Замена задних тормозных колодок тойота ранкс

Обновлено: 05.05.2025

Решил описать по порядку замену задних барабанных тормозных колодок. Владею данным автомобилем с 2003 года купленным в Находке. Сразу приношу извинения за неполноту описанной ниже процедуры и за качество снимков, ибо это мой первый излагаемый материал.

Итак, приступим. Всё началось со звука (писка) издаваемого при торможении на небольшой скорости. Сначала я не замечал его, но со временем он стал усиливаться и меня начало раздражать это. Да и педаль тормоза стала проваливаться более глубже и тормоза стали менее эффективны. Решил снять задний барабан и осмотреть состояние колодок. После снятия всё стало ясно и понятно, что колодкам осталось жить недолго, и они требуют срочной замены. К счастью, на сегодняшний день рынок автозапчастей более чем насыщен и вероятность наткнуться на дешёвую китайскую подделку очень велика. Выбор стоял между корейскими колодками стоимостью 800 деревяшек за комплект и оригиналом японского производства стоимостью 1800 деревяшек. За именем ограниченного количества финансовых средств выбор был сделан в пользу корейских, да и о японском оригинале, продаваемом у нас, говорить приходится с опаской. А проживаю я в южной Якутии г.Нерюнгри – это 400 км. От Китая. Так что можно сказать что оригинальных запчастей у нас крайне мало и только под заказ. В общем были куплены корейские колодки с металлической стружкой и приличного качества.

Дело было в воскресение, придя в гараж, я зафиксировал передние колеса автомобиля чтобы он не сдвинулся с места, поддомкратил автомобиль, снял колесо и затем барабан. Вот что предстало передо мной:

Увидев все механизмы и пружинки, сначала испугался и решил собрать всё обратно, и поехать в автосервис. Но, поскольку было уже употреблено некоторое количество волшебного напитка под названием ПИВО, сел и подумал, что справлюсь, во чтобы-то это не встало, да и порядочность автомехаников у меня всегда вызывала сомнение. В общем всё по порядку.

Первой желательно снимать колодку которая стоит впереди по направлению движения автомобиля (на ней нет механизма ручника).

Далее аккуратно снимаем пружинку, которая прижимает колодки, они довольно мягкие и снять их нажатием и поворотом на 90 градусов руками особого труда не составляет.

На этом этапе переднюю колодку по направлению движения авто мы сняли.

Теперь приступаем снимать заднюю колодку, отжав и сняв пружинку таким же способом.

Далее нужно снять тросик ручника, для этого понадобятся плоскогубцы (нужно оттянуть пружинку и вытащить тросик из паза)

Ну вот собственно и сама задняя колодка с которой нам предстоит ещё поработать

Перед вами механизм ручного тормоза, который нужно переставить на новую колодку

Для этого расшплинтовываем шайбу

и снимаем пружинку

Аккуратно вытащив всё из колодки ставим всё вместе на новую и собираем всё в обратном порядке. Ну и соответственно все остальные действия для сборки производим в обратном порядке. Ну вот и всё в сборе. Поменяли колодки. Всё оказалось просто и легко.

Автор: Гредасов В.Г. Нерюнгри

3DiMaN
менял вчера колодки по этой статье на спасе AE111, небольшие комментарии:
- если барабан так просто не слазит то есть две фишки, первая - на обратной стороне суппорта есть резиновая заглушка, её отковыриваем и там есть механизм, состоящий из колесика с зубчиками и пластинки с отверстием , которая эти зубчики стопорит, так вот одной отверткой приподнимаем скобу и другой крутим колесико за зубчики от себя, таким образом сжиммаются колодки и барабан легко сходит, но барабан может еще и "прикипеть" к ступице, тогда нада вкрутить два болта под имеющиеся там два отверстия, болты как бы отрывают барабан от стенки суппорта;

- "Затем снимаем саму скобу при помощи двух отверток как показано на фото" на спасе такого нет, вместо скобы идет пружина, которая навита на штуку с зубчатым колесиком, цепляющая обе колодки, снимаецца относительно несложно :)

