Замена задних сайлентблоков митсубиси кольт

Обновлено: 21.04.2025

Замена сайлентблоков задней балки Митсубиси Кольт в Москве: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.

Замена сайлентблоков задней балки Mitsubishi Colt в Москве: адреса техцентров

поселение Новофёдоровское, квартал № 135, Торговая площадь, 12, стр. 1

Свежие отзывы

Вадим о компании , 28 ноября 2021, 18:26
Хороший сервис, могут и машину починить, покрасить и запчасти заказать при желании. Дают гарантию 2 года!

Валерий о компании , 30 октября 2021, 15:35
Могу сказать этому сервису можно доверять!

Роман о компании , 22 октября 2021, 07:43
Автосервис г*вно. Будьте аккуратней!

Вопросы в категории замена сайлентблоков задней балки в Москве

Александр задает вопрос компании , 24 ноября 2021, 18:47
Добрый вечер. Второй раз не могу вытащить ключ из замка зажигания. Мне кажется, когда машина остывает-в салоне становится холодно, тросик от холода сжимается или не знаю как назвать. Машина Ауди а3 1997 года автомат. Думаю трос.

Маргарита задает вопрос компании , 14 ноября 2021, 07:26
Автомобиль ВАЗ 21043. Вчера нам при ДТП разбили задний левый фонарь и помяли заднее левое крыло. Возможно ли отремонтировать в Вашем автосервисе?

Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:14
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007г, лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?

Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:13
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007 г лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?

Сидят с.бл. довольно крепко, поэтому я сразу запасся съемниками.Для тех у кого есть есть знакомый токарь ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко):
№1

Ниже на фото-готовый съемник, и новый сайлентблок

Процесс снятия рычага довольно прост:
1.Поддамкрачиваем машину и снимаем колесо.
2.Если сайленты более менее живые и вы не хотите делать сход-развал, лучше пометить регулировочный болт керном.
3.Откручиваем гайку тяги стабилизатора
4.Откручиваем три болта -амортизатора и два сам рычаг. Всё,но. С одной стороны у меня болты вышли отруки, а с другой болт закис во втулке сайлента, что делать. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не дали, даже после снятия).

На фото указано где резать (с двух сторон).

Готово рычаг у нас в тисках. Как видно сайленту кирдык полный.

Надеваем съемник на плавающий с.бл. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения.В противном случае, если тупо крутить - рвется болт.

Сайлет вышел- можно выкинуть

Так выглядит внутренний с.бл.
При его выпресовке и запресовке необходимо учесть:
1) установить распор (фото) , чтобы избежать схождение пластин
2) Т.к. диаметры отверстий в рычаге и с.бл. разные необходимо учесть направление запресоки и расположение с. бл.(промерте диаметры)

Установка в обратном порядке.Если кому поможет буду очень рад. Всем удачи.Остался комплект Фебестовсих с.бл.- кому надо отдам.

Замена сайлентблоков Митсубиси Кольт

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Митсубиси Кольт. Замену сайлентблоков на Mitsubishi Colt необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Митсубиси Кольт возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Митсубиси Кольт в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Митсубиси Кольт лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Митсубиси Кольт при ремонте у нас - бесплатно!

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задних рычагов Mitsubishi Colt

Евгений, здравствуйте! Где Вы взяли такие иглы и как их можно ?

Обладатели Тиид 2008 года, с МКПП. У меня не моргал 'чек енжин' и настройка не проходила успешно. Все манипуляции до пункта '7 сек' такие как описывал Андрей - остальное отличается. ОСОБЕННО обратите внимание на последний пункт!! Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора. 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 6. Окончание Обучения закрытому положению дроссельной заслонки 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON 3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться. Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ Прогреть двигателя до рабочей температуры затем включаем секундомер: — 0 секунда заглушить двигатель и приготовиться — 10 секунда включить зажигание(ключ в положение ON) — 13 секунда быстро 5 раз нажать педаль газа и отпустить — 25 секунда нажать педаль газа и держать — 47 секунда отпустить педаль газа — 48 секунда завести двигатель ВАЖНО! После того как завели двигатель нужно включить всю нагрузку(дальний свет фар, обогрев сидений, кондиционер). — ждать 20 сек. газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые обороты (700-+50).

Комментарии по теме Замена сайлентблоков задней балки Mitsubishi Colt

Абду написал(а)
Скрип при нагреве в передней подвески мерседес w203?когда постоит пол дня не скрипит,а проездиешь пол часа начинает страшно скрипеть что это может быть

Лерка написал(а)
лайк за видео.. типично коммерчесий авто. с убитым подтекающим амортизатором ездите..а почему меняли?? стучало или что? у меня когда я купил под колпачком муха не сидела а потом начала ржавеь хотя я и смазал счас регуляроно меняю смазку. также в балке просверлил отверстие посредине балки и залил масла из шприца. а почему так и не убрали ржавчину под колпаком?? и не смазали.

Лазер Детенюк написал(а)
Скорей всего это не подшипник, меняй не меняй звук не уйдет! На аутлендере такая же хрень. Если бы это был подшипник (усиление воя в повороте) то руками колесо у тебя бы ходило. Проверь разницу в температуре тормозных дисков. Если температура разная то это приказали долго жить пальцы суппорта и скоба суппорта, у меня так было -при поворотах смещается суппорт и трет диск к тому же его начинает подклинивать ну просто мизер но диск греется пипец и чем больше тем метал расширяется. 5 раз менял и диски и подши никак не мог понять.

Воропай Нежинец написал(а)
А как полиэтилен на дверь правильно обратно прикрепить? Какой-то специальный клей, или первый попавшийся?

Тичков Чим написал(а)
Задние калеса также регулируются.Пр имитивная ленейка..Доработай выгнув концы для того чтобы замеры делать выше..Хорошо ГАЗ-53 измерять На данном авто 0 схождение и не минуты больше Бредня чистейшей воды А как ты пр..овериш сход в нагруженном состоянии А как ты увидеш подруливание как ты компенсацию схода калеса сделаеш Ты далек и лекция воя -бредня

Ридель написал(а)
это была црв 2.у неё проблемы слабый кузов.сборка не в японии.стойка сверху крепление амортозатора смотрите внимательно.прода вливает кузов трещины.в 1 кузове этого не было т. как сборка япония в основном.на первой срв 1.ездил 6 лет.вообще никаких проблем.1998г.а второе поколение слабый кузов сборка англия.этим всё сказано.на 2 год сразу продал.перешёл на тойоту качество небо и земля.

Почанин Сино написал(а)
Единственное видео где показывают как правильно установить салейнблок,красав а,спасибо.

Подгребенков Балта написал(а)
привет! как тав вяскомуфта бегает? а зачем провод датчика перекусил? я локер снял там фишка папа мама стоит и подшипник лучше SKF там более полный комплект стопорное кольцо и пыльники а главное качество лучше чем койо

Читайте также: