Замена задней подвески митсубиси каризма

Обновлено: 21.04.2025

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
• м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
• стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
• вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Mitsubishi Carisma, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
2. Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
3. Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
4. Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
5. Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Mitsubishi Carisma, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Mitsubishi Carisma. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

1. По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
2. По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

1. Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
2. Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Mitsubishi Carisma конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Mitsubishi Carisma сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Mitsubishi Carisma выступают:

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Mitsubishi Carisma на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Mitsubishi Carisma вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Mitsubishi Carisma со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Mitsubishi Carisma, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Mitsubishi Carisma

Дефектовка и замена рычага подвески Mitsubishi Carisma, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

1. Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
2. При проведении обслуживания рычагов Mitsubishi Carisma на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
3. Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
4. При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
5. При замене рычагов Mitsubishi Carisma используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Mitsubishi Carisma.

Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса.

Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции.

1. Снимите механизм заднего барабанного тормоза или механизм заднего дискового тормоза.

2. Снимите ступицу заднего колеса.

3. При снятии продольного рычага подвески слегка передвиньте лапу подъемника ближе к передней части автомобиля, чтобы она не мешала проведению операции.

Рис. 16.11. Продольный рычаг задней подвески: 1* – болт крепления продольного рычага к кузову (123 Н•м); 2 – болт соединения корректирующего и продольного рычагов (34 Н•м); 3 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS); 4 – болт соединения верхнего и продольного рычагов; 5 – тормозной шланг; 6* – гайка (98 Н•м); 7 – болт соединения нижнего и продольного рычагов; 8 – трос стояночного тормоза; 9 – продольный рычаг задней подвески

4. Извлеките пружинный фиксатор и отсоедините от рычага тормозной шланг 5 ( рис. 16.11 ).

5. Отверните два болта и снимите датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS).

Рис. 16.12. Расположение полюсного наконечника (1) датчика частоты вращения заднего колеса на автомобилях с ABS

При снятии датчика частоты вращения заднего колеса будьте осторожность, чтобы полюсный наконечник 1 ( рис. 16.12 ) датчика не коснулся поверхности зубьев ротора или других деталей.

6. Отсоедините трос 8 (см. рис. 16.11 ) стояночного тормоза.

7. После установки домкрата под нижний рычаг подвески отсоедините элементы крепления.

8. Отверните и извлеките болт 7 соединения нижнего и продольного рычагов.

9. Отверните и извлеките болт 1 крепления продольного рычага к кузову.

10. Отверните и извлеките болты 2 крепления корректирующего и продольного рычагов.

11. Отверните гайку и извлеките болт 4 соединения верхнего и продольного рычагов.

12. Снимите продольный рычаг 9.

Рис. 16.13. Приспособления МВ991444 (1) и МВ991445 (2) для выпрессовки втулки продольного рычага

13. Для выпрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты ( рис. 16.13 ).

1. Проверьте продольный рычаг задней подвески на отсутствие трещин и деформаций.

2. Проверьте втулки на отсутствие трещин, износа и повреждений.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

1. Правильно сориентируйте и расположите втулку продольного рычага.

Рис. 16.14. При установке длинный выступающий край внутренней трубки втулки продольного рычага должен быть обращен внутрь автомобиля: 1 – ось отверстия продольного рычага

2. Расположите длинный выступающий край внутренней трубки втулки продольного рычага так, чтобы он был обращен внутрь автомобиля ( рис. 16.14 ).

3. Установите втулку продольного рычага так, чтобы ось втулки совпала с осью отверстия продольного рычага.

Рис. 16.15. Приспособления МВ991444 (1), МВ991445 (2) и МВ991446 (3) для запрессовки втулки продольного рычага

4. Для запрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты ( рис. 16.15 ).

5. При установке датчика частоты вращения колеса вставьте плоский щуп в зазор между торцом полюсного наконечника датчика частоты вращения колеса и зубчатой поверхностью ротора, затем закрепите кронштейн датчика в таком положении, чтобы зазор по всей окружности соответствовал значению 0,3–0,9 мм.

Будьте внимательны, чтобы не повредить полюсный наконечник датчика частоты вращения колеса и зубья ротора о другие металлические детали.

6. Установите механизм заднего барабанного тормоза или механизма заднего дискового тормоза.

Сколько владею Каризмой, 2 раза в год загоняю машину к разным мастерам на СТО на диагностику ходовой и рулевого, даже при отсутствии каких-либо симптомов неисправности. На втором году владения мне сообщили о слегка уставших сайлентах задней подвески, а в конце этого лета два разных мастера сообщили о том, что сайленты уже сдохли, имеют надрывы и двигаются монтажкой в поперечной плоскости. Хотя никаких стуков подвеска не издавала, поведение машины на дороге оставалось обычным. Слышал про кучу страшилок о трудности и дороговизне ремонта задней подвески на Каризме. Так вот, отдал машину толковому мастеру, который за 1 день поменял мне все 14 сайлентов задней многорычажки+новые развальные болты. Цена вопроса: работа мастера 3 тр, сайленты с болтами 5тр, развал 900р. Кстати, старые сайленты были не такие уж и убитые с виду. Долго думал насчет полиуретана, но насмотревшись фоток с разорванными полиуретановыми сайлентблоками с отделившимися втулками от собственно полиуретана, пришел к выводу, что "вечность" полиуретановых сайлентов - очередной миф. И еще не хотел добавлять излишней жесткости подвеске, поэтому остановил свой выбор на японских резиновых сайлентах из хороших неоригиналов. После ремонта задок машины приподнялся, в поворотах стала вести себя еще приятнее.

Что еще. Из неприятного - в начале сентября возвращался домой из Рыбачьего по автодороге Алушта-Судак. Б. дские дорожники допустили наличие на этой горной междугородней дороге-серпантине глубокой ямы с острыми краями, в которую я попал обоими правыми колесами при разъезде со встречкой, не успев объехать или остановиться перед ямой. Результат - погнутые внутренние закраины двух дисков и соответственно спущены два правых колеса. А запаска-то одна! Пришлось просить кума (у него тоже Каризма) привести мне запаску. Диски (легкосплавные) удалось прокатать и выровнять, шины без шишек, и езжу на них последний сезон (износ близок к критическому, так что особо не жалко). Спасибо ребятам из шиномонтажа "У Сереги", что находится в Симферополе на ул. Ген. Васильева! Ремонт колес обошелся всего в 1400р.

Что нужно знать перед покупкой?
Посадка штока 18мм или 15мм в опорник и есть лыска (в целом видно внешне по опорнику если открыть капот),
Далее диаметр пружин широкая или узкая (можно померять рулеткой), так же пружины и чашки бывают полукруглой формы и плоской(так же можно понять по опорнику картинка ниже).

Оригинал вышел следующий
OPC:A35
Mitsubishi MR 554948 Стойка амортизационная передняя левая
Mitsubishi MR 554949 Стойка амортизационная передняя правая
Обычная подвеска
Mitsubishi MR 369111 Стойка переднего амортизатора, левая
Mitsubishi MR 369112 Стойка переднего амортизатора, левая

Заказал после перетачивал диаметр посадки в опорник (изначально идет толще и без паза)
Monroe 16768 Стойка амортизационная газовая, "Original" 2 790,15р
Monroe 16769 Стойка амортизационная газовая, "Original" 2 790,15 р
диаметр ее штока 15 мм и есть лыска, а у моих новых диаметр 18 мм и нет лысок. Длина штока у новых на 2 см длинее . В верхней чашке и подшипнике диаметры соответственно тоже 15 мм и отверстие под лыску.
+ еще 2шт Monroe PK 044 Пылезащитный комплект амортизатора 744,04р.

Если нужно оставить прошлый клиренс — в дополнение этим стойкам ставится опорный подшипник от Volvo, каталожный номер GP VO30818465. (2 см)

Выходит подвеска чуть мягче раз пружина ниже на 1см, выход подвески вниз четь больше так как высота штока чуть больше, + если опорник gp еще +2см , подвеску поднимаем, но углы шрусов (трипойдов) уже будут не прямые а всегда чуть под углом на ровной дороге мое предположение.
Возникает вопрос не будет ли упираться резина R15 65 195 в чашку пишут что нет

Так же должны подойти KYB
Оригинал - стойки MR554948 /49, менял на Каяба 334154 (5) без доработок. Без замены опорного подшипника от Volvo будет ниже на 1-2см
KYB 334155 Амортизатор FL GAS (Описание: Широкая пружина(180мм) узкий шток, оргинал MR102439 MR102433 MR369007)
KYB 334154 Амортизатор FR GAS (Описание: Широкая пружина (180мм) узкий шток, оргинал MR102434 MR102440 MR369008)

Пример в картинках
Два вида опорника и седла бывает у меня были разные слева и справа поставил как слева мне кажется лучше сделано как слева и удары смягчает и подшипник не раздавит, так же отличается верх пружин посадка круглые и полоские

Читайте также:

  
• Ремонт гидроусилителя руля тойота
  
• Как подключить видеорегистратор в машине без прикуривателя тойота королла 150
  
• Снять обшивку сидений тойота королла 150
  
• Замена подвески ниссан кашкай j11
  
• Как проверить моторчик дворников тойота