- перед установкой назад "штуки с зубчатым колесиком" ее нада скрутить в ноль

- затем када колодки поменяны нрада ручником подергать раз ндцать, када им дергнаешь очетливо слышны щелчки в барабанах, это колодки сводяцца, те нада ручником дергать пока счелкать не перестанет :)

сложновасто идет замена колодок первого колеса :) а потом все просто и понятно ;) на замену у меня ушло где-то 2 часа ибо менял я их первый раз в жизни, конечно мона и на сервис, но сами знаете, для себя делаешь все совсем по другому ;)

технотол
Скоба стоит на 4WD, а на переднеприводных- пружина.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Ребята, подскажите! Менял на скорую руку нужно было очень срочно ехать:
Ставил новые колодки на передних колёсах. Всё ок. Недолго заняло времени. Но ни чего не смазывал. Говорят какой-то смазкой нужно смазывать супорт?? Вобщем периодически как только вышел сажусь и еду стоит противный скрип. Особенно когда притормаживаешь. потом через метров 300 пропадает.
.
Подскажите в чём проблема? Какой смазкой смазывать супорт? Почему свист скрежет появляется и пропадает. Неужели колодки не отходят назад.

Брал дубли в Бердске за 549 рублей. Заменил. Поездил 2 дня ничего - потом недели 2 был барабанный гул при торможении снял сточил с торцов немного колодочного материала, т.к. прежние сделали выработку в барабанах. Потом поставил обратно - гул не ушел - поездил еще дней 5 с ним и потом, О ЧУДО!, новые колодки вошли в проработанные старыми пазы, притерлись и все скрипы ушли. пережил я их)

ЗЫ: Честно говоря, помог отец - он сказал, что у Тоёт на барабанах сзади очень долгоиграющие родные колодки и поэтому за годы эксплуатации они успевают проделать в бараб. дисках значительную выработку

Тоже пищали как на УАЗике
Купил жидкость для промывки тормозного механизма и сделал все как написано на баллоне. скрип исчез!

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Сегодня заменил на СТО тормозные колодки раньше положенного срока, виной всему правый закисший суппорт. Справа спереди колодки остались почти не изношенные, а слева сточились до железа, что интересно мне повезло и я услышал это случайно когда музыка не играла, услышал звук, когда железо трется об железо при торможении. Специальные железки на колодках которые призваны предупредить об износе колодок скипом, от ржавчины на оригинальных Тойотовских колодках похоже сгнили и отвалились. Пришлось заезжать срочно на СТО где мне достали оригинальные колодки на перед за 2 т.руб а на зад за 2,5 т.руб. плюс работа 2,7 т.руб. А на Экзисте оригинальные колодки стоят на перед - 2,4 т.руб, на зад 1,3 т.руб… Кашияму побоялся покупать, вдруг начнут скрипеть как иногда бывает, только деньги на ветер.

Все направляющие передних тормозов перед сборкой смазали специальной термостойкой кастроловской смазкой, под резинку суппортов побрызгали для смазки WD-40 и “расходили” руками. В принципе работа не сложная вполне можно и самому сделать. Единственное перед тем как вставить новые колодки необходимо утопить суппорт вовнутрь отверткой, иначе не влезут новые колодки. Мастер делал это специальной приспособой с винтом.

Убедиться пора ли менять сзади колодки, можно не снимая барабан – с задней стороны барабана, сверху слева снимаем заглушку и сразу видна полоска колодок.
Ручник оказывается у нас не надо регулировать, там внутри специальная скоба стоит, которая при износе колодок при каждом нажатии на ножник сама подкручивает шестеренку и выбирает зазор.

Барабан сзади сняли в легкую даже болты не вкручивали, пару раз молотком аккуратно стукнул мастер спереди и спокойно руками снял. Перед тем как одевать барабан, ручник скрутил и пробовал, подкручивал шестеренку, пока барабан слегка не стал туго заходить.

P.S. прошло две недели заскрепели задние колодки. Заехал на СТО созвонились с магазином с которого привезли колодки, он утверждают что колодки оригинал (посмотрел по Экзисту сравнил номер и действительно оригинал:

цена на экзисте около 1,5 т.руб, номер 04495-47010 с 98 по 05.2001 года, устанавливаются на CELICA, OPA, PRIUS, VISTA/VISTA ARDEO, и номер 04495-52020 с 05.2001, устанавливаются на BB, CELICA , COROLLA, COROLLA RUNX/ALLEX, COROLLA/FIELDER, FUN CARGO, IST, OPA, PLATZ, PORTE, PREMIO/ALLION, PRIUS, RAUM, SCION XA, SCION XB, TOYOTA XA, VITZ, WILL CYPHA, WILL VS, YARIS ) и на СТО говорят что вся проблема в неравномерном износе тормозного барабана, неплтном прилегании, требуется расточка. Внутри барабана написано что максимальный диаметр не более 25 см кажется. вот до такого диаметра еще можно растачивать, и по работе за все около 1,5 т.руб. обойдется, если покупать новые - обойдутся по 4 т.руб. за каждый барабан - номер 42431-32120 до 10.2000 г., и номер 42431-32121 после 10.2000г.. После того как осомтрели внутренности, обратно поставили барабаны и колеса, выехал с СТО и писк пропал, доехал до дома спокойно.

Кстати барабан снимается элементарно, первый раз когда заезжал мастер постучал по нему спереди СЛЕГКА молотком справа и слева возле шпилек а потом вращая диск вправо-влево за барабан стянул его с колодок. Второй раз даже стучать не пришлось вращяя по часовой стрелке диск стнянул барабан, я сам попробовал, все легко получается. Главное на месте не тянуть на себя а вращять и стягивать барабан. Ставится так же легко не надо ничего утапливать, одеваешь и все дела.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

А сколько разновидностей смазок то надо в тормоза? В книге описано два вида смазок. Одну для тех деталей которые соприкасаются с резинками, щядящую. Вторую для тех деталей где резинок нет, но которые сильно нагреваются и есть трение.

Я так понял после прочтения форумов что под антискрипную пластинку и для смазки торцов колодок которые соприкасаются с суппортом нужна высокотемпературная смазка до 1200 градусов которую трудно найти. На места контакта задних барабанных колодок с корпусом пойдет консистентая смазка до 180 градусов, которой так же мало в магазинах, а под резинки и направляющие суппорта нужна силиконовая высокотемпературная смазка которая не портит резину. И желательно что бы смазки были без каплевыделения т.е. не текли при нагреве. А для смыва грязи и обезжиривания фрикционного материала колодок нужна специальная смывка которой навалом в магазинах, читал что ацетон, бензин и спирт для этих целей не пойдет.

Кстати на экзисте есть какая то смазка но никакх характеристик я по ней не нашел - 08887-80409 и 08887-80609

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

на выходных менял колодки по кругу. Заскрипел перед, колодки почти кончились. Спереди пальцы суппорта под резинкой в смазке желтоватого цвета, чисто. все в порядке, даже трогать не стал. Пластинки были промазаны черной смазкой (вероятно графитовой или какая другая сгорела), высохла напрочь и высыпалась при разборе. помазал пластинки оранжевой смазкой (для хондовских суппортов), той что для суппорта идет. Поглядим как ходить будет.
Сзади у меня дисковые. При замене немного насторожило, что нет прижимных скобочек на внешних колодках, те что на саму колодку цепляются. На внутренних такие стоят. Толи так надо, толи в япии остались?!)). подробнее в блоге.

Ну вот 1 час и я все поменял. особо не каких заморочек )
Вот отчет :

Мне на СТО не смазали места соприкосновения ребер колодок с корпусом, теперь приходится разбирать все промывать специальной промывкой для тормозов, вычищать и смазывать самому. Использую для этого медную выскотемпературную консистентую смазку Ликви Моли (-30 - 1100 градусов), этой же смазкой и шпильки смазал что бы потом колесные гайки не закисали.

Снял я все за 10 минут, а устанавливал очень долго так как поленился сфоткать детали в сборе, понадеялся на память, а потом парился как что устанавливать так как по книге не совсем понятно к примеру как должны стоять те же лапки автоматического регулятора. Новые колодки сточи по кругу с краев на наждаке, стачивается моментально, мягкий материал.

На фото правое колесо:

Под пыльниками у меня смазка белая осталось в хорошем состоянии, можно не смазывать а можно и смазать хуже не будет.

На передних колодках так же пришлось все разбирать и смазывать. Под пластины противоскрипные я положил ликви-моли медную пасту до 1100 градусов, темно коричнево цвета, а суппорт я выдавил несколькими нажатиями на тормоз (я перед этим тормоза то разобрал) и под резинку на шток суппорта побрызгал смазкой для суппортов и направляющих которая до 400 гр. и безопасна для резиновых уплотнителей. Она когда попадает на деталь шипит сначала, а потом становится густой, такого белесо-зеленоватого цвета. Направляющие суппортов достал из уплотнителей и так же смазал и поставил обратно. После всего прокачал все тормоза так как немного воздуха хватанул на задних колесах.

СНИМАТЬ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ (ЧЕХОЛ) С СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ПРОСТО ТАК, без особой надобности если он не порван, НЕ РЕКОМЕНДУЮ, поставить его на место потом очень проблематично. Кроме того он разбухает похоже от силикона и увеличивается в размерах, хотя это только мои догадки. Что бы нанести смазку на суппорт достаточно на снятом с колеса супорте несколько раз подавить педаль тормоза что бы суппорт вышел немного, отогнуть возле самого супорта акуратно резинку и побрызгать на супорт из балончика специальную смазку щядящую резину, затем используя не хитрую приспособу, что у меня на фото, вдавить супорт обратно иначе колодки не влезут.

У колодок со стороны суппорта одна пластина, а с другой стороны две пластины. Смазал заодно медной смазкой и шпильки колес, что бы гайки не закисали и легче отварачивались.

А вот такая не хитрая приспособа для сжатия суппорта перед установкой на место, без нее никак:

Вообще взял теперь за правило прежде чем что то делать даже если СТОшникам довряешься - ЧИТАТЬ инструкцию, т.е. книгу. Я вот не знал что все надо смазывать а СТО_шники суки поленились все делать и мне не сказали про смазку. Перед разборкой рекомендую фотографировать как что стоит что бы потом не парится с установкой.

Ездил денек, пока тишина долгожданная, скрипа задних колодок нету, вот что значит смазка, правда колодки задние бухают, стучок такой проходит при резком нажатии, пока еще не понял из-за чего, на старых вроде не замечал такого, но по сравнению со скрипом при торможении это ерунда.

Кстати резиновые колпачки на штуцера для прокачки тормозов вполне подходят отечественные по 2 рубля за штуку, в то время как тойотовские с экзиста стоят не менше 50 рублей за штуку.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

что за мазево такое покажите хоть . У меня когда просто тормоз выжимает задние скрипят . На супорте пыльник реально поменять не разбирая его ?А то прокачевать не охота да и негде гаража нет

отъехал на любую удобную площадку. почище и занимайся на солнышке, с перекурами и фото 1,5-2ч на 4 колеса хватит.
Мазево для суппорта так и называется "смазка для направляющих суппорта", а для противоскрипных пластинок вроде графитная подходит (у меня с япии графитная была). пластинки рекомендую мазать!
Пыльники менять тоже не сложно..все по пути. Направляющий открутить придется.

что пишут в обзорах о смазках тормозной системы:

Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.

I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.

II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!

III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
.

А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.

pavanik_27 . Спасибо за информацию .А насчёт замены пыльника реально поменять не от соединяя тормозную систему ?

На задних барабанных тормозах пыльник на поршне меняется просто, даже если поршень вылезит как у меня было, то потом просто прокачать тормоза что бы воздух вышел. Прокачивать надо начинать с задних колес, переодически подливая тормозухи, желательно вдвоем, хотя я и один прокачивал, сначало педаль качал, палкой упирал в нажатом состоянии в седенье и лез под машину, стравливал воздух. Не удобно окнечно, много раз ныряешь туда и обратно, поэтому вдвоем лучше.
Кстати на штуцера которые воздух стравливают спокойно подходят отечественные резиновые заглушки по рублю штука если родные порваны, в то время когда на заказ надо ждать и стоят они не меньше 35 руб. за штуку.

А вот спереди на суппорте заменить пыльник геморой еще тот. Хотя в принципе возможно, если порвался. Просто несколько раз качнуть педалькой на разобранном тормозе, что бы суппорт слегка вылез, затем отверткой аккуратно поддеваем и вытаскиваем стопорное колечко и затем дастаем сам пыльник, ну и ставим потом все в обратном порядке. Сам суппорт разбирать не надо и поршень сильно вытаскивать не нужно. Вроде просто но у меня пыльник справой стороны почему то разбух и стал в размерах больше, возможно от какойто смазки может силиконовой, а может и WD-40 и только на СТО мастер его кое как заправил обратно, а я так и не смог.

Тут называют время замены колодок по кругу 2 часа, ну не знаю, я честно пишу что у меня по времени это заняло полтора дня со смазкой и т.п. и Это я еще сами задние колодки не разберал, а просто снимал и под ними смазку ложил. Может руку не от туда растут, но намудыкался я хорошо, зато переделал после стошников все по уму. По второму разу конечно уже дело быстрее бы пошло.

Еще советую фоткать как что стоит что бы потом голову не ломать. Я вот не сфоткал а потом много времени потерял на раздумья, понадеялся на память, сначало казалось что все просто.

Смазку применял вот такую:

Возможно ее и хватило бы под пластины то же, но я купил уже медную.
И под пластины противоскрипные, на шпильки колесные (чтобы потом гайки не прикепали) и на барабанах на специальные выступы, в местах соприкосновения с торцами колодок, где нет соприкосновения с резиной, мазал тонким слоем вот такую медную пасту:

Она вроде как универсальная от -30 до +1200 градусов, как бы спецом не предназначена для тормозов, но на крайняк сгодится, да и написано на тюбике что и для тормозов подходит. Только не стоит ее применять где есть соприкосновение с резиной , не известно как это повлияет на резину. Вообще желательно поискать антизадирную смазку именно для тормозных механизмов, у Ликви Моли она есть в каталоге. Но у нас в городе о смазках для тормозов в магазинах мало кто вообще слышал и найти проблема, да и на СТО глаза круглые делают когда спрашивают их какой смазкой они мажут при замене колодок. . Вообщем что нашел тем и смазал. Ее ушло совсем мало, так что потом пригодится там где стоит защитить от прикипания детали работающие при высоких температурах.

А смывал остатки смазки и грязь и старую пуль с барабанов (что бы потом не попадала под колодки и не скрипела), специальный отмывкой для тормозов от Хай Гир, хорошо удаляет все и очищает колодки. На балоне кстати пишут что ацетон бензин и остальная бытовая химия не подойдут для очистки колодок.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

всем привет! поменял задние колодки (барабан стоит). И почти сразу началась проблема. А именно заднее левое колесо тормозит сильно, аж жестко так тормозит. Прям блокирует его почти. Что за хре.. такая не пойму. Может кто знает.

При эксплуатации машины одним из наиболее важных параметров становится безопасность, а на страже ее в любой модели автомобиля стоит система торможения. Замена тормозных колодок на Тойота Королла производится в плановом режиме, во время прохождения технического осмотра.

Имеется два способа заменить колодки тормозной системы:

Обращение на СТО;
Выполнение замены своими руками.

Процедура замены на СТО понятна и проста, достаточно просто оставить там автомобиль, и забрать его в назначенное время. Но экономию денег еще никто не отменял, и немало водителей стараются провести замену самостоятельно. Для этого понадобится, в первую очередь, наличие желания и инструмента.

Домкрат;
Монтировка;
Баллонный ключ;
Набор головок на 12 с воротом;
Щетка по металлу.

Замена передних колодок на Toyota Corolla своими руками

Колодки, расположенные на передних колесах, быстрее подвержены износу, чем задние, поэтому, услышав явный скрип во время торможения, следует понимать, что это является признаком износа.

Последовательность действий будет такая:

Установить Короллу на домкрат, и снять переднее колесо;
Выкрутить верхний и нижний болты на 14, с придерживанием суппорта колодок;
Свободный конец суппорта выводится наружу, при этом уделить внимание стоит тому моменту, чтобы не было натяжки шланга;
Необходимо вынуть колодки с обеих стороны. В том случае, если они сильно приварились с обеих сторон, можно воспользоваться отверткой, но не стоит применять чрезмерную силу.

После этого, процесс установки выполняется в обратном порядке.

Замена задних тормозных колодок на Тойота Королла

Если же необходимо поменять тормозные колодки на задних колесах, действия выполняются таким образом:

Ключом на 12 открутить задний верхний болт;
Поддеть суппорт, и открыть его;
Начать снимать старые тормозные колодки;
При установке новых колодок обратить внимание на попадание их в специальные пазы;
Установить новые тормозные колодки, и при помощи монтировки аккуратно вдавить на место тормозной поршень.

Замена тормозной жидкости на Тойота Королла

Каждый владелец автомобиля может с уверенностью сказать, что жидкость в тормозной системе является одним из важных элементов в безопасности автомобиля, от правильного функционирования которой зависит многое.

Назначением этой системы становится замедление или полная остановка машины, а ее замену можно выполнить вместе с заменой тормозных колодок.

Частота замены тормозной жидкости

Чаще всего периодичность замены жидкости в системе торможения будет зависеть от того, насколько быстро машина проезжает определенное количество километров. Уточнить это количество можно, заглянув в техническую документацию к машине. Если говорить о Тойота Королла, то это следует делать каждые 40-50 тысяч пройденных километров.

Причиной замены становится ее повышенная гигроскопичность, то есть способность к поглощению влаги из воздуха. Это приводит к тому, что снижается температура кипения жидкости. Например, всего 3% жидкости в составе достаточно для того, чтобы температура кипения понизилась на 30 градусов.

Процесс замены тормозной жидкости Toyota Corolla

Вначале, автомобиль следует загнать в гараж, и поднять колесо на домкрате. Какое – не имеет значения, так как поднимать придется все. Для тех моделей, которые проездили без замены достаточно долго, может потребоваться набор новых вентилей, поскольку старые приходят в негодность. По цене они недорогие, и их следует просто заменить.

В тормозном бачке тормозную жидкость следует заменить на свежую. Его можно не закрывать, а просто прикрыть, чтобы предотвратить попадание грязи. После того, как жидкость будет залита, можно приступать к откручиванию штуцера.

Для ускорения процесса следует несколько раз нажать педаль тормоза. Как только из него начнет вытекать новая жидкость, откручивание можно прекратить. До того, как начинать проводить такого рода процедуру с другими колесами, необходимо удостовериться, что в расширительном бачке еще имеется жидкость, и ее достаточное количество.

Самое главное – это плотно закрутить новые вентиля после установки, и проверить уровень жидкости в бачке после завершения процедуры.

После того, как процедура будет завершена, следует завести машину и выполнить проверку тормозов. Если все нормально и никаких неполадок не будет выявлено — то можно смело отправляться в дорогу, не опасаясь никаких резко появившихся неисправностей, связанных с системой торможения.

Если же тормоза все еще работают не лучшим образом, следует несколько раз нажать на педаль, чтобы выполнить прокачку, устранив, таким образом, возникшую проблему.

Читайте также: