Замена жидкости сцепления сузуки гранд витара
жидкость для сцепления
убыл уровень жидкости в бачке сцепления, заглянул какого цвета жидкость чтоб думать чего долить, а жидкость темного цвета - что это манжеты разлагаются? и что из этого следует по ремонту замене?
Заменить жидкость и не париться. Ничего критично страшного в потемнении жидкости нет.
С уважением, Алексей
Тогда залить что лучше Mobil Dot4? и процедура замены?
Тогда залить что лучше Mobil Dot4? и процедура замены?
Верно. Обычная прокачка тормозов замещением жидкости.
Прошу помочь возможными советами и подсказками, т.к. извела меня проблема окончательно.
Сузуки Гранд Витара, пятидверка, 2007г., 2л, МКПП, в эксплуатации 1,5 года, пробег 45 тысяч. Привод сцепление не имеет вилки, а выполнен в виде гидроцилиндра, к которому подходит трубка и это все внутри кожуха сцепления-коробки т.е. ход наблюдать невозможно.
Ведет сцепление с самого начала эксплуатации, отмечено сезонное влияние (т.е. зимой меньше, в жару сильнее), но, как мне кажется, из-за вязкостных свойств масла в коробке, раздатке и мостах. Авто покупалось зимой, поэтому дефекту не было придано должное внимание (ну берет немного ранее сцепление, ну передачи туговато входят, как-бы все новое, разработается).
Поначалу показалось, что завоздушивается. Покачка помогала как-бы на некоторое время (несколько дней-неделя). К лету, когда проблемма усугубилась и качать периодически надоела, был заменен главный цилиндр. Безрезультатно.
Через пару месяцев (летних, когда стуки в трансмиссии из-за некорректной работы сцепления как серпом по одному месту) были заменены сразу корзинка и диск. При замене сразу уже было видать, что дело не в них (по следам работы не было видно ни перекосов, ни пятен на рабочей поверхности корзинки и маховика), но железки куплены и нужно ставить, даже без надежды. Безрезультатно.
Еще через несколько месяцев был заменен рабочий цилиндр. Безрезультатно.
Остались трубки, но, кажется не в них дело, т.к. прокачка дает мизерный результат. Конечно, после того, когда приходиться включать передачи, как на грузовике, подлавливая обороты, любой прирост подмога, но не то.
За время этой ненормальной эксплуатации подразбило слегка шлицевое соединение в переднем кардане и появился небольшой люфт в ШРУСе на нем же (конструктивно передний кардан выполнен со ШРУСами, задний с крестовинами). Это при том, что я стараюсь педалировать предельно аккуратно.
Ход педали нормальный, упругость педали, если рядом поставить такую же машину, та же. Но если на этой машине сцепление начинает брать во второй половине хода педали, то на моей практически от пола, хотя полностью срабатывает сцепление в конце хода на обеих авто.
Склоняюсь к мысли к биению маховика, и вот почему.
Лет 15 назад купил я ВАЗ 099 с 12 т.км пробега. Все хорошо, но вело сцепление и замены дисков (поначалу) и корзин (потом) хватало на пару недель-месяц. После долгих мытарств с помощью ножки установленного микрометра было выявлено биение маховика. При дальнейшей разборке и установке коленвала с маховиком в центра был выявлен прогиб коленвала в средней части в 0,15мм, т.е. коромысло. Шлифовка коренных шеек под ремонтный размер и торцевание поверхности маховика привели к должному результату. Но то был ВАЗ и другие времена.
Не хотелось думать такое про Сузуку, но такая езда достала, да и разбивает все железки в ходовке.
От гарантии отказался сознательно, т.к. представлял, сколько крови будет выпито в подобных случааях.
Приму все возможные советы, даже уровня теорий.
Заранее спасибо.
Ответ: Ведет сцепление на Сузуки Гранд Витара
У отца на Форд Фьюжен (вилки так же нету) такая беда появилась. сразу после замены тормозной жидкости у оф. дилера (пробег около 30000км). Бачок для тормозной системы и сцепления один, после замены в нём плавает какая то дрянь (взвесь). Моя прокачка помагает не надолго, дальше не лезу, пускай официалы устраняют. Грешу на жидкость.
Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:
С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым -- работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское "кряк".
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.
Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.
Постараюсь описать то, что понадобится.
- Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но. оно вам надо?
- Оправка для центровки сцепления.
Без нее даже не рыпаться.Нет, без п. 1.
Размеры деталей:
Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов -- приблизительно 25,6 мм.
Я использовал универсальную оправку, лучший вариант -- б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна -- коробка влезет, и ладно. - Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы "когтями" наружу и есть упоры.
Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал. - Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
Удлинители-- по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (~300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите. - Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
- Хитрую головку "E10" для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
- Приличные шестигранники на "5" и "6".
- Бита Torx T45.
- Крестовая отвертка Philips P2.
- Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
- Молоток.
- Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
- На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
- Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
- Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.
Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):
- Дрель и сверла.
- Экстрактор для сломанных болтов
- Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).
UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину -- шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал.
UPD2. В корзине с диском -- толькл половина проблемы, родной выжимной -- сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Замена жидкости ГУР / Suzuki Grand Vitara
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.
Как прокачать сцепление
Через сколько (когда) менять тормозную жидкость? ВСЕ ПО УМУ! Просто о сложном
Читайте также: