью накачаны, то автомобиль может крениться на одну сторону.
Помимо этого, если одна или две шины имеют размер, отличающийся от размера остальных шин, вы также увидите значительный крен.

Почему проседает правая сторона
Наличие у автомобиля крена определяется на ровной поверхности. Первым делом следует проверить давление в шинах, подкачать до равного значения все четыре колеса. Далее, частой причиной наклона является неравномерный износ пружин. Если при перевозке пассажиров правая сторона салона постоянно загружена больше левой, со временем это приводит к потере жесткости пружин правой стороны. Опытные автомобилисты советуют поменять местами пружины правого и левого бока автомобиля. Через некоторое время крен исчезнет.

К проседанию правого бока приводит также выход из строя резиновой втулки заднего правого амортизатора или деформация верхних частей его крепления.

Автомобиль клонит в левую сторону
Когда в салоне один водитель и машина на стояночном тормозе, левый бок слегка наклонен. Это положение сохраняется при выходе из машины водителя. Ручной тормоз не дает колесам провернуться и выровнять положение обеих сторон. При опускании ручника, наклон исчезает.
Неисправность левой шаровой опоры и выход из строя наконечников рулевых тяг также являются причиной крена на левый бок.

Большой крен на поворотах
Факторами, влияющими на наклон машины при повороте, являются:
-качество резины;
-пружины;
-стабилизатор поперечной устойчивости;
-амортизаторы;
-центр тяжести и центр наклона автомобиля.

Избежать большого крена на поворотах помогут пружины оптимальной жесткости в паре с амортизаторами, способными ее контролировать. Стабилизаторы контролируют движение при повороте. Чем они жестче, тем меньше крен. Жесткость зависит от толщины стабилизатора.
Наименьший наклон машина имеет при совпадении центра тяжести с центром крена. Определяется он геометрией подвески. При занижении подвески центр тяжести опускается, наклон при повороте уменьшается. Наклон автомобиля может быть плюсом, если при этом все колеса имеют хорошее сцепление с дорогой. Отрицательные последствия выражаются в неравномерном износе покрышки и изменении углов установки колес.

Как устранить неисправность
Механик сможет установить, в чем заключается проблема, определив характер крена. Однако часто он проверяет состояние подвески, шасси, пружин, амортизаторов и стоек, так как в отдельных случаях причин возникновения крена может быть несколько.

Некоторые неисправности (сжатые пружины, спущенные шины) можно устранить путем ремонта, другие же потребуют замены вышедших из строя элементов. Обнаружение серьезных повреждений шасси или подвески означает необходимость проведения дорогостоящего ремонта.

Почему важно устранить неисправность
В автомобиле, который кренится, имеется неисправность амортизаторов, пружин, стоек, шасси или подвески. Все эти элементы являются важными, и их неисправности нельзя игнорировать. Продолжение эксплуатации автомобиля, кренящегося на один бок, может привести к дальнейшему повреждению этих элементов. Даже если первоначальная проблема незначительная, при отсутствии быстрого реагирования она может перерасти в серьезную

В кредит от 128 руб в месяц

Описание
Характеристики
Отзывы

Описание

Модель автомобиля: Toyota Corolla X (E140-150)(2006-2013)

Поколение: 2006-2013
Материал: сталь, порошковая окраска

Размеры: заниженная пружина на Тойота Королла короче стандартной на 50 мм

Установка: установка пружин Технорессор на Короллу аналогична установке стандартных пружин
Преимущества: пружины Технорессор изготовлены короче относительно стандарта

Читайте также: