Замена задних колодок митсубиси аиртрек
1) Снимаем суппорт. Для этого выкручиваем направляющие:
На верхней направляющей видна резинка - она, видимо, заложена в конструкцию во избежание дребезга или каких-то иных посторонних шумов и вибраций. Смазка, как мы видим, в прекрасном состоянии:
А вот на нижней направляющей резинки нет. И смазка тоже почему-то какая-то подсохшая. Впрочем, все равно раз уж залезли - проще обновить и там, и там:
3) Снимаем тормозной диск. Для этого просто тянем его на себя. Если колодки ручника подклинены, или просто есть ощутимая выработка и бортик, который мешает - можно попробовать сбить его аккуратными ударами молотка (лучше через деревяшку). А можно - вытащить резиновую заглушку, провернуть диск до совпадения отверстия с регулировочным механизмом, и свести колодки. Как выглядит механизм - покажем ниже, а вот как выглядит заглушка на снятом диске вблизи:
А вот что мы увидим под диском:
В этот момент в нашей мастерской обычно в унисон раздается фраза ". барабаны!". Первое слово - эпитет, и он нелестный. Потому что барабанный тормозной механизм имеет в своем составе слишком много пружинок и других мелких железных фиговин, которые так неудобно сопрягать потом обратно.
4) Рассмотрим поподробнее, кто не знаком с устройством этого механизма. Колодок две. Каждая из них держится на так называемом "солдатике" - это стержень, проходящий через тормозной щиток и через саму колодку. Сверху на него надета пружина, а она сверху прикрыта "тарелкой" (термин могу путать). Вся эта фигня прижимает колодку к щитку:
Сверху колодки стянуты пружинами. Одна из самых нелюбимых деталей, потому что только очень профессиональные люди способны установить эти пружины с первого раза и без матерщины.
Снизу виден механизм регулировки и нижняя стягивающая пружина:
Вот так механизм регулировки выглядит вблизи. Это всего лишь две железки, вкрученные одна в другую. Вращать одну из них можно отверткой, через то самое отверстие в тормозном диске. При вращении в одну сторону, соответственно, механизм раздвигает колодки, а в другую - сдвигает:
Тросика, приводящего механизм в действие, не видно, но поверь, читатель - он там есть.
Теперь мы сдергиваем пружины:
И все детали весело сыпятся на пол. Удобно, что нет подъемника - упав с высоты полметра, все это хозяйство разлетается не так широко, как с высоты человеческого роста. Так все это выглядит, будучи снятым и собранным в кучку:
5) В принципе, мы близки к успеху. Осталось перед сборкой переставить еще одну деталь со старой колодки на новую. Идем на верстак, застеленный веселенькой когда-то синей тряпицей:
Эта железка, собственно, реализует прижатие колодки при вытягивании рычага - тросик соединен именно с ней. Если на других машинах обычно эта железка является неотъемлемой частью колодки, то здесь это отдельная запчасть - ее и надо переставить. Она сидит на оси, сверху прижатая стопорным кольцом:
Чтобы снять кольцо, немного раздвинем его. Для этого вставим в щель отвертку и немного ударим по ней:
После этого расширяем кольцо, уже без ударов, просто поворачивая отвертку. В конце концов, стаскиваем его, переставляем детали на новую колодку, и вот оно:
6) Теперь самая интересная часть - сборка. Здесь сильно жалеешь от отсутствии третьей руки, так как сборка состоит из следующих этапов:
6.1) Установка колодок на солдатики. Надо одновременно держать колодку, придерживать солдатик сзади тормозного щитка, надевать и проворачивать пружину с фиксирующей тарелкой, умудряясь как-то удерживать от проворачивания сам солдатик. Конкретно на этом автомобиле дополнительно доставляет радость тот факт, что до одного из солдатиков сзади можно добраться только отверткой, но никак не пальцем.
6.2) Установка пружин. Их натягивать приходится проскогубцами, напрягаясь и матерясь - и придерживая вдобавок сами колодки. С пятого-десятого раза удается это сделать.
Этот этап надо просто пройти, других вариантов нет. И тогда можно радоваться результату:
После этого наконец можно выдохнуть и радостно укатить тестировать новый ручник на так удачно выпавшем легком снежке, что владелец Аутлэндера и сделал, весело хохоча (тм).
Практически все Аутлендеры 3-го поколения после 19 года выпуска оснащаются электрическим ручным тормозом. Система достаточно удобная, но вместе с преимуществами есть ряд неудобств.
Так, у машин с электронным ручником быстрее изнашиваются колодки, почти в два раза по сравнению с механическим тормозом, и обычно к ТО2 нужно делать замену.
Чтобы поменять задние тормозные колодки с электронным ручником нужно включить режим технического обслуживания. Развести колодки ручника Митсубиси Аутлендер 3G можно выполнив четкий алгоритм:
Замена передних колодок
Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.
Для выполнения работ следует приготовить:
- Домкрат;
- Баллонный ключ;
- Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
- 40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
- Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
- Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).
Замена колодок на митсубиси аутлендер
Для замены колодок необходимо провести ряд действий.
- Ослабить гайки крепления колеса.
- Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
- Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
- Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
- Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
- Установить новые колодки на место старых.
- Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
- Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
- Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
- Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
- Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
- Установить на место колесо.
- В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.
На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:
- от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
- от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.
Интересно: Быстрая замена подшипника полуоси L200
Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.
На что обращать внимание при замене колодок
При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.
До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм.
Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км.
Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.
Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.
Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить.
Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден.
Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.
Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ
Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять.
Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней.
Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.
Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee
Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы.
Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.
Для выполнения операции понадобится:
- Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
- Переходная скоба для крепления суппорта;
- Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
- Соответствующие колодки;
- Домкрат;
- Ключ баллонный;
- Головки на 14 и 17;
- Пассатижи;
- Среднеразмерный молот.
Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к.
рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.
Порядок замены:
Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.
Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.
Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.
Митсубиси Outlander XL: мастерская замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 и ХЛ
Тормозные колодки менять приходится достаточно часто, и не только на Аутлендере. У некоторых лихачей эта процедура столь же регулярна, как и замена масла – через каждые 15 тыс. км.
Так что неудивительно, что многие автовладельцы, дабы не тратить время на поездки в автосервис, пытаются ремонтировать тормоза своих автомобилей самостоятельно. Забывая при этом, что механизм торможения – не та система, с которой допускаются ошибки.
Исправные тормоза могут в критический момент спасти от ДТП не только саму машину, но и жизнь ее водителя. В то время как пусть даже работающие, но слабо эффективные запросто могут оказаться причиной большой беды.
Тем не менее, в интернете полно статей, рекомендаций и практических пособий на эту тему, включая видео о замене тормозных колодок Аутлендер 3.
И вот что удивительно: на всех этих видеоуроках у мастеров все получается легко и просто. Раз – и изношенные колодки демонтированы; два – и на их месте уже стоят новые; три – колеса поставлены, и можно ехать.
А вот когда сам поддомкратишь машину и возьмешь в руки торцевой ключ, все оказывается не так-то просто.
Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3
Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:
- Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
- Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
- Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
- Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.
Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей
Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.
Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.
К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности.
И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.
Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.
Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.
Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку.
Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы.
Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.
Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3
Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой.
Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.
После устранения ее причины, обе колодки необходимо будет заменить, даже если те еще не достигли критического уровня износа.
Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.
При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.
Комментарии к теме Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Airtrek
Данная смазка под пыльник неприменима. Точка. Туда - другая смазка. А эта, так-называемая мс1600, просто аналог смазки открытых направляющих, посадочных торм. дисков и т.д.. Конечно, лучше такая, чем никакой.
скобу снимать не нужно. пальцы шестигранником на 7 сдергиваем и практически все. почистить и смазать не забываем. обычно вместе с колодками лежит пакетик. сьемник нужен обязательно.
buen video Alex!!gracias por dedicar tu tiempo a los propietarios de volt y ampera un fuerte abrazo desde lleida ;P
40 тысяч пробега это конечно бред, был такой же сид на автомате колодки первый раз поменял в 58000 все направляющие были в идеале меял сам, а у вашего пробег скорее всего скрученный.
Gibt es gute Alternativen, wo man einmalig von mir aus einen hoheren Preis zahlt, aber dafur nicht jahrlich gleich 50Euro im Abo?
Тимоха, посоветуй тормозные колодки на передние тормоза. Выбор настолько богат и разброс цен большой.
Когда менял подвеску, вытаскивал привод из редуктора. После началось запотевание с той стороны. Как будто сальник течёт. Тут обратил внимание, что сальник нужно смазать, а я этого не сделал. Это критично?
Зря распилили трос. Ну конечно после ударов молотком по барабану есть вероятность раскрашивания цементационного слоя на дорожках подшипниковых обойм и роликов. И еще одна причина в том числе и на передних дисковых тормозах- износ в главном тормозном как минимум одной манжеты. Износ направляющих плавающего суппорта, под собственным весом перекашивается и подтирает. Столкнетесь, разберете, поймете. Зря все испортили. Явной причины не выявлено. Трос разрезали (даже имея в виду дефект оболочки)зря. Внутренняя беговая дорожка тормозного диска не показана. так снимают тормозной барабан варвары. Даже на 30 летних ауди 80 с внутренними дефектами тормозного барабана снимается все легче и проще, если думать и знать устройство.
Читайте также